… здесь в не столь отдаленном прошлом — до середины 20-го века — были великолепные храмы, но в основном они находились в южной, некогда еврейской части города. После оккупации юга иными согражданами, евреи ушли в северные районы и пригороды, где понастроили новых синагог по малосимпатичной архитектурной моде 60-70-х годов, а вот старые синагоги конца 19 — начала 20 веков были либо разрушены, либо, те которым повезло больше, стали черными баптистскими церквями, с несмываемыми шестиконечными звездами и надписями на иврите.

Open House Chicago
Чикаго. День открытых дверей

(Записки праздношатающегося зеваки)
День второй. 20 октября 2013 года

Игорь Волошин

Окончание. Начало здесь

Просмотрев еще раз открытые для посещения достопримечательности в Downtown Chicago, я, к своему сожалению, понял, что мест, которые хотелось бы посетить, осталось немного, а те что есть, расположены достаточно далеко друг от друга, и мы только потеряем время на блуждание по городу. Посему, мы отправились в Hyde Park — район, в котором хоть и бывали неоднократно, но все равно многого еще не видели. Что такое Hyde Park? Чикагцам можно не объяснять, жителям другим городов скажу пару слов. В первую очередь это University of Chicago (Чикагский университет) — один из самых знаменитых университетов в мире. Достаточно сказать, что это третий университет по количеству нобелевских лауреатов либо работавших в нем, либо учившихся. Их что-то около ста, даже в 2013 году двое ученых из U of C стали новыми лауреатами. Это тема, конечно, интересная, но не о ней сейчас речь, посему не стану отвлекаться и уходить далеко от темы. Помимо университета в Hyde Park есть еще масса мест, которые стоит увидеть, что не удивительно — в прошлом это был один из богатейших районов города, и многие здания, здесь расположенные, являются памятниками, охраняемыми государством (не для американцев сообщаю, что здесь практикуется такое же отношение к памятникам, как и в бывшем Союзе). Посещение самого университета в программу OHC-2013 не входило, однако два здания на территории университетского комплекса, были открыты для посетителей.

В этот день нас было четверо — мы с супругой, дочь Наташа и невестка Алена. Выехали мы рано, и приехали как раз к открытию первого места сегодняшнего маршрута — Frederick C. Robie House (5757 S. Woodlawn Ave). К нашему удивлению вокруг здания вилась длинная очередь и, чтобы попасть внутрь, пришлось прождать минут 45. Чем же вызвано было такое повышенное внимание к этому дому? Все объясняется просто. Frederick C. Robie House — одно из замых знаменитых творений великого архитектора Фрэнка Ллойд Райта. Мои киевские и московские приятели, даже не имеющие отношения к архитектуре, неоднократно спрашивали бывали ли я в нем? Я стыдливо молчал, потому что до 20 октября 2013 года я, несмотря на то, что немало о нем читал, ни разу не побывал в этом особняке, хотя сейчас это совершенно открытый для посещения платный музей. Однако на OHC-2013 музей был открыт бесплатно для всех, так что сюда хлынули даже те, кто никогда не слышали не только об этом доме, но даже о Райте. И слава богу, что так случилось, ибо про это здание знать стоит.

Фасад с юго-западной стороны.

Снимок взят из интернета. Почему? Смотрите следующий снимок и вы поймете.

А вот так выглядел Robie House, когда мы к нему подошли. Какой снимок лучше?

The Frederick C. Robie House был построен Фрэнком Ллойд Райтом в 1910 г. в стиле Prairie Style (Prairie School) по заказу 28-летнего Фреда Роби, помощника менеджера Excelsior Supply Company, владельцем которой был его папаша. А иначе как бы не слишкой преуспевающий молодой человек смог выложить $58,5 тыс, что в пересчете на нынешние деньги составляет $1.3 млн. Это был последний дом, спроектированный Райтом в его знаменитой мастерской в Oak Park, после которого Райт уехал учить Европу уму разуму, в результате чего появились немецкий Баухауз, русский конструктивизм и многие другие направления в архитектуре.

Однако вернусь к теме. Фред и его молодая жена Лора решили построить дом возле университета. За несколько лет до этого Лора закончила U of C и не хотела отрываться от активной общественной университетской жизни. К сожалению, молодая чета с двумя маленькими детьми всего 14 месяцев наслаждались жизнью в этом чудесном доме. Сначала умер отец Фредерика, затем у компании возникли финансовые проблемы, ну и наконец распалась семья Фреда и Лоры. Дом был продан Дейвиду Ли Тейлору (David Lee Taylor), президенту рекламной компании Taylor-Critchfield Company. Однако и Тейлору не пришлось долго здесь пожить — он умер менее чем через год, и его жена продала дом Маршалу Уилберу (Marshall D. Wilber), казначею Wilber Mercantile Agency в 1912 году. Уилбер с семьей был более удачлив и прожил в доме 14 лет, но в 1926 году и ему пришлось с домом расстаться — он его продал Chicago Theological Seminary (Чикагская Теологическая семинария). Ну а там, где религия, как мы знаем из школьной советской программы, добра не жди. Так случилось и на сей раз. Семинария использовала Robie House как общагу, ну а что такое общага мы же все знаем, через это большинство из нас прошло. Более того, реакционное духовенство дважды пыталось снести дом — в 1941, когда его спасли чикагские архитекторы при непосредственном участии Мис Ван дер Роэ и в 1957, когда в дело вмешался уже сам Фрэнк Ллойд Райт. 90-летний архитектор пришел к дому в сопровождении прессы, студентов и представителей общественных организаций, чтобы опротестовать снос своего творения. Шуму было много, скандал принял международный размах. О попытке сноса здания Райт высказался довольно жестко: «Это все демонстрирует опасность, когда духовное доверяют клерикам» («It all goes to show the danger of entrusting any thing spiritual to the clergy.») (И что удивительно и смешно — я как раз собирался в шутку написать нечто подобное, когда неожиданно прочел на одном сайте вышеприведенную фразу Райта). Короче говоря, после вмешательства в дело городской комиссии по памятникам (Commissionon Chicago Landmarks), Robie House был сохранен. Здание перекупил друг Райта, нью-йоркский торговец недвижимостью Уильям Зекендорф (William Zeckendorf), который в свою очередь в 1963 году подарил дом университету. Но лишь в 1997 году, после длительных реставрационных работ, когда был восстановлен первоначальный облик, здесь был открыт музей.

Прошу прощение за столь длительное вступление, но мне оно кажется более важным, чем мои собственные впечатления дилетанта, коих не так уж много. Говоря о Robie House, неплохо бы рассказать и о самом стиле Prairie Style, но тогда я слишком далеко уйду от темы письма. Если кто-то о таковом стиле не слышал, но его это интересует, то полистайте интернет — там масса информации.

Если же говорить об авторском замысле Райта, то летящая распластанная форма здания должна была создавать впечатление бескрайних просторов прерий нашего Среднего Запада Соединенных Штатов.

Фасад с северо-западной стороны.

Фасад с юго-восточной стороны.

Райт оснастил Robie House многими технологическими новинками того времени — электрическим освещением, отопительной системой под полом, кондиционерами. Вся деревянная мебель, цветные витражы окон также были спроектированы Райтом, что усиливает впечатление о цельности заложенной идеи. Внутренние помещения второго, главного этажа, не имеют дверей, поэтому создается ощущение большого пространства, разделенного камином и лестницей. Третий этаж, где расположены спальни, был закрыт для посещения, а на первом мы имели возможность посмотреть только небольшой холл у входа и через стекла дверей можно было рассмотреть две комнаты, которые служат, очевидно, как подсобные помещения. Пожалуй, на этом я прекращу свои словесные упражнения, смотрите фотографии — они гораздо лучше меня расскажут о Frederick C. Robie House. В музее фотографировать нельзя, поэтому все снимки интерьера взяты из интернета.

Витражи окон.

Интерьеры.

После Robie House мы направились к Bond Chapel (часовне Джозефа Бонда) (1050 E 59th St). Часовня была спроектирована архитекторами Coolidge (Кулидж) и Hodgdon (Ходгдон) в готическом стиле и торжественно открыта в 1926 году.

Свое имя она получила в память о Джозефе Бонде (Joseph Bond), незадолго до того усопшего казначея Baptist Theological Union (Баптистского Теологического Союза). Бронзовая памятная доска была выполнена знаменитым скульптором Лорадо Тафтом (Lorado Taft) по заказу жены Бонда, а оконные витражи с замысловатыми узорами — студией известного художника Чарльза Конника (Charles J. Connick) из Бостона. Однако не доска Тафта и не узоры витражей привлекали посетителей в часовню в этот день. Имелась более важная причина — незадолго до OHC-2013 здесь был установлен новый орган. Причем один орган в ней уже находился, но, видимо, настоящих набожных меломанов, старый орган не удовлетворял, посему было принято решение купить новый. Новый орган был не слишком нов. Его изготовили в Квебеке еще в 1983 году и назвали Reneker Memorial Organ, в честь Роберта и Бетти Ренекер (Robert W. and Betty C. Reneker) — членов правления Chicago Theological Seminary. Первоначально орган стоял в той же семинарии, но в конце 2012 году он украсил Bond Chapel.

Витраж.

Старый орган.

Новый орган.

Часовня притаилась в укромном уголке университета, и ее трудно заметить под сенью больших корпусов — она невелика и уютна. Наверное, немногочисленной пастве приятно здесь посидеть и поразмышлять в спокойной обстановке о смысле жизни и о боге. Помимо же религиозной службы в часовне также устраивают свадебные церемонии, мемориальные службы и концерты. На этом справку о часовне можно закончить.

Я люблю гулять по территории University of Chicago и не удержусь, чтобы не добавить несколько фотографий.

На этом университетская часть OHC-2013 была закончена, и мы отправились дальше знакомиться с достопримечательностями района Hyde Park, благо, что в этом старом аристократическом районе сохранилось немало интересных мест, хотя, к великому сожалению, все окружающие районы очень сильно почернели, оставив, до поры до времени, небольшой сравнительно безопасный для жизни островок.

Далее мы направились в синагогу. Ну, не потому что время встречи со всевышним подоспело, а потому что она расположена неподалеку от U of C. Синагога называется KAM Isaiah Israel. Это одна из немногих синагог, сохранившихся в южной части города. Вы знаете, когда мы в 1991-м году приехали вЧикаго, я, наслышавшись о красивых синагогах западного мира, и будучи знаком только со старенькой маленькой киевской синагогой, рассчитывал увидеть в Чикаго большие красивые иудейские храмы. Ну не то чтобы рассчитывал — на самом деле я думал совсем о другом, но где-то в подсознании сидело, что на Западе должны быть таковые. Столкнувшись с малосимпатичными синагогами чикагского Дивана (местный Брайтон Бич), был немало разочарован, и только много позже, заинтересовавшись историей Чикаго, и в частности историей чикагского еврейства, я узнал, что здесь в не столь отдаленном прошлом — до середины 20-го века — были великолепные храмы, но в основном они находились в южной, некогда еврейской части города. После оккупации юга иными согражданами, евреи ушли в северные районы и пригороды, где понастроили новых синагог по малосимпатичной архитектурной моде 60-70-х годов, а вот старые синагоги конца 19 — начала 20 веков были либо разрушены, либо, те которым повезло больше, стали черными баптистскими церквями, с несмываемыми шестиконечными звездами и надписями на иврите. Ну и в совсем редких случаях, синагоги остались синагогами в крохотных общинах. Именно это произошло с KAM Isaiah Israel. Некогда процветающий храм с многотысячной паствой, ныне собирает едва 600 прихожан и умудряется содержать великолепное здание на какие-то мизерные доходы. Впрочем, давайте я расскажу все по порядку, хотя постараюсь не сильно утомлять вас информацией.

Конгрегация KAM Isaiah Israel (Kehilath Anshe Maariv) была основана в 1847 году евреями, выходцами из Германии. Это самая старая еврейская община на Среднем Западе США, причем она придерживается реформистской ориентации, поэтому первые десятилетия все службы велись на немецком языке, пока подростающее поколение не потребовало перейти с полузнакомого языка далеко родины их родителей, на родной, то есть английский. За время своего существования община сменила несколько помещений и на своем нынешнем месте обосновалась в 1971 году, слившись с Temple Isaiah Israel.

Мои дамочки у входа в KAM Isaiah Israel. Западный фасад.

Здание синагоги было построено в 1924 году чикагским архитектором Алфредом Алшулером (Alfred S. Alshuler) в византийском стиле и должно было напоминать о восточных корнях евреев. Этой же цели служит дымовая труба, выполненная в виде минарета, что весьма странно для синагоги, но уж что есть, то есть. Наружные стены здания выложены из кирпича и известняка различных размеров и оттенков, что создает приятное впечатление древней постройки. Над входом в здание три арки с барельефами — менора, звезда Давида и свиток с надписью «Истина» на иврите. Купол синагоги поддерживают 8 свободно стоящих колон, расположенных по окружности.

Балконы опоясывают внутренний зал и 7 из 8 стен украшены витражами. Однако, в первую очередь внимание приковывает выполненный из итальянского мрамора ковчег, в котором хранятся свитки Торы, с надписью на иврите «Знай пред кем ты стоишь» и скрижалями Завета.

Человека незнакомого с реформистским иудаизмом (меня, например), не могут не удивить два великолепных витража с Моисеем и Исайей. Мы привыкли, что вера наших предков запрещает изображение человека — «Не сотвори себе кумира» — однако реформизм имеет на это иную точку зрения. По этой же причине в синагоге нет разделения на мужскую и женскую половины.

Моисей.

Экскурсию по KAM Isaiah Israel на этом можно было бы закончить, если бы не один забавный момент. Когда мы подошли к зданию синагоги, нас удивило наличие пяти полицейских машин, а переулок, на углу которого синагога находится, был закрыт для проезда с центральной улицы. Я даже удивился, какую охрану конгрегация в состоянии содержать. Но я серьезно ошибался… Экскурсию по синагоге проводила немолодая, но весьма общительная дама. Кто-то из посетителей, а помимо нас здесь было еще человек 5-6, спросил что это за наряд полиции такой серьезный. На что дама ответила, что полиция охраняет вовсе не синагогу, а дом Барака Обамы. Как оказалось, через проезд, за плотным высоким забором из многолетних деревьев, расположен особняк нашего бесстрашного президента, который находится под охраной и обороной 24 часа в сутки, 365 дней в году. На наш вопрос, как часто Обама здесь бывает, гид ответила, что раз в год он заезжает на денек-другой. Кто-то из посетителей поинтересовался, бывал ли Обама в этой синагоге. Не без сожаления гид ответила — не бывал (а в самом деле — зачем Обаме в синагогу ходить?), но как-то раз его супруга Мишел организовывала праздничный обед, для охраняющих резиденцию полицейских, и синагога оказалась лучшим местом для его проведения. Синагога получила чек, собственноручно подписанный Мишел. Ну не счастье ль?

Южный фасад.

Что-то последнее время тянет меня в культовые заведения. Не то чтобы я стал набожным, но уж больно они интересны и в архитектурном и в художественном отношении, а к этому я небезразличен. Поэтому продолжу «храмовую» тему, однако на сей раз обращусь к католицизму, поскольку следущей остановкой на нашем маршруте была церковь St. Thomas the Apostle Roman Catholic Church (5472 South Kimbark Avenue).

На переднем плане сам Святой Томас.

Эта церковь, построенная в том же 1924 году, что и KAM Isaiah Israel, стоит особняком в архитектуре католических церквей. В первую очередь потому, что создана она учеником Райта архитектором Фрэнсис Бэрри Берн (Francis Barry Byrne) в модном в 20-30 годы стиле Art Deco, характерном для деловых и жилых зданий, но не типичном для культовых сооружений. В Чикаго я помню еще две церкви в этом стиле, но все же их очень мало — строгость и в то же время изящество этого стиля не может не очаровать. Проектируя церковь Берн решился на еще один неожиданный для архитектуры католических церквей шаг. Вместо традиционного крестообразного плана, он впервые в мире создал католическую церковь с широким открытым пространством и без поддерживающих колонн. Берн привлек ведущих художников и скульпторов для оформления интерьеров и декора. Наружные стены облицованы терракоттой и декорированы еще одним соратником Райта молодым итальянским скульптором Альфонсо Янелли (Alfonso Iannelli).

Интерьеры церкви богато украшены несколькими известными мастерами. У входа расположены два больших панно Уильяма Шумахера (William E. Schumacher) «Бегство в Египет» и «Богоматерь у креста». Еще один талантливый итальянец Алфео Фагги (Alfeo Faggi) создал 14 барельефов Виа Долороса — 14 станций крестного пути Христа, а также скульптуру Пиета.

Alfeo Faggi. 12 station. Jesus is nailed to the cross (Двенадцатая станция. Иисус, пригвожденный к кресту).

Валентин д’Огри (Valentine d’Ogries) создал 18 оконных витражей. И уж совсем меня удивил барельеф работы Милтона Хорна «Борьба Иакова» (Milton Horn. Jacob’s Struggle). Милтон Хорн был евреем, и мне раньше не приходилось встречать его работы в христианских храмах. О нем стоило бы рассказать как-нибудь отдельно. Для многих наших соотечественников он может интересен уже тем, что родился в 1906 году под Киевом, а в 1913 году его родители переехали в США.

Milton Horn. Jacob’s Struggle (МилтонХорн. Борьба Иакова).

Я слышал о церкви St. Thomas the Apostle Roman Catholic Church раньше, но не ожидал, что она окажется настолько интересной. Надо бы туда еще как-нибудь вернуться, внимательнее рассмотреть витражи, барельефы, скульптуры).

AlfeoFaggi. Pieta.

Однако, время не ждет. День не резиновый, а нам предстояло посетить еще несколько интересных мест, и ближайшим на маршруте был жилой дом Powhatan Apartments — последнее место, намеченное для посещения в Hyde Park по программе OHC-2013. Раньше мне в этой части города бывать не приходилось, и я был приятно удивлен, когда увидел целый комплекс высотных зданий, построенных в том же, неоднократно мною упомянутом, стиле Art Deco. Любое из этих зданий могло бы украсить центр Чикаго, но они как-то так дружно собрались в восточной части Hyde Park, почти у самого Мичигана. Для посещения был открыт только Powhatan Apartments, хотя не сомневаюсь, что в каждом есть что посмотреть.

Величественный как дворец, укутаный белой терракоттой 22-х этажный Powhatan, был построен в 1929 году по проекту архитектора Роберта Дегойера (Robert S. DeGolyer).

Декоративную часть здания выполнил Чарльз Морган (Charles Morgan). Художнику было где развернуться и показать свой талант — это и опоясывающие здание на уровне первых этажей наружные панно, украшенные ликами индейского вождя Chief Powhatan, горными баранами и грифами, и двери, как наружные, так и внутренние, со стилизованными силуэтами индейцев, и кабины лифтов, и панно холлов, и даже стены бассейна.

Оформление наружной стенки.

Панно в небольшом холле у входа.

Наружная дверь здания.

Кабина лифта.

В репортаже с торжественного открытии здания, известный чикагский репортер написал, что Powhatan Apartments похож на роскошный океанский лайнер. Видимо, он был недалек от истины. Я не знаю, как выглядят квартиры, но внутренний холл первого этажа здания не может не произвести впечатления. Он великолепно декорирован искусственными цветами и скульптурами птиц, но особенно выделяется камин с загадочной надписью, которую вы можете видеть на снимке. Честно говоря, я бы не сообразил, что эта надпись обозначает, да кажется, не только я, но и все посетители, а оказывается разгадка проста…

Камин во внутреннем холле.

Это всего лишь означает:

Верхняя строчка — “If the grate be empty put coal on”. («Если камин пустой — положи в него уголь»). Нижняя строчка — “If the grate be full, stop putting coal on”. («Если камин полный — прекрати закладывать в него уголь»). «Grate be» («камин есть…») произносится также как «great B» («большая B»), значок «ромб» (на снимке — во второй строчке после В) в сокращении обозначает — «stop».

Пожалуй на этом я закончу свой краткий рассказ о Powhatan Apartments. Время приблизилось к полудню, и нам пришла пора оставить богатый достопримечательностями Hyde Park. К сожалению, у нас не было возможности посетить все интересующие нас места этого района, участвующие в программе OHC-2013, поскольку не все были открыты в воскресенье, но это всего лишь означает, что у нас есть стимул вернуться сюда в будущем.

Вторую половину дня я планировал провести в Prairie District, в котором мне давно хотелось побывать, но как-то не получалось. На рубеже 19 и 20 веков в этом районе проживали состоятельные и почтенные граждане города — Маршал Филд (Marshall Field) — торговая империя, Филип Армор (Philip Armour) — владелец чикагских боен, Джордж Пулман (George Pullman) — вагоностроение (пулмановские вагоны). Впрочем, этот район и сейчас остается не бедным, хотя его подпирают с юга не самые лучшие соседи. Из Hyde Park в Prairie District мы добирались по Indiana Avenue, по которой мне раньше ездить не доводилось, и я не мог не поразиться, какие это были красивые места. Даже по зданиям, ныне запущенным, находящемся в плачевном состоянии, видно было великолепие этих районов — все здания строились по индивидуальным проектам в конце 19-го — начале 20-го веков. Но, к сожалению, почтенная публика отсюда ушла, и теперь на месте многих старых зданий стоят современные коробки, в которых живет соответствующая публика. Ну да бог с ними, будем лучше о хорошем. Итак, мы прибыли в Prairie District. Здесь по программе OHC-2013 было открыто несколько зданий.

Осмотр мы начали с построенного в 1836 году Сlarke House, в то время модном в Америке псевдо-греческом стиле Greek Revival по заказу Генри Кларка (Henry Clarke), нью-йоркского поставщика стройматериалов, незадолго до этого перебравшегося в еще небольшой, но быстрорастущий Чикаго.

Пережив хозяина, великий чикагский пожар 1871 года и 2 (!) переезда, Сlarke House сохранился и является теперь самым старым зданием в городе. Как я уже сказал, здание дважды переезжало — чикагские власти стремились его сохранить, как местную достопримечательность, что им вполне удалось. Сейчас здесь расположен музей, в котором «законсервирован» быт середины 19-го века, стараниями The National Society of the Colonial Dames of America, женской организацией, члены которой являются потомками первых поселенцев, прибывших в Американскую колонию до 1750 года. Оригинальных предметов быта, принадлежащих Генри Кларку в здании немного, в основном в экспозиции представлены те уцелевшие мебель и столовые приборы, которые удалось собрать к открытию музея по частным собраниям, однако дух эпохи они передают наглядно. Во внутреннем дворе музея находится небольшой уютный сад, со скульптурной композицей Helping Hands, выполненной скульптором-француженкой Луизой Буржуа (Louise Bourgeois) в память о пламенной суфражистке Джейн Эддэмс (Jane Addams), прославившейся, как борец за права женщин, философ, писатель и лауреат нобелевской премии мира 1931 года. Джейн Эддэмс была родом из наших иллинойских мест, о чем не устают напоминать названия улиц, площадей и пресса.

Фрагмент композиции Helping Hands (Руки помощи).

В саду при музее.

Мы недолго осматривали Сlarke House — подпирало время, да и музей не так уж был и интересен. Однако почти сразу за углом находился другой музей, участвующий в OHC-2013 — Glessner House, он мне представлялся более привлекательным, поэтому туда мы и поспешили.

Glessner House был построен бостонским архитектором Генри Ричардсоном (H.H. Richardson) в 1887 году. Этот особняк фактически положил начало новому стилю в архитектуре частных зданий , в котором за грубо обработаным гранитом наружных стенок, скрывается уютный дом и большой двор. Такой дизайн редко встречается в городских условиях.

Glessner House. Вид с улицы.

Внутренний двор.

Glessner House с высоты птичьего полета (снимок взят из Интернета). Сразу за ним виден участок сада Сlarke House.

Ричардсон архитектором был более чем известным. Происхождениеиз провинциальной аграрной Луизианы не помешало ему закончить престижнейшую парижскую школу искусств Ecole des Beaux Arts, где он был вторым американским студентом. Определенное французское влияние отчасти сформировало стиль, что в итоге сослужило ему добрую службу — он стал первым американским архитектором, привлекшим благожелательное внимание европейских специалистов и критиков. Многим из нас известны его проекты — великолепная церковь Trinity Church в центре Бостона, знаменитый New York State Capitol в Albany (здание Капитолия в Олбани — столице штата Нью Йорк). К сожалению, его жизнь оказалась коротка — он умер в 1886 год, всего через несколько недель после завершения проекта Glessner House, не дожив до окончания строительства. Однако Ричардсон повлиял на дальнейшее развитие американской архитектуры, что сказалось впоследствии в работах таких великих зодчих как Салливан и Райт.

Glessner House был построен по заказу Джона Глесснера (John Glessner) и его жены Фрэнсис (Frances). Джон был одним из совладельцев компании по производству сельскохозяйственных машин, главою чикагского филиала. Однако это не мешало супругам увлекаться изящными искусствами, изучать эстетику, английское искусство, что впоследствии помогло использовать полученные знания на практике, декорируя свой новый дом.

Холл (все снимки интерьеров взяты из Интернета — снимать в музее запрещено).

Гостиная.

По их собственному дизайну стены были обшиты теплыми дубовыми панелями, созданы лестница и камины, выполнена коллекция мебели и обшивка некоторых стен тканями и обоями, подобраны ковры. Дом получился удивительно сердечным, уютным и добрым. Супруги Глесснер прожили в нем в любви и счастии 40 лет. И даже сейчас спустя более чем 80 лет после смерти хозяйки, дом производит очень приятное впечатление, куда хотелось бы снова вернуться.

Супруги Глесснер также принимали активное участие в культурной жизни Чикаго. Они были в числе основателей знаменитого Чикагского Симфонического Оркестра (Chicago Symphony Orchestra).

Кабинет.

Библиотека.

Столовая.

Мы с сожалением покинули Glessner House и направились в расположенный совсем неподалеку Keith House. Красивый в своей строгости особняк был построен в 1870 году по заказу банкира и торговца Элбриджа Кейса (Elbridge Keith) архитектором Робертсом (J.R. Roberts) в стиле Victorian Chateauesque. Этот популярный в свое время в Чикаго стиль являлся поздне-викторианским, сложившимся под французским влиянием. В нем соединены классические и французские мотивы. Однако, к сожалению, смотреть здесь оказалось почти нечего. В здании сохранены оригинальный паркет и лепка потолка. В одном из залов расположена временная экспозиция живописи. И в общем-то все. Некоторые залы сдаются под свадьбы и прочие мероприятия, и у меня создалось впечатление, что реклама помещения и было главной целью участия Keith House в OHC-2013.

Keith House (снимок взят из интернета, поскольку деревья так разрослись, что не было возможности сделать снимок всего здания).

Выйдя из Keith House и пройдя 2,5 коротких квартала, мы подошли к последнему месту нашего маршрута — Second Presbyterian Church (Вторая Пресвитерианская церковь).

Многострадальная вторая конгрегация пресвитерианцев, образованная в Чикаго в 1842 году, успела потерять в пожарах две церкви. С третьей, воздвигнутой на основе частично уцелевшей второй, построенной по проекту известного чикагского архитектора Джеймса Ренвика (Lames Renwick) в 1874 году, конгрегации повезло больше. В 1900 году, после очередного пожара, церковь наняла молодого архитектора Говарда Ван Дорена Шоу (Howard Van Doren Shaw), который по счастливой случайности был ее активным членом, для разработки нового проекта. Шоу подошел к разработке проекта решительно и радикально перестроил церковь в стиле English Art and Craft.

Трудно найти уголок, который бы не был изменен — арки, колонны, потолок. В отделке церкви Шоу интенсивно использовал темный дуб, украсил помещение скульптурами, лепкой, люстрами, но особый упор был сделан на настенных росписях и витражах, которые сейчас являются главным украшением храма.

Канделябры.

Louis C. Tiffany. Angel in the Lilies (Ангел в лилиях).

Для выполнения настенных росписей был приглашен молодой и еще малоизвестный художник Фредерик Бартлет (Frederic Clay Bartlett). Чикагцам он больше известен как коллекционер, подаривший в 1926 году Чикагскому Художественному музею (The Art Institute of Chicago) блестящую коллекцию французских пост-импрессионистов. Однако, пожалуй, самое интересное в церкви — это витражи двух выдающихся художников — американца Луи Тиффани (Louis Comfort Tiffany) и англичанина, позднего пре-рафаэлита сэра Эдварда Бёрн-Джонса (Edward Burne-Jones), впрочем и местные чикагские мастера были под стать. К сожалению, до нашего времени сохранились 9 витражей Тиффани из 12.

Не думаю, что мне стоит подробно останавливаться на описании витражей, просто посмотрите фотографии некоторых из них. А если есть желание и возможность, то посетите церковь, к счастью три раза в неделю здесь проводятся бесплатные экскурсии.

Louis C. Tiffany. Pastoral Window (Пасторальное окно).

Louis C. Tiffany. Mount of the Holy Cross (Гора святого креста).

Louis C. Tiffany. Behold the Lamb of God (Созерцание божьего агнца).

Sir Edward Burne-Jones. St. Margaret (Св. Маргарет — покровительница женщин и новорожденных).

Sir Edward Burne-Jones. St. Cecilia (Св. Сесилия — покровительница Музыки).

McCully & Miles. Beside Still Waters (У тихой воды).

Впечатление от посещения Second Presbyterian Church было одним из самых ярких за два прохладных октябрьских дня и на этом особенно приятно закончить описание Open House Chicago 2013.

Читайте и смотрите также: «Open House Chicago. Чикаго. День открытых дверей. 15 октября 2011 года», «15 октября 2011 года. Окончание», «Open House Chicago. Чикаго. День открытых дверей. 13 октября 2012 года», «Open House Chicago. Чикаго. День открытых дверей. 14 октября 2012 года».