Две планочки из гетинакса и два колечка коаксиального кабеля сделали бессмысленной растрату 10% вырабатываемой в СССР электроэнергии.

Вы будете смеяться…

Эрнст Левин

Предисловие автора

В «Заметках по еврейской истории» №9 (сентябрь 2013) я прочёл воспоминания Григория Гринберга «Записки московского отказника». В частности, он писал:

«…Я познакомился с Майклом Матерой, третьим секретарем посольства США… Мы спросили его, нет ли у американцев какой-нибудь антенны, которой можно было бы бороться с глушением. Он обещал узнать, и на следующую встречу привез описание антенны инженера Шидловского. Две планочки из гетинакса и два колечка коаксиального кабеля сделали бессмысленной растрату 10% вырабатываемой в СССР электроэнергии. Мы принялись за работу и стали знаменитостями. Антенны шли десятками нарасхват…»

Для меня это было неожиданной радостью. Дело в том, что в те времена (с 1982 года и до развала СССР) я выходил в эфир на радио Свобода именно под этим псевдонимом — «Евгений Шидловский». И в июле 1984 года написал (и сам начитал на плёнку!) лекцию — подробнейшую инструкцию «Как самому сделать направленную антенну против глушения радиопередач на коротких волнах». Источник — польский самиздат; перевод на русский и на белорусский не вызвал трудностей, Главная проблема состояла в том, чтобы описать всё понятно и доходчиво без единого чертежа, рисунка, схемы — ведь их по радио не передашь!

Для полной уверенности я купил кабель и планочки для «креста» (правда, деревянные, а не гетинаксовые) и соорудил себе такую антенну только по своей «лекции», не заглядывая в чертежи оригинала. По-белорусски передача пошла 11-го и 12 июля 1984 г., потом по просьбе Русской службы — я начитал её и по-русски. Очень рад был узнать, что мои старания помогли «коллегам»-отказникам там в Москве. Знаменитостью я, конечно, не стал, но гонорар около $1000 и благодарность получил. Передачу эту не раз повторяли уже в записи.

Написав обо всём этом в отзыве Григорию Гринбергу, я стал копаться в своём огромном архиве и в конце концов разыскал первую копию этой передачи (она была вначале разбита на 3 части, т.к. я боялся, что при двух каждая будет слишком длинной и утомительной, но главред меня успокоил и попросил объединить в 2, так что в эфир я читал по второй копии, которая не сохранилась. Но в принципе ничего, кроме компоновки, не изменилось).

Перечитывая её через 30 лет, я смеялся. Вы тоже будете смеяться. Господи! Какая убогая была у нас техника! Напечатано на машинке. На радио Свобода у тысячи журналистов — ни одного РС — только громоздкая центральная ЭВМ. А разных пейджеров, хенди и прочих гаджетов даже слов таких вроде не было. И как примитивна была эта «моя» антенна! И сколько времени и трудов стоил этот занудливый, длинный и скучный текст…

Впрочем, мы — старики прошлого поколения — и сейчас не далеко ушли. Пока я установил себе программу для превращения машинописи в Ворд и с горем пополам научился с ней обращаться, утекло много времени. А вы, помоложе, будете смеяться. Ну и на здоровье! 

АНТЕННА ПРОТИВ ГЛУШЕНИЯ РАДИОПЕРЕДАЧ
(Радио Свобода, июль 1984 г.)
НАЗВАНИЕ: Как самому сделать направленную антенну для отстройки от глушения радиопередач (часть 1)
АВТОР/РЕДАКТОР: Э.ЛЕВИН

ВЕДУЩИЙ: Уважаемые радиослушатели! Наши передачи — и другие передачи на коротких волнах — подвергаются постоянному глушению. Это глушение можно значительно ослабить и улучшить качество приёма, если пользоваться специальной — направленной короткоковолновой антенной. Такую антенну вы можете сделать сами. Это очень простая комнатная антенна, дающая хорошие результаты; Как её сделать, расскажет инженер Евгений Шидловский.

ШИДЛОВСКИЙ:Я постараюсь говорить так, чтобы любой — даже совершенно не знакомый с радиотехникой человек — мог всё понять без всяких чертежей и эскизов. Те, кто знаком с радиотехникой, пусть меня простят за примитивность изложения.

Вначале я расскажу о схеме соединений, а вы с моих слов её нарисуете. А затем мы подробно разберём всю последовательность работы по изготовлению комнатной направленной антенны.

Сейчас я подожду пару минут, пока вы вооружитесь бумагой карандашом и резинкой, а затем мы приступим к работе.

<музыка>

Итак, я думаю вы готовы? Тогда начнём. Начнём с того, что на листке бумаги вы нарисуете вверху небольшой горизонтальный отрезок прямой линии, а под ним, отступив вниз миллиметра два, точно такой же отрезок, параллельный первому, но не сплошной, а пунктиром, прерывистой линией. Напишите и поставьте стрелочки, что сплошная линия — это «жила», а прерывистая линия — это»экран». Вот такой двойной линией — сплошная, а рядом — прерывистая, мы будем обозначать на схеме телевизионный кабель, из которого и будет выполнена наша антенна. Это — круглого сечения, изолированный коаксиальный кабель, который используется для телевизионных антенн. В самом центре его, по оси, идет одна медная многопроволочная жила: её мы обозначили сплошной линией. Она покрыта слоем изоляции, а поверх изоляции надета плетёная сеточка из тонких проволочек — это и есть экран: его мы обозначаем на схеме прерывистой линией.

Для самой антенны вам потребуется два метра такого кабеля, но к этому следует прибавить ещё столько, сколько вам нужно будет, чтобы дотянуться от антенны до входа вашего радиоприёмника. Скажем, ещё полтора метра. Значит, вам нужно купить в магазине три с половиной метра коаксиального кабеля — разумеется, одним целым куском, а не обрезками. Кроме этого кабеля, вам для самой антенны потребуется только одна радиодеталь: это конденсатор переменной ёмкости для настройки антенны. 3апишите: он должен иметь ёмкость в 200 пикофарад. Или, ещё говорят, 200 микромикрофарад (два раза «микро»).

Ещё понадобятся два наконечника (штеккеры), чтобы подключать антенну к приёмнику; ну и конечно, паяльник, олово и канифоль. Об остальных деталях, — в частности о подставке, на которой будет установлена антенна, мы поговорим позже, а пока — давайте нарисуем электрическую схему самой антенны.

Прежде всего, изобразите посреди листа бумаги окружность размером; скажем, с яблоко или апельсин; и оставьте в этой окружности сверху небольшой разрыв: в том месте, где на циферблате часов находится цифра 11 оставьте промежуток, скажем, в полсантиметра.

Это будет жила кабеля, свёрнутого в незамкнутое кольцо. Обозначьте конечные точки этого кольца маленькими кружочками и буквами: слева от промежутка — А, справа — В. Теперь рядом с этим кольцом (внутри или или вокруг него — неважно) нарисуйте второе кольцо — прерывистой линией: это будет экранирующая оплётка кабеля. Но обратите внимание, чтобы его концы не сходились так близко, как концы сплошного кольца. Оставьте между концами экрана промежуток около сантиметра и обозначьте эти концы также точками: левый — С, а правый — D.

Теперь послушайте. Внутри большого кольца нам нужно будет нарисовать малое кольцо: если большое размером с апельсин, то малое будет размером с пятикопеечную монету. Причём оно расположено не в центре большого кольца, а сдвинуто вниз. Оно не касается своим нижним краем внутренней окружности большого кольца, но интервал между ними остаётся маленький — ну, оставьте миллиметров пять или четыре.

Теперь слушайте внимательно и вслед за мной рисуйте сплошную окружность малого кольца, то-есть центровую жилу кабеля, так:

Начинаем снизу. От вашего приёмника кабель идёт вверх, приближается снизу к большому кольцу; пересекает его в том его месте, где на циферблате часов находится середина промежутка между пятью и шестью часами; входит внутрь большого кольца, сразу же поворачивает влево и, по часовой стрелке описывает малый круг, чуть-чуть не доходя до точки, где он вошел внутрь большого круга.

Нарисовали? Обозначьте конец малого кольца точкой Е. Она находится там, где на часах цифра 5. Теперь отметьте напротив неё, то есть, там, где на нашем малом циферблате была бы цифра 11, ещё одну точку — точку F.

Теперь с центральной жилой кабеля мы покончили. Остаётся самое важное — нарисовать экран малого кольца, который, в отличие от большого кольца, будет кое-где соединяться с жилой или с экраном другого участка. Будьте внимательны

Начинаем прерывистую линию снизу, идём вверх рядом со сплошной.

Кстати, там, внизу можете сразу отметить: сплошная линия — это антенна, а прерывистая — это «земля». То-есть, центральную жилу кабеля вы должны будете подключить к тому гнезду вашего приёмника, которое предназначено для антенны, а экранирующую оплётку — в гнездо для заземления, которое связано с массой, то-есть с металлическим шасси приёмника..

Итак, продолжаем рисовать экран малого кольца. Идём вверх рядом с жилой, пересекаем двойную окружность большого кольца; поворачиваем налево — кстати, в этом месте поставьте, пожалуйста, на вашей прерывистой линии точку G: это будет у нас начало экрана малого кольца. Далее по часовой стрелке описываем полуокружность и обрываем её, не доходя немного до точки F. То есть, в этом месте экранирующая оплётка будет просто обрезана и ни с чем не соединится. Зато в начале и в конце второго полукольца нужно будет припаять экран к жиле кабеля. Так что вы на своём чертеже точку F сделайте жирней (зачерните кружочек) — это будет пайка №1. Из неё начните следующую полуокружность прерывистой линии и ведите её до самой точки Е. Здесь будет пайка №2 между экраном и жилой. Но это ещё не всё. Соедините жирной чёрточкой точку Е с точкой G. То есть, в малом кольце начало и конец экрана тоже нужно будет спаять между собой. Это — пайка №3.

И, наконец, найдите точку, в которой пересекаются две прерывистые линии: экран большого кольца и вход снизу в малое кольцо. На пересечении этих двух прерывистых линий также поставьте жирную точку и обозначьте:»пайка №4«. Вот теперь с малым кольцом покончено. Остаётся включить в большое кольцо — между точками А и В — конденсатор переменной ёмкости. Обозначьте его, как угодно — например, кружком с двумя ушками на макушке — и соедините одно ушко с точкой А, а второе с точкой В. Схема соединений направленной антенны полностью готова! В следующей передаче я расскажу, как её выполнить конструктивно, каковы должны быть размеры колец для разных диапаз онов коротких волн, как установить антенну и как её настроить. До новой встречи!

ВЕДУЩИЙ: Вы слушали первую часть беседы инж. Шидловского «Как самому сделать направленную антенну для ослабления глушения». Вторую часть слушайте по московскому времени тогда-то.

* * *

НАЗВАНИЕ: Как самому сделать направленную антенну для отстройки от глушения радиопередач (часть 2)
АВТОР/РЕДАКТОР: Э.ЛЕВИН 

ВЕДУЩИЙ: Слушайте вторую беседу инженера Шидловского о самодельной остронаправленной антенне, с помощью которой вы можете улучшить приём передач на коротких волнах и снизить помехи от глушения.

ШИДЛОВСКИЙ: В прошлый раз мы начертили электросхему нашей антенны. Сегодня поговорим о том, как её выполнить конструктивно Приготовьте бумагу в клеточку, карандаш и резинку, и мы попробуем начертить простейшую конструкцию для установки антенны.

<музыка>

Вы уже знаете, что антенна наша состоит из двух колец телевизионного кабеля: большого наружного и малого внутреннего, которое переходит в антенное снижение, то есть идёт к самому приёмнику. Оба кольца должны быть установлены вертикально, в одной и той же вертикальной плоскости.

Высота подставки должна быть такой, чтобы малое кольцо находилось примерно на уровне середины высоты окна. Значит, если вы хотите сделать настольную антенну, то стойка для неё будет ниже, а если хотите, чтобы она стояла на полу — придётся сделать стойку повыше. В любом из этих двух случаев нужно сделать стойку из двух частей: верхней и нижней, которые соединяются между собой шарнирно, то-есть посредством горизонтального болта, который позволит при настройке антенны наклонять её верхнюю часть немного назад или немного вперёд. Поэтому давайте договоримся так. Я вам сейчас дам конструкцию и размеры верхней части — они будут одинаковы для обоих случаев, А нижнюю часть вы сделаете сами — такой высоты, какая вам нужна. К нижней части сделайте подставку — например, крестовину, такую, какие используются для новогодней ёлки. Или круг, как для торшера. Хорошо, если ваша конструкция позволит во время настройки антенны на желаемую радиостанцию плавно поворачивать стойку в подставке, то-есть, вокруг вертикальной оси. Но в крайнем случае можно будет осторожно поворачивать всю стойку, вместе с подставкой.

Итак, конструкцию псдставки и высоту нижней части стойки я оставляю на ваше усмотрение. Вернёмся теперь к верхней части конструкции. Как и нижнюю часть, мы можем сделать её из деревянной планки (или рейки) шириной 3 см и толщиной 2 см.

Вот и нарисуйте у себя посредине листа вертикальную стойку:высотой примерно в 16 см (32 клеточки) и шириной в две клеточки. Это будет не совсем точно в масштабе, но просто удобнее рисовать, когда клеточки целые.Впрочем, мы сейчас же проставим точные размеры. Обозначьте: высота — 65 см, ширина — 3 см. Ну, а толщина, которой на чертеже не видно, — я уже говорил: 2 см. Записали?

Теперь отсчитайте по оси стойки от верхнего края вниз 12 клеточек и поставьте точку. Это будет центр креста, то есть через эту точку пройдёт средняя линия — или ось — горизонтальной перекладины. Нарисуйте эту перекладину. Влево и вправо от центра отсчитайте по 12 клеточек — столько же, сколько мы имеем до верхнего края креста. Таким образом, полная длина перекладины — обозначьте её на чертеже — составит в натуре 48 сантиметров. А ширина та же, что у вертикальной стойки — 3 см./

Центр креста будет одновременно центром окружности большого кольца, которое мы сделаем из телевизионного кабеля. Чтобы закрепить кабель на кресте, мы просверлим по одному отверстию во всех четырёх лучах креста, на одинаковом расстоянии в 22 см от центра, и сквозь эти отверстия пропустим кабель. Диаметр сверла возьмите чуть больше толщины кабеля,чтобы он проходил без усилия. Обозначьте эти четыре сквозных отверстия двойными пунктирными черточками: на левом и правом концах они идут сверху вниз, а наверху и внизу — слева направо (в Израиле справа налево — шутка!), на расстоянии 2 см от левого, верхнего и правого обрезов креста. Это — в натуре 2 см, а на вашем эскизе возьмите по одной клеточке. А вниз от центра креста — 11 клеточек. Таким образом — запишите это — диаметр большого кольца составит ровно 44 сантиметра.Чтобы сделать это кольцо, нам потребуется отрезок кабеля длиною в 138 см, но нужно прибавить ещё по 4 см с каждого конца на разделку и припайку к конденсатору переменной ёмкости. Поэтому следует отрезать для большого кольца кусок кабеля длиной в 146 см. Запишите:146 см.

Теперь — малое кольцо. Его диаметр будет: 10,5 см. Запишите: 10 с половиной сантиметров. Кабель будет проходить через 2 отверстия, которые мы просверлим горизонтально в стойке креста. Нижнее отверстие должно быть чуть-чуть выше нижнего отверстия для большого кольца: на 13 мм. 1,3 см должно быть между осями этих двух параллельных отверстий. А верхнее отверстие для малого кольца будет на 10,5 см выше. На 105 мм выше.

Итак, вы просверлили — то есть, пока что только нарисовали — все шесть отверстий: четыре для большого кольца и два для малого. Все шесть отверстий должны быть строго в одной вертикальной плоскости. Их нужно сверлить точно посредине толщины реек, из которых сделан крест.

Поверхности вертикальной и горизонтальной реек креста тоже должны быть в одной плоскости. Поэтому стойку и перекладину нужно соединять не в нахлёст, а обязательно «вполдерева», как говорят плотники. Это значит, что нужно выпилить в каждой из этих двух частей паз — углубление — на половину толщины, т.е. глубиной в 1 см и шириной в 3 см, затем хорошо смазать эти углубления каким-нибудь мебельным клеем, сложить стойку и перекладину паз к пазу, чтобы они вошли друг в друга, и плотно сжать. Крест будет готов.

Осталось соединить его с нижней частью рейки, которая укреплена на подставке. Для этого нижний конец креста надпилите точно посредине его ширины, снизу вверх на 2,5 см, а затем, на этой высоте сделайте горизонтальный надпил справа налево до середины. Кусочек дерева выпадет, останется выемка справа — высотой 2,5 см.

Точно такую же выемку сделайте на верхушке нижней части нашей составной конструкции, но только не с правой, а с левой стороны. Теперь можно соединить верх и низ «вполдерева», но на этот раз уже не клеем намертво, а болтом с гайкой, для которого вам придётся просверлить ещё одно отверстие: горизонтальное, слева направо, через оба сложенных вместе выступа, как раз по их центру. Диаметр отверстия — в соответствии с болтом, который у вас найдётся. Отметьте всё это на вашем чертеже. Дорисуйте крест донизу, включая и подставку.

Если антенна будет у вас стоять на полу, то высота нижней части — отметьте её — от верхнего края до самого пола должна быть 137 см (1м и 37см). Проверяем: Полная высота антенны составит: 137 см плюс 65 см (верхняя часть) и минус 2,5 см (там, где они входят друг в друга). Всего получается 199,5 см. Округлённо — 2 метра. Вот теперь с деревянной частью конструкции мы закончили.

Ещё нам понадобится кусочек изолирующего пластика — например, гетинакса — толщиной 5 мм. Из него нужно будет изготовить две детали. Первая деталь — нарисуйте её — это пластинка шириной 7 см и высотой 9 см. Её нужно будет привинтить шурупами поверх антенной стойки, в самом её верху. Правый — длинный — обрез пластинки совпадёт с правым краем вертикальной стойки, а верхний — короткий — обрез совпадёт с её верхним краем. Таким образом, отверстия для шурупов надо просверлить на расстоянии 1,5 см от правого края пластинки: нижнее отверстие — около 1 см от нижнего края, а верхнее — не менее 3-4 см от верхнего края пластинки, поскольку выше будет позади пластинки проходить кабель верхнего кольца, для которого мы просверлили в стойке отверстие. Левая часть гетинаксовой пластинки, которая свободно висит, так сказать, в воздухе, предназначена для установки конденсатора переменной ёмкости, а также для крепления конца кабеля, который подойдёт к пластинке слева.

Для установки конденсатора просверлите в середине левой части пластинки отверстие нужного диаметра, просуньте в него с задней стороны ось конденсатора вместе с нарезной втулочкой, а с передней стороны наверните гайку. Таким образом, сам конденсатор и его соединения с кабелем будут скрыты позади пластинки, а с лицевой стороны будет выступать ось, которую нужно вращать при настройке конденсатора.

Теперь — самое главное. Вторая деталь, которую вам придётся изготовить из гетинакса — это удлинитель оси для конденсатора переменной ёмкости. Сделайте палочку длиной в 10 см, один конец соедините с вращающейся осью конденсатора, а на другой наденьте круглую рукояточку, как на приёмнике. Получится конденсатор с длинной осью. Это необходимо, чтобы при настройке ваша рука не слишком приближалась к конденсатору, и электрическая ёмкость вашего тела не влияла бы на настройку.

Итак, сейчас в вашем распоряжении достаточно сведений, чтобы приобрести все нужные материалы, изготовить антенную стойку с перекладиной,укрепить на ней пластинку, а на пластинке — конденсатор. В следующей беседе я расскажу, как подготовить кабель для колец, смонтировать их и, наконец, — как настроить антенну.

ВЕДУЩИЙ: Вы слушали вторую часть беседы инж.Шидловского «Как самому сделать направленную коротковолновую антенну против глушения радиопередач. Третью часть беседы мы передадим тогда-топо московскому времени.

* * * 

НАЗВАНИЕ: Как самому сделать направленную антенну для отстройки от глушения радиопередач (часть 3)
АВТОР/РЕДАКТОР: Э.ЛЕВИН 

ВЕДУЩИЙ: Сегодня мы передаём третью беседу инж. Шидловского о том, как самостоятельно изготовить остронаправленную регулируемую антенну, с помощью которой вы сможете улучшить приём радиопередач на коротких волнах и снизить помехи от глушения.

ШИДЛОВСКИЙ: В двух предыдущих передачах мы познакомились со схемой соединений антенны и устройством деревянной крестообразной конструкции — стойки для установки этой антенны. Возможно, некоторые из вас уже соорудили стойку, привинтили к ней пластинку с конденсатором, и сейчас остаётся смонтировать только два кабельных кольца. Как это делается?

Прежде всего, отрежем кусок коаксиального кабеля длиной 146 см.Оба его конца разделаем одинаково, а именно — следующим образом.

Первое. На расстоянии 5,5 см от конца делаем аккуратный круговой надрез и снимаем наружную пластиковую оболочку, обнажая экранирующую оплётку, сделанную из тонких проволочек.

Второе. На расстоянии 4,8 см (48 мм) от конца — обрезаем по кругу экранирующую оплётку, не повредив при этом изоляции жилы, которая находится под ней.

Третье. Отступив ещё на 8 мм по направлению к концу кабеля, надрезаем и удаляем всю изоляцию.

Таким образом, последние 4 см остаётся голая жила, дальше идёт 8 мм изолированной жилы, затем — 7 мм изолированной и экранированной жилы, а дальше — кабель остается целым. Всего — 55 мм разделки с каждого конца.

Начинаем монтаж. Просовываем кабель через 4 отверстия в рейках креста и формируем кольцо диаметром 44 см так, чтобы его концы сходились над конденсатором. Голые концы жилы загибаем вниз и припаиваем к выводам конденсатора; лишние кусочки обкусываем (не зубами, конечно!) При этом соблюдаем две важных детали.

Первое: конец кабеля, который подходит к конденсатору слева, должен быть в той же вертикальной плоскости, что и правый конец, и всё кольцо! Поэтому между ним и пластинкой ставим прокладку толщиной в 1 см минус радиус кабеля. Крепить кабель можно хомутиком из тонкой проволочки, для чего предварительно просверлить в пластинке и в прокладке два маленьких отверстия, пропустить сквозь них проволочку, а на другой стороне — скрутить.

Вторая важная деталь: перед тем как закрепить кабель, нужно сдвинуть его концы так, чтобы между краями экранирующей оплётки оставалось 3 см. Над конденсатором, в промежутке 30 миллиметров экрана быть не должно.

Итак, большое кольцо смонтировано на стойке. Остаётся ещё одна операция.

В том месте, где кабель выходит вправо из нижнего отверстия стойки, чуть -чуть вправо от неё сделайте круговой надрез наружной оболочки кабеля — до экранирующей оплётки, но не повреждая её. Такой же надрез сделайте на 3 см правей. Затем на этом участке в 3 см между разрезами осторожно, чтобы не повредить экран, разрежьте наружную пластиковую оболочку и удалите её. Здесь будет пайка между экранами обоих колец.

В дальнейшем операцию удаления внешней оболочки я не буду описывать так подробно, а просто скажу: обнажить экран на участке такой-то длины.

Итак, с большим кольцом покончено. Переходим к малому.

Берем весь оставшийся кусок кабеля — ничего не отрезаем! — и начинаем разделывать один из его концов. Сначала проделаем это на бумаге. Нарисуйте .этот конец кабеля в любом масштабе — цифры я буду называв реальные: один к одному. Нарисуйте его так, чтобы обрез его был слева, а вправо он уходил бы за пределы бумаги — то есть,к приёмнику. Считайте, что на чертеже поместилось око­ло 40 см кабеля: так будет легче соблюдать масштаб.

Обозначьте буквами три точки на оси кабеля: крайняя левая, то есть начало — точка Е. Через 16,5 см вправо — точка F. Ещё 16,5 см вправо — точка. Снимите наружную оболочку и обнажите экран в трёх местах: от точки Е вправо — на участке 1,5 см. От точки F влево — также на 1,5 см. От точки G в обе стороны — по 2,5 см : всего 5 см. На чертеже можете эти три участка сделать более узкими и заштриховать лёгкой клеточкой (экран без оболочки).

Возвратимся к началу кабеля. Здесь нужно будет (но не на рисунке, а в действительности, когда будете разделывать кабель) проделать следующее.

Сдвигаем проволочный чулок вправо — я имею в виду экранирующую оплётку — и обнажившуюся под ней изоляцию жилы осторожно удаляем на первых пяти-шести миллиметрах. Остаётся голая центральная жила. Затем снова натягиваем на неё экран («на голое тело!») и при помощи электропаяльника, в точке Е производим первую пайку: жила и экран спаиваются между собой. На своём рисунке можете левые полсантиметра заштрихованного участка заострить в виде конуса и его вершину, точку Е, сделать жирной. Это — пайка №1.

Теперь сделаем то же самое в точке F. В этой точке аккуратно по кругу перережем зкран, сдвинем его влево,удалим 5-6 мм жильной изоляции от точки F влево, снова надвинем экран и припаяем его к жиле в точке F. Будьте очень осторожны, чтобы случайно не надрезать жилу! И в дальнейшем — протягивая кабель в отверстия стойки и сгибая его в кольцо — помните, что точка — это самое слабое место: жила может переломиться!

Итак, пайка №2 — точка F. Здесь тоже изобразите вершину конуса: на этот раз он расширяется влево. Теперь кабель готов к монтажу. В стойке для него, как вы помните, есть два отверстия: одно — над нижним отверстием большого кольца, второе — выше на 10,5 см.

Сначала просовываем кабель справа налево в нижнее отверстие — до тех пор, пока участок обнаженного экрана длиной в 5 см не подойдёт справа вплотную ко входу в отверстие. После этого длинный конец кабеля можно пониже кольца прикрепить к стойке липкой лентой. Затем короткий конец осторожно проводим слева в верхнее отверстие и формируем малое кольцо. Диаметр его — 10 с половиной см. Точка F остаётся чуть левее стойки.Точку Е, заканчивающую малое кольцо, нужно припаять к левой, т.е. верхней части пятисантиметрового участка обнажённого экрана этого же кабеля. Нижнюю часть этого участка нужно припаять к экрану большого кольца, который также обнажён в этом месте — на участке в 3 см длиной.

Спаять экраны двух кабелей между собой и при этом не расплавить изоляцию жилы — дело довольно сложное. Рекомендую вам сначала залудить оловом тонкую медную проволоку, намотать её на экран одного кабеля — три или четыре витка, и далее — этой же проволокой — намотать столько же витков на экран второго кабеля. Затем достаточно будет на каждом кабеле припаять в одной точке проволоку к экрану.

Антенна готова. На свободном конце длинного кабеля снимите 3 см наружной изоляции, расплетите экран и скрутите его жгутом, отдельно от изолированной жилы, а затем — подключайте к приёмнику. Жила — антенна, экран — заземление_.

Если на вашем приёмнике нет гнезда для антенны — можно пружинным зажимом (так наз. «крокодилом») подключиться к выдвижной антенне. Если нет гнезда для заземления — используйте одно из гнёзд для наушников: одно из них всегда связано с шасси приёмника, проверьте только, какое именно.

Теперь нам только остаётся настроить направленную антенну на нужную радиостанцию. Имейте при этом в виду, что данная антенна — т.е. антенна с большим кольцом 44 см и малым кольцом 10,5 см, предназначена только для коротких волн в диапазонах 16,25 и 31 м! Если вы хотите принимать передачи на волнах от 11 до 16 м — нужно сделать антенну других размеров , а именно: диаметр большого кольца –35 см, малого кольца — 8 см.

Можно сделать обе антенны на одном кресте и снабдить их переключателем. Для диапазонов от 31 до 75 м нужна антенна побольше: диаметр наружного кольца 70 см, внутреннего — 14 см, и конденсатор настройки — на 500 пикофарад вместо 200.

А пока — настроим антенну, которую мы сделали. Поймайте приёмником вашу станцию на волнах от 16 до 31 метра. Поворачивая рукоятку конденсатора, добейтесь максимальной громкости. При этом глушение тоже усилится, но — не пугайтесь! Начинайте медленно поворачивать антенну вокруг вертикальной оси — и вы найдёте положение, когда глушение резко ослабнет. Затем попробуйте, пользуясь шарниром между верхней и нижней частью стойки, слегка наклонять кольцо вперед и назад. Если при этом удастся ещё более снизить помехи — оставьте этот наклон и, снова вращая чуть-чуть всю антенну, попробуйте ещё более улучшить качество приёма. А потом — садитесь поудобнее и слушайте на здоровье!