Алексей Каздым: Португалия — незнакомая и удивительная

 158 total views (from 2022/01/01),  1 views today

Что ещё сказать о Португалии… Конечно за одну поездку всего не увидишь, не узнаешь, не почувствуешь, да и португальского языка я, увы, не знаю… Но скажу одно — это очень уютная страна, с прекрасным климатом, и главное — с очень отзывчивыми, хорошими и добрыми людьми…

Португалия — незнакомая и удивительная

Алексей Каздым

Что мы знаем о Португалии? Кто это — «мы», спросит критически настроенный читатель? «Мы» — это рядовой российский «обыватель»-турист, который так или иначе «проникает» в Европу и немного по ней ездит… Совсем немного… В основном в Болгарию, Грецию да Испанию (причем чаще всего в Каталонию, на Коста Дорада и Коста Браво), меньше в Италию, Францию и Германию… Ну и Кипр, Черногория и прочее…

А вот Португалия для российского туризма ещё мало малоизвестна…

Хотя, может быть это и хорошо… Как я уже писал, сейчас много российских туристов, которые не хотят отдыхать там, где «отдыхают» их соотечественники… Я из «таких»…

Да и далеко это… Край света, самая западная точка Европы (да и Евразии) — мыс Кабо де Рока… Мыс Рокк… Лететь почти 7 часов… А если с пересадками — то почти весь день и уйдет… Но есть возможность посмотреть немного другие города, через которые летишь транзитом, в зависимости от авиакомпании…

Итак, что «мы» знаем о Португалии?

Кто-то немного знает про Лиссабон, кто-то вспомнит и Лиссабонское землетрясение 1755 года и огромную волну, когда город был практически полностью разрушен. Тогда погибло более 40 тысяч человек…

А город был почти полностью отстроен заново…

Кто-то вспомнит историю — Энрико Мореплаватель, Васко да Гама и Фернан Магеллан…

Португальские корабли и пряности из Индии… Первая «кругосветка»…

«Знатоки» литературы припомнят поэта Камоэнса, если точнее, его звали — Луиш Ваш ди Камойнш, именно так звучит по-португальски.

Кто-то вспомнит «диктатора» доктора Салазара, и про то, что Португалия была якобы «закрыта» до 1975 года… «Диктатура», однако…

Кто-то знает, что Португалия не принимала участие во Второй Мировой войне, оставаясь нейтральной страной, хотя и предоставила Азорские острова для военных баз Великобритании… А также продавала вольфрам…

И что в Португалии, в городе Эшторил, умер великий шахматист Александр Алехин… Весьма загадочной смертью…

Кто-то вспомнит и «Революцию гвоздик» в 1976 году, когда «пал диктаторский режим Салазара», а точнее его последователя Марсело Каэтану, и Португалия «обрела свободу»… Доктор Антониу ды Оливейра Салазар умер в 1970 году, а у власти был фактически с 1932 года. 38 лет, однако, дольше Иосифа Джугашвили и «дорогого» Леонида Ильича.

И мало кто знает о многочисленных революциях и гражданских войнах в XIX веке и колониальных войнах Португалии в начале-середине 70-х годов ХХ века…

А ведь Португалия владела в свое время огромными колониями в Южной Америке — Бразилия (до 1822 года), Барбадос, в Африке — владела Танжером и Сеутой (до середины 17 века), а также — Ангола, Мозамбик, Конго, Гвинея-Биссау, Сан-Томе и Принсипи, Кабо-Верде (острова Зеленого Мыса), Гана, Занзибар, часть Сенегала и Мадагаскара, Аден, Оман и Бахрейн, а в Индии — Гоа, Диа, Даман… В Юго-Западной Азии — Малакка и часть Индонезии, Молуккские острова. А Макао и Восточный Тимор оставались под протекторатом Португалии до 1999 года…

Португалия претендовала даже на Гренландию! Правда, это было давно, в начале XVI века…

А кто-то и вспомнит, что именно португальцы первыми (вероятно, после финикийцев и может быть египтян, но это было тоже очень давно!) обогнули африканский континент, открыли множество островов — в частности Азорские и Мадейру. И пришли в Индию! И это после открытия Америки Колумбом!

Кстати, как в Испании Христофор Колумб является национальным героем, так и в Португалии таковым является Васко да Гама.

Ну и, конечно, вспомнят россияне про мадеру и портвейн! Между прочим, сами португальцы сии напитки практически не пьют, предпочитая пиво и красное вино. Вообще-то, для «настоящих», «континентальных» португальцев, Мадейра и Азоры, это примерно то же самое, что Командорские острова для москвича… Кстати, и говорят на островах «немного по-другому», и отношение к «островитянам» этакое, не то что пренебрежительное, но… Вообщем — они не совсем «настоящие» португальцы… Как мне говорили…

И наверное забыли «дорогие россияне», что в «лихие 90-е» в Португалию «рванули» на заработки, за «длинным долларом» много украинцев и русских… Многих там и «кинули»… Кто-то умудрился вернутся, а кто-то и «застрял»…

Кто-то нашёл работу, а то-то стал бродягой, «бомжом», клошаром… Но в Португалии тепло и дешёвые продукты (особенно вино!), а стало быть возможность выжить в разы выше, чем в той же России. Они даже придумали своеобразный «легальный» заработок — помогать парковаться (жестами, конечно!) на узких улочках того же Лиссабона…

Небольшое отступление… Говорят что в Европе очень много «русских» эмигрантов из России, уехавших за последние 20 лет… Оказывает, это далеко не так… В больших городах, особенно столицах, может быть и побольше, а в целом по странам — очень мало… Не считая Эстонии и Литвы, где «этнически» русских около 25 % от всего населения, в других странах — во Франции, например, всего 0.2 %, в Германии — 0.6 %… Даже в Канаде и США — около 0.3 %… Но я имею ввиду именно из России, а не с Украины и из Молдавии… И иных бывших республик СССР…

А сейчас на работу в Португалию, как мне говорили, в основном в «сфере строительства», приезжает много поляков, хорватов и литовцев… Им можно меньше платить… Что ж, за что боролись…

И вспомним ещё про пробковый дуб — 50 % экспорта в мире дает именно Португалия! И про промысел сардин…

А кто-то вдруг вспомнит, что именно португальцы и стали первыми работорговцами, стали первыми ввозить рабов из Африки в Америку. Давно это было… Но было… Что отрицать-то..

Ещё кто-то знает и про город Порто, первую столицу Португалии, да пожалуй, про курорт Фаро, что на юге Португалии.

И что португальцы первыми установили торговую связь Японией…

Ну и конечно, знают российские любители футбола про Криштиану Роналду и Жозе Моуриньо!

Наверно, и всё…

Мы в России очень мало знаем о Португалии, как и в Португалии — о России… Очень мало… Да и не только в Португалии… В многих странах Европы — Россия до сих пор остается весьма и весьма «загадочной».

Я не буду писать об истории Португалии, этой удивительной, красивейшей, зеленой, гористой и многоводной страны — любой может прочитать сам в интернете… Или книжку найти какую… В библиотеке…

Скажу только, что Португалия оставалась на протяжении почти 1000 лет свободной страной, хотя испанцы неоднократно пытались её завоевать… Им это удалось всего на 80 лет…

Пытался завоевать Португалию и Наполеон… С 1807 по 1811 года Португалия была оккупирована войсками Наполеона.

А в начале ХХ века свергли короля, и в 1910 была провозглашена республика.

Но потом — Первая мировая война, бесконечные смены власти, военные перевороты, «хунта». А с 1932 года — доктор Салазар стал полновластным правителем, как говорят — «диктатором» страны… Хотя португальцы добрым словом поминают доктора Салазара, как и некоторые испанцы (и их немало!) — каудильо Франко… Как и в России «вспоминают добрым словом» времена СССР и «товарища Сталина»… Парадоксы психологии и истории, однако… Но я не об этом… Я — о Португалии…

Португалия — это небольшая страна, самый запад Иберийского полуострова… Горы, леса и океан… Океан… Атлантика, то бушующая, то тихая, волны, ласкающие песок… Песчаные пляжи… Скалы… Грохот волн…

Сухопутная граница — только с Испанией, всего-то чуть больше 1200 км…

Население — меньше населения Москвы, около 11 млн. человек. А туристов в год — 10 миллионов!

В Лиссабоне, который называют самой теплой столицей Европу (летом — до + 40!), проживает менее миллиона, но если с пригородами, разбросанными по горам и на противоположном, южном берегу реки Тежу — около 2.5 миллионов…

Больших городов немного, второй город по величине, старая столица Португалии, на севере — город Порту, в 270 км от Лиссабона. Исторический центр Порту расположен на правом берегу реки Дору, в нескольких километрах от места её впадения в Атлантический океан. От него и происходит название страны — Португалия.

В Порту (Porto, Portus Cale) численность населения 240 тысяч человека, но в агломерации Большой Порту проживает 1.75 млн. человек. Т.е. в Лиссабоне с окрестностями и агломерации Большой Порту проживает, в сущности, почти половина населения Португалии…

И ещё пара десятков относительно «больших» городов… Остальные — небольшие, чистенькие, необыкновенно красивые своими красно-коричневыми черепичными крышами и белыми домиками, городки, посёлки и деревушки, особенно в горах и на побережье, вдали от туристических центров.

Заселена Португалия весь неравномерно, наиболее заселен Лиссабонский регион, а кое-где населения очень мало, особенно в горах… Слабо заселены регионы Beja и Portolegre, восточная и северная Португалии. Там горы, много лесов и национальных парков… А на севере и холодновато, в горах даже кое-где выпадает снег…

И конечно, говоря о Португалии, следует обязательно упомянуть мыс Рока, мыс Рокк или Cabo da Roca — самую западную точку и Европы, и Евразии.

Римляне называли этот мыс «Promontorium Magnum», а в эпоху Великих географических открытий — «Мыс Лиссабона».

Мыс Кабо де Рока — в 40 км к западу от Лиссабона, и в 18 км от городка Синтра, в Национальном парке Синтра-Кашкайш.

Скала возвышается на 140 метров над уровнем Атлантического океана. Координаты мыса — 38’47 северной широты и 9’30 западной долготы — высечены на каменной стеле. Ветер гонит облака, а внизу бушует океан…

Рядом маяк, а также почтовое отделение, ресторанчик, магазинчик сувениров для туристов (кстати, не особо и многочисленных) и туристическое агентство, где можно купить свидетельство (всего-то 6.5 евро) о том, что вы были на самой западной точке Европы и Евразии. Я лично купил… Ибо удалось мне побывать на трех крайних точках Европы: Тарифа (Испания, Андалузия) — самая южная, Урал — самая восточная, ну и мыс Кабо де Роко, самая западная… Осталась Норвегия, мыс Нордкип, самая северная… Но всему своё время…

И мыс ещё Челюскин, что на Таймыре, а также мыс Дежнёва, что на Чукотке… Но вот что-то туда не тянет… Пропала во мне романтика… Видимо с годами…

Кстати, это свидетельство напишет (точнее заполнит) прямо при вас, тушью, сеньора-каллиграф!

Португальский поэт Луиш Камойнш так сказал о мысе Кабо де Рока: «…это место, где земля кончается и начинается море…» (Onde a terra acaba e o mar começa).

Кстати, на мысе — излюбленное место слёта байкеров…

Добраться до мыса проще на такси, это примерно 40 евро, или из Лиссабона — электричкой до Синтры, а оттуда раз в час ходит автобус… Думаю, такси лучше… Ехать около часа от автовокзала… Дорога так крутит по горам, что внутри всё переворачивается…

Кстати, о радушии и отношении португальцев к туристам… Приехав из Назаре в Лиссабон, мы сразу же решили поехать на мыс Кабо де Рока…Такси — без проблем… Но водитель по-английски не говорил, я сказал «Кабо Рок», он не понял… Вообщем, куда вести он не понял, мы вышли, решили найти того, кто поймет, и тут из следующего за нами такси выскакивает дама и спрашивает, по-английски, «Водитель не понял, куда Вас вести?». Да, отвечаем, вот хотим попасть на мыс Рок… Она ему объяснила… Оказалась надо было говорить не «Кабо Рок», а «Кабо де Роко», и вообще говорить, что нам надо в Синтру!

Кстати, в Португалии очень много водителей такси, так сказать, «сильно» пенсионного возраста… Не все понимают английский… Я впрочем, тоже…

А вот в Вене, через которую летели, и было время по ней походить, точнее, поездить (сразу на туристический автобус — это лучшее средство хоть немного осмотреть город!), много таксистов — женщины. Ещё про Вену, отвлекусь от Португалии… Скажу сразу — город мне не очень понравился… Не впечатлил…

И ещё, и это очень важно! В Вене остерегайтесь — …шницелей по-венски! Как говориться — если не уверен…

Итак, о Португалии… Продолжим…

Трасса М8 пересекает почти полстраны — от Лиссабона до города Лейрия. Она идёт далеко от океана, среди зеленых гор, немногочисленных деревушек и небольших городков… Если, конечно, ехать на автобусе, то тот заезжает в несколько городков… Чистенькие, красивые, тихие…

Но мы ехали в Назаре из аэропорта Лиссабона на такси… А автобус-экспресс (всего 4 остановки) идет от Лиссабона, от автостанции (кстати, она рядом с зоопарком!) около 2 часов, а на такси, часа полтора… Примерно 120 км от Лиссабона… Т.е. от аэропорта надо добираться с чемоданами до автостанции, и прочее… Если в первый раз в городе и стране — проблематично…

Сколько стоит автобус от автостанции до Назаре? Скажу — 11 евро + пара евро за «чемоданоместо», такси — 120-140… Если вас трое — лучше такси, это комфортно, кроме того, автостанция в Назаре (небольшой «вагончик» и пара лавочек) находится на окраине городка, около большого здания «Национальной библиотеки Назаре», и идти до центра с чемоданами… Пусть и 10-15 минут, но всё же…

Итак, Средняя Португалия, городок, бывшая рыбацкая деревушка (да и сейчас рыбаки, как и 500 лет назад выходят в море, а на улицах утром торгуют свежепойманной рыбой), ныне — развивающийся и модный курорт Назаре. 

Назаре (Nazaré) основан в 1514 году, сейчас это центр одноимённого муниципалитета в составе округа Лейрия.

Численность населения — около 10 тысяч жителей. Сколько туристов — вот не знаю… Одно слово — очень много… В основном португальцы, англичане и испанцы, но много поляков и французов… Шведы, литовцы, итальянцы…

Русских почти нет, я видел их лишь пару раз… А если и приезжают, то видимо с автобусной экскурсией по Испании и Португалии, на 1-2 дня… И то хорошо…

Сам Назаре делится на несколько кварталов — непосредственно «старый» Назаре, прижатый к скале, у пляжа, со старыми домами, часто полуразрушенными, облезлыми, есть и просто развалины, а около порта — крохотные домишки, скрытые за зарослями тростника… За ними — огороды… И лошади пасутся…

Узкие улочками, выложенными булыжником, узкие настолько, что кое-где с трудом разойдутся два человека…

Прямо в океан смотрят две церкви, выложенные голубыми изразцами — знаменитый португальский стиль «азулежуш».

Квартал Ситиу (Sitio), расположен на высоком холме, на скале высотой 110 метров, где смотровая площадка, и откуда открывается замечательная панорама на «старый город» и пляж, на далёкие прибрежные холмы (если нет облаков, конечно).

«Новый Назаре» идёт выше по склону холма, где новые дома (один даже в 10 этажей!) и виллы, и ещё район Pederneira, расположенный на склоне другого высокого холма — оттуда также открывается замечательный вид на океан, «Старый Назаре» и ту же 110-метровую скалу, но уже иной ракурс.

В этом году при мне на этой скале разбился 19-летний парень… Прыгнул с парапланом, а тот не раскрылся… Таких случаев, говорят — несколько в год… Бывает и самоубийством кончают, прыгая со скалы, и машины бывает, падают.. Там, наверху, кое-где и ограждения никакого, и под тобой обрыв, скалы, камни и волны океана! Это дальше, если идти к маяку… Смотришь вниз, стоя на краю — аж страшно!

Попасть наверх, в Ситиу, проще всего на фуникулере,  это самый удобный вид транспорта, чтобы добраться из «нижней» части города в «верхнюю», и обратно. Фуникулер построили в 1889 году, но в 1963 году он сломался (говорят, были и жертвы), пять лет он простаивал, после чего его электрифицировали, и вот с тех пор он работает бесперебойно и без опасности для чьей-либо жизни.

Длина трассы фуникулера — 318 метров, которые он преодолевает за три минуты. Два поезда выходят одновременно, один вверх, один вниз, и посередине трассы (путь — одноколейный!), они благополучно расходятся — пути раздваиваются… Стоит билет 1.20 евро…

Ходит и городской автобус от рынка до Ситиу, через «Новый Назаре» и Pederneira, а также ходит и туристический трамвайчик, час езды по Назаре и окрестностям… Всего за пять евро…

Пешком бродить трудновато — все улицы идут вверх, в гору, есть и пешая дорога в Ситиу, вверх по горе. Но это для тех, кто привычный и с отменным здоровьем… И помоложе…

В Ситиу огромный госпиталь (т.е. больница), а далее, на север от скалы, Северный пляж… Там никто не купается, нет разноцветных зонтиков и туристов… Там ветер гонит облака, там огромные волны и сильный прилив… И ты стоишь, особенно около маяка, и над облаками и под ними!

И почти 10 километров по побережью, абсолютно пустому, до деревеньки Valt lo Pardo…

Пляж абсолютно пустой… Все немногочисленные дома и посёлки вдалеке от пляжа, часто в 2-3 километрах…

В Назаре нет удушающей жары, как на «Лиссабонской Ривьере» и в Фаро, там часты туманы и облачность, и часто солнце выглядывает только к середине дня, бывает ветрено, а океан холодный… А утром иногда висит туман и морось… А со скалы, где Ситиу, со стороны Северного пляжа — гонит облака!

Поэтому в Назаре отдыхает очень много пенсионеров, из-за хорошего и нежаркого климата… Можно просто сидеть и дышать целебным воздухом океана… Сезон там короче обычного, как я понял, с мая по сентябрь… Потом и холодно, зимой может быть и плюс десять, и сильные ветра и шторма, и дожди… Но туристы всё равно приезжают… Посидеть, подышать океаном, погулять по пляжу…

Недаром рядом с зонтиками и купальниками в Назаре продают толстенные, вязанные из шерсти, свитера и кофты! Скажу сразу, очень актуально при сильном холодном ветре и утренней мороси… Даже летом…

В Назаре бережно сохраняют свою культуру, женщины до сих пор носят традиционные многослойные юбки, а старухи ходят в черном…

А на океанском берегу, рядом с разноцветными палатками и зонтиками — сушат рыбу на проволочных решётках.

Длина пляжа составляет всего около 1 км, т.е. это длина всего городка, пляж идет от скалы и упирается в волноломы порта, а вдоль пляжа построена красивая набережная, этакий «променад». Причём западная часть пляжа, та, что ближе к порту — почти безлюдна, там и пляж грязноватый, кроме того — там волны сильнее. Вообще пляж убирают, причём в Назаре те, кто убирает и подметает улицы и пляж, собирает мусор и т.д. — только женщины, в характерной жёлтой «униформе».

За портом — опять пустая полоса пляжа…

А вверх, в гору, городок идет, наверное, всего метров на 500-700… И вся его старая часть — около скалы, где два старых дома с башенками и две церкви, морская полиция и «капитанство», да метров 200-300 по пляжу… Дальше — уже новые дома и отели…

На пляже стоят рядами разноцветные палатки — и не для защиты от солнца, а для защиты от ветра… Местные жители сдают их за 6 евро в день…

Даже при жарком солнце ветер с океана может быть весьма прохладный, а туристы проводят на пляже весь день с 10 утра, а то и раньше, и до 8-9 вечера… Особо не купаются, холодно, вода в лучше случае была 19-20 градусов, и большей частью плещутся у берега… Да и волны бывают сильные, может опрокинуть, меня вот опрокинуло, чуть, прошу прощения, плавки не слетели, пытаюсь встать, опять валит с ног! Даже спасатели подскочили, помогли! А то я одной рукой «штаны» поддерживал, полные песка, другой пытался опереться… Вообще спасатели весьма оперативны, кому–то стало плохо на пляже — тут же примчался квадроцикл, на пляже есть специальная огороженная дорога, где нельзя ставить зонтики, и вообще лежать! Погрузили, тут же «скорая»… Очень быстро, оперативно…

В Ситиу стоит знаменитая часовня Capela da Memória. Ей 900 лет! Покровителем города Назаре считается Дева Мария, и согласно легенде, название города Назаре появилось благодаря Черной Мадонне. Эту небольшую статую Девы Марии привез из Назарета в IV веке монах Сириако и поместил в обители близ Мериды.

Легенда гласит, что в 711 некий году некий фра Романо, сопровождавший короля вестготов Родриго в походе против мусульман, вез с собой Черную Мадонну. Но битва с маврами при Гвадалете была проиграна, Родриго бежал с места сражения, и в скором времени умер.

А Романо доставил Черную Мадонну на берег Атлантического океана, принял решение стать отшельником, и устроил себе жилище в гроте, на вершине нависающей над водой скалы. После его смерти изображение Богородицы осталось в пещере.

Статуя Девы Марии была вновь обретена в 1182 году. С этим событием связана еще одна легенда. Согласно ей Черная Мадонна спасла жизнь португальскому рыцарю Фуасу Рупиньо, охотившемуся на оленя туманным утром, едва не сорвавшемуся в пропасть и в трудный момент громко воззвавшему к Деве Марии о помощи.

В память о чудесном спасении рыцарь и построил часовню Capela da Memória — «Часовня памяти».

За 900-летнюю историю она почти не изменилась — это крошечное квадратное сооружение до сих пор является главной достопримечательностью Назаре….

На скале, на высоте 110 м над уровнем моря, сохранились якобы отметки сделанные копытом лошади Фуаса Рупиньо.

В 1377 году португальский король Фернанду I построил в Назаре новую, более просторную Церковь Богоматери (Santuário de Nossa Senhora da Nazaré).

Но в XVI — XIX в.в. старый и небольшой храм был перестроен — сейчас это великолепное здание в стиле барокко, в котором и находится чудотворная Черная Мадонна.

Ещё в Ситиу есть «Этнографический и археологический музей» (Museu de arte sacra reitor luís nési), небольшой, компактный, с разделами археологии, этнографии, истории, скульптуры, художеств и фотографии. Собрана история города и региона, а самые интересные стенды — это история национального костюма и рыболовства.

Еще есть Музей религиозных искусств (Museu de arte sacra reitor luís nési), он находится в правом крыле храма. Большинство экспонатов в той или иной степени связаны с образом Богоматери.

Дом-музей рыбака (Casa museu do pescador) — Назаре до сих пор считается главной рыбацкой деревней Португалии. В музее можно увидеть, как жили рыбаки со своими семьями между 1930 и 1950 годами, на каких лодках выходили в море, как рыбачили… Кстати, огромные лодки вытягивали на берег при помощи волов! Много фотографий Назаре начала века, и самого города, и быта… Можно видеть, как менялись здания и главная площадь Назаре — Praça Sousa Oliveira.

И конечно же, Форт Сау Мигел Арканжу (Forte de São Miguel Arcanjo) — на дальнем конце мыса. Он был построен из «дикого камня» в 1577 году по приказу короля Себастиана, как укрепление для обороны от возможных нападений алжирских, марокканских и норманнских пиратов. Теперь там маяк, а по шаткой лесенке можно спуститься вниз, где о скалы с грохотом разбиваются волны Атлантики…

Во время оккупации Португалии армией Наполеона в форте «засели» французские солдаты, откуда их с вилами наперевес выгоняли португальские крестьяне.

Итак, Назаре… Мы жили в апартаментах, причем забронировали их чуть ли не за полгода… И что удачно — жили не в самом здании отеля, фасад которого выходит прямо на площадь, и прекрасный, великолепный вид на океан, а рядом, в переулочке, в «родовом» доме хозяйки отеля, уважаемой сеньоры Кармен, потомственной аристократки, знающей пять языков… Удивительно приветливая и обаятельная! Дела ведет она и её сын Карлос, замечательный человек. А ещё у них был огромный мраморный дог, которого звали Бóрис…

На «ресепшене» никого не было, у каждого постояльца были ключи, а иногда дверь была просто открыта… Сам «ресепшен» великолепен — старая мебель, картины и изразцы, в старом буфете — сине-белая керамика. Интернет — бесплатный, и Wi-Fi тоже… Надо сказать свои ключи я «удачно» утопил через неделю — автоматически положил в карман плавок и пошел купаться… Ну волной их и выбило… Пришлось извиняться… Дали дубликаты… Но… Денег за потерянные ключи с нас не взяли! Вот что удивительно! Это вам не Турция и не Египет, где за потерянный ключ или карточку от номера 20 долларов сдерут и не поморщатся!

Дом, в котором мы жили, был куплен отцом уважаемой сеньоры, владельцем стекольной фабрики, ещё в начале ХХ века, позже отремонтирован и перестроен… Так что ему уж не менее 150 лет… А может и больше…

Три этажа… Лифта, конечно же, нет, но мы жили на втором (первом) этаже. Крутая лестница, изразцы, в номере старая деревянная мебель, два балкончика, один выходил в переулок, второй на крохотную площадь, которая гордо называлась — Largo da Independecia (что-то вроде — «Площадь Независимости», «largo» — широкий). Две комнаты, кухонка… Толстенные стены, днём не жарко, ночью прохладно, и даже холодно — закрывали окна и балконы! Единственно небольшое неудобство — очень маленький санузел с душевой кабиной.

С балкончика вид — на море… До пляжа метров сто, через главную площадь города — кафе, рестораны…

На стенах картины… Конечно, был и телевизор, но мы его почти и не смотрели… Не за этим ехали…

Бывало утро рано (а мы рано выходили на пляж, часов в 8), и уже работает кафе «Oceano» (ему 75 лет, и 75 лет на этом месте!), чашечка кофе, горячий круассан… И купаться в холодном океане! Бодрит и лечит великолепно!

Народ сидит рано утром в кафе, пьет кофе, читает свежие газеты, и португальские, и испанские, и английские…

Была даже русскоязычная газетка — «Слово» с замечательными объявлениями и с интервью с Джигурдой… Видимо именно его русскоязычным в Португалии, а также Испании и Италии, где эта газета выходит, особенно не хватает… Мы покупали испанскую «Marсa»…

На Largo da Independecia, прямо «у нас» под окнами — ресторанчик «Casa dos Becos» («Дом в переулке»). Хозяйка, она же и «шеф-повар», её муж, «метрдотель» и официант, и сын (если не играл в футбол, а он это делал в любую свободную минуту), и дочь, и отчим мужа — все помогали…

Готовила она необыкновенно вкусно, «по-домашнему», и всё очень дешево… Мы быстро стали «своими», «метрдотель», как только я приходил, сразу мне приносил бокал вина (бесплатно!). Порции огромные, ужин на троих с закуской, вином и пивом обходился в 30-40 евро…

Креветки, ракушки, рыба, разные рыбные блюда, мясо на гриле, самые простые, но необыкновенно вкусные салаты!

И главное — очень отзывчивые, милые, душевные люди…

И вообще, через неделю было ощущение, что мы здесь живем уже очень давно… Все с нами здоровались, улыбались… Хотя мы по-португальски — ну никак, а по-английски — говорил только «метрдотель»…

Вообще португальский язык своеобразен… По написанию — часто как испанский, но произношение… Шипящие, «ж» и «ш», а уж произношение «s», «x» и «i»! Хотя иногда казалось, что говорят по-русски! Интонации похожие… И очень душевная музыка и песни…

Кстати, с 1999 года статус официального языка Португалии имеет и мирандский язык, на котором говорят в северо-восточной Португалии.

Итак, продолжим о еде… Рядом была и пиццерия, огромная пицца — 13 евро! Готовят при тебе, видов 30! С чем хочешь… Тут же «в разлив» — сангрия, немного газированная, один евро стакан… Пока ждешь, вполне можно «освежиться» парой-тройкой стаканчиков… Рядом с пиццерией — кафе с пирожными разных сортов и видов (цена 1 евро!).

Вообще цены на продукты в магазинах и на рынке — по сравнению с Россией — «копеечные»! Фрукты-овощи — не дороже 2 евро! Сыр вкуснейший, овечий, жесткий, мягкий, на любой вкус, хамон, колбаса разная…

Я не говорю о свежей рыбе, и то только потому, что её не ем…

Хлеб, всегда мягкий, свежеиспеченный — от 15 до 50 евроцентов, в зависимости от размера…

Хлеб, обычно мягкие круглые булочки, вместе с легкой закуской (паштет, масло, оливки) всегда подают в любом ресторанчике и ресторане.

Поллитра пива разливного — 1.20 — 1.50 евро… Литр пива называет в Португалии весьма своеобразно — «жирафа», и его обычно подают в высоченных бокалах! Или в тяжеленных огромных кружках…

Кстати, в Португалии, есть только один сорт местного пива — «Sagres», светлое, оно мне не очень нравилось, сладковатое, и тёмное — «Preta», очень вкусное… Чаще пиво подают не в разлив, а бутылках, причем «тара», как я окрестил, «мерзавчики» — 200 грамм, ну и 0.33… В магазине строит 70 евроцентов…

Вино, литр, можно купить за один евро с небольшим, до 2 евро… Дешевле пива, кстати… Есть вино и «подороже», 2-3 евро… Очень вкусное «Vino Verde», немного шипучее, игристое вино, типа испанской «кавы», есть белое, розовое и красное…

Так вот, о Назаре… Как он был португальской деревней, да так и остался… В хорошем смысле этого слова! Также утром продают свежую рыбу по дворам, жарят её во дворах и переулках, и даже на балконах, также сушат за окнами белье (впрочем, как и в Лиссабоне, да и в Испании, даже в Мадриде), так же сидят в кафешке старики, пью вино или пиво, играют в карты или домино. Перекрикиваются через двор или улицу «назаретянки»…

Сидят почти на каждом углу пожилые сеньоры, и даже, так сказать, очень пожилые, и сдают жилье — комнаты, апартаменты…

И конечно, все мальчишки играют в футбол! Все! От трех лет и старше… Понятно почему португальцы и испанцы — лучшие футболисты в мире… Потому что с детства тренируются… И в каждой «деревне» — обязательно футбольное поле и стадион… И своя футбольная команда…

Но это я отвлёкся… О Назаре… Отели, апартаменты, кафе, кафешки, «сервецерии», ресторанчики на два-три столика, рестораны — на каждом шагу… И никакой конкуренции! Видимо «выживают» и имеют доход… Хотя цены у всех почти одинаковые — где «покруче» — подороже, где не очень, «для местных», подешевле… Но всегда все продукты — свежайшие! И часто — свои постоянные клиенты.

Контрастов в Назаре много — есть и новые, «свежеотремонтированные», с пластиковыми окнами, дома, и они соседствуют со старыми, которым, наверное, лет 300, а то и больше, построенными из «дикого камня», с облупленной краской, с покосившимися деревянными рамами и старыми дверьми, есть и просто развалины… Нежилые, с провалившейся крышей…

Девушки в купальниках и старухи в черном… Цветные зонтики на пляже и сушащаяся на решетках рыба…

Но увы, Назаре — это уже город туристов, и это, в той или иной степени «диктует» свои правила… Хотя, как я уже писал, культура рыбацкой деревушки бережно сохраняется… На пляже стоит баркас, лодка, именно такая, на которых не так давно рыбаки выходили в море…

А вот чего нет — «машин-развалюх»… Хотя в Лиссабоне я видел грузовичок явно 40-х годов… Но в идеальном состоянии! И трехколесные, сине-белые, «мотоколяски»-такси!

И, конечно, вдоль набережной городка Назаре, она называется авеню Manuel Remigio, магазины и лавочки, рестораны и отели, кафе и прочее… Через каждый шаг…

И, конечно, чем дальше от набережной — тем дешевле! Вообще как всегда, и везде, в любом городе мира, надо смотреть, где обедают и «пьют пиво» местные жители — там всегда дешевле… Часто раза в два… Пусть часто эти кафе и рестораны непрезентабельно выглядят, но зато — дешевле…

Есть в Назаре и бродяги… Появлялся лохматый дед с бородой до пояса, с собачкой конечно, покрутился пару дней…

И ночевал на пляже, парень, немец, дочерна загорелый, днём он сидел на парапете возле пляжа, вырезал из банок пепельницы, собирал монетки… Палатка, рюкзак, гитара… Чем-то он мне понравился… Бродяга… Как я в молодости…

Как он рассказал, за лето обошел и объехал автостопом Францию и Испанию, и вот «застрял» в Португалии. Была и ещё пара — девица и парень, с собакой, но они кажется снимали комнату… Но часто «тусовались» с этим немцем…

Вообще я наблюдал, что на пляже иногда ночевали, то ли экстремалы, то ли парочки, то ли бродяги… Мы же рано приходили… Лежит себе народ, спит на песочке… Под шум океана… Наверное это здорово, я вот никогда не пробовал… Может ещё и удастся?

В городке мало зелени, он почти весь застроен и тенист, благодаря узким улочкам, но есть и цветы на окнах, а кое-где росли огромные араукарии, и пальмы… Правда, пальмы явно плохо приживались, засыхали…

Есть и фонтаны, а около «Культурного центра», где и информация для туристов, и откуда примерно раз в час отходит туристический трамвайчик — два памятника: «Матерям Назаре» — рыбачка с детьми всматривается в океан и «Памятник потерпевшим кораблекрушение».

Теперь немного истории, совсем немного… О двух правителях Португалии… С одного из них началась история Португалии как отдельного государства, а с другого — история Португалии, как одной из крупнейших колониальных держав.

Это — Афонсу I Португальский и Энрике Мореплаватель.

Афонсу I Португальский (Afonso I de Portugal, 1109 — 1185), известный также как Афонсу Энрикиш (Afonso Henriques), Афонсу Великий (Afonso o Grande), Афонсу Завоеватель (Afonso o Conquistador) и Афонсу Основатель (Afonso o Fundador) — первый король Португалии после провозглашения 26 июля 1139 года её независимости от королевства Леон.

Генрих (Энрики, Энрике) Мореплаватель (Henrique, 1394 — 1460), — португальский инфант, сын короля Жуана I, организатор многих португальских морских экспедиций на юг, вдоль западноафриканского побережья, начиная с 1419 года и вплоть до своей смерти.

Энрике Мореплаватель, хотя сам ни разу не выходил в море, снаряжал и финансировал многочисленные экспедиции, благодаря которым португальцы первыми открыли и нанесли на карту ряд островов у западного побережья Африки, например остров Мадейра, Азорские острова и острова Зеленого Мыса (Кабо Верде). Экспедиции обогнули мыс Бохадор, мыс Кабо-Бланко, исследовали устья рек Сенегал и Гамбия. Продвигаясь все дальше и дальше на юг, они привозили золото с гвинейского побережья, и создавали на открытых землях опорные пункты.

Уже тогда в Португалию были доставлены первые чернокожие невольники, и именно тогда и началась работорговля. Энрике Мореплаватель сразу же ввёл «государственную монополию» на торговлю чёрными невольниками. Его поддержал и Папа Римский… Португальцы всегда были, да и остаются сейчас, ревностными католиками!

И третий — Антониу ды Оливейра Салазар (Antonio de Oliveira Salazar, 1889 — 1970). Председатель Совета министров (1932 — 1968), временно исполняющий обязанности президента Португалии в 1951 году, «диктатор» Португалии, профессор Коимбрского университета.

В 1940 году журнал «Life» назвал Салазара «величайшим португальцем со времён Генриха Мореплавателя», а 26 марта 2007 года Салазар в результате интерактивного голосования на шоу «Великий португалец» был избран «самым великим португальцем в истории», обойдя Энрике Мореплавателя, короля Афонсу I, и набрав более 40 % голосов!

Салазар ввёл концепцию «Нового государства» («Estado Novo»), основанную на доктрине «корпоративизма» (что пытался сделать в Италии и «дуче» Бенито Муссолини). «Корпоративизм», как гласит энциклопедия, это «…политическая теория, согласно которой элементарными ячейками общества являются определённые социальные группы, а не отдельные лица. В настоящее время теория корпоративизма стала частью идеологии христианской демократии…». Вообще-то «корпоративизм» — это католическая доктрина и впервые корпоративизм был предложен как «альтернатива» индивидуализму и классовой борьбе папой римским Львом XIII в 1891 году. Поэтому и появился в Италии и Португалии…

Целью своей диктатуры Салазар объявил стабилизацию, что вообщем-то ему и удалось. Да, у Салазара была своя секретная полиция PIDE, преследовавшая всех «диссидентов», среди которых были как коммунисты, так и фашисты.

При этом в Португалии, в отличие от большинства государств с диктаторскими режимами, отсутствовала смертная казнь.

«Если демократия означает равнение на низы и отказ от признания неравенства людей; если она пребывает в убеждении, что власть исходит от масс, что править — это дело масс, а не элиты, то я рассматриваю демократию как фикцию», — писал доктор Салазар.

«Мы против всех интернационализмов, против коммунизма, против профсоюзного вольнодумства, против всего, что ослабляет, разделяет, распускает семью, против классовой борьбы, против безродных и безбожников, против силы в качестве источника права. Мы против всех великих ересей нашего времени… Наша позиция является антипарламентской, антидемократической, антилиберальной и на её основе мы хотим построить корпоративное государство».

А может он был прав? Глядя сейчас на то, как меняется современная Европа… Мультикультурализм, пресловутая толерантность, однополые браки, исламизация, и прочее, и прочее… Но Португалия и португальцы до сих пор весьма консервативны, и это — хорошо!

Годы правления Салазара были отмечены периодом умеренного роста, быстрой борьбы с бедностью, но достаточно низким уровнем образования до 1960 года… И сейчас, как считается, по уровню образования Португалия отстает от других стран Европы…

Хотя старейший университет Португалии (и один из старейших в Европе) основан в 1290 году в Лиссабоне, а потом, в 1308 году переместился в Коимбру. Именно там учился и преподавал доктор Антониу ды Оливейра Салазар.

Но… «Считаю создание широкой элиты более срочным делом, чем обучение всего населения чтению, ибо большие национальные проблемы должны решаться не народом, а элитой», — так говорил доктор Салазар.

Ладно, не о нём речь, хотя современная Португалия, её нынешняя промышленность и экономика — это и заслуга доктора Салазара.

ЛИССАБОН

Хотя Лиссабон город портовый, да и столица, но это город, что удивительно — мононациональный и 97 % его населения составляют португальцы. И практически всё население столицы исповедует католицизм.

Как и почти 90 % всех жителей Португалии…

Португальские священники, да и сами португальцы, пожалуй, главная опора современной католической церкви… Хотя в Португалии весьма важен и культ местных святых…

А история Лиссабона начинается более двух тысяч лет назад

Финикийцы были здесь уже с 1200 года до н. э., согласно археологическим раскопкам.

Есть мнение, что в центре современного города, на южном склоне Замкового холма, мог находиться финикийский торговый порт, где финикийские суда, направлявшиеся на север, могли пополнять запасы продовольствия. Это место, как предполагают, могло именоваться «Alis Ubbo» («Благословенная бухта») из-за удобного порта в правом рукаве реки Тежу.

Согласно другим предположениям, название города может происходить от дороманского названия реки Тежу Lisso или Lucio.

В древних источниках город впервые упоминается во II веке до н. э. как крупное поселение иберийского племени лузитан.

В конце II века до н. э. город был захвачен Римской империей, а после распада Римской империи сюда пришли племена свевов и вестготов.

В 714 году город перешёл под власть исламского халифата, а в XI веке был столицей отдельного пиренейского мусульманского государства — тайфы Лиссабон.

Арабское владычество длилось более трёх столетий, но французские рыцари в ходе войны против мусульман отвоевали город 25 октября 1147 года. Однако столицей Португалии Лиссабон стал лишь в 1256 году.

В 1384 году город подвергся четырёхмесячной осаде кастильскими войсками…

Лиссабон просуществовал относительно мирно до 1 ноября 1755 года, когда в результате сильнейшего землетрясения был разрушен до основания. Восстановили его лишь к концу XVIII века.

Восстановленный город стал «объектом внимания» Наполеона Бонапарта, и в 1807 году его войска взяли город, и Лиссабон был отбит только в 1811 году.

В последующие годы Лиссабон неоднократно становился «ареной столкновения» различных политических интересов, и спокойствие наступило лишь после Второй мировой войны, «во времена» доктора Салазара.

Климат Лиссабона очень мягкий, межсезонные колебания очень невелики, составляя всего чуть выше 10°C. Лиссабон является одной из самых тёплых европейских столиц, среднегодовая температура составляет +17 °C.

Весной и летом, как правило, солнечно, температура воздуха составляет около +28 °C, а в июле и августе температура даже ночью не опускается ниже +16 °C.

Осенью и зимой обычно стоит влажная и ветреная погода, но солнечная, тем не менее, в году обычно около 100 дней с дождливой погодой — климат Лиссабона средиземноморский и сильно зависит от Гольфстрима.

Сам город раскинулся на «семи холмах», террасах реки Тежу, она же река Тахо в Испании… А на реке Тахо, как известно, стоит древняя столица Испании город Толедо

Река Тежу, самая крупная река Португалии, берущая свое начало в Испании, образует при впадении в океан огромнейший эстуарий, залив Мар-да-Палья Mar da Palha», «Соломенное море»), шириной в несколько километров… Поэтому достопримечательности Лиссабона — это два огромных моста.

Мост Васко да Гама (Ponte Vasco da Gama), вантовый мост, переходящий в виадуки — самый длинный мост в Европе, его общая длина составляет более 17 км, в том числе более 800 м основного, вантового моста и 11.5 км виадуков, а также — почти 5 км подъездных дорог. Был открыт в 1998 году. Плата за проезд в Лиссабон — 2.25 евро за легковой автомобиль и до 10 евро за грузовой. Обратно плату не берут…

Мост 25 апреля (Ponte 25 de Abril) — висячий мост, соединяющий Лиссабон на северном (правом) и Алмаду на южном (левом) берегу реки Тежу. Похож и на «Золотой мост» в Сан-Франциско, и на мост «Bay Bridge», между Сан-Франциско и Оклендом.

Мост пересекает Тежу при её впадении в Атлантический океан. Он был открыт 6 августа 1966 года. До 1974 года мост назывался в честь Антонио Салазара, но был переименован после «Революции гвоздик». Проезд по мосту платный — 1.40 евро для пассажирских автомобилей, но опять же, только следующих на север, в Лиссабон. 

Лиссабонский акведук, впервые снабдивший город чистой питьевой водой в 1746 году, состоит из 109 каменных арок, которые на момент создания были самыми высокими в мире. Его высота — 66 метров, а протяженность акведука составляет 58 км. Удивительно, но он выстоял во время землетрясения 1755 года!

В акведуке расположен «Водный музей» и резервуар «Mae de Agua», где объяснено устройство этой редкой и сложной системы водоснабжения XVIII века. Прохладная каменная палата «Mae de Agua» часто используется для художественных выставок.

В Лиссабоне много лестниц и фуникулеров, которые придают ему чарующее своеобразие — буквально в нескольких метрах от транспортных магистралей начинаются крутые лестницы, ведущие ведут в тихие узкие переулки, где поют канарейки на балкончиках, много парков с прудами, где забываешь о шуме и тесноте городских лабиринтов.

В городе много обзорных террас («мирадору»), и с них хорошо видно пеструю мозаику архитектуры всех стилей — Лиссабон живет «в противоречиях меланхоличного декаданса с мифами прогресса».

И Лиссабон по праву считается одним из красивейших городов мира.

Центральная часть города плоская — район площади Росиу, очень живописной, с мозаичной мостовой, бронзовыми фонтанами и статуей короля Педро IV. А когда-то на ней сжигали еретиков и устраивали корриды. Здесь и здание драматического театра. Что ж, некая «преемственность» ощущается…

Севернее площади Росиу находится площадь Риштаурадореш, от которой начинается центральная магистраль столицы — авеню Свободы (длина — 1.5 км, ширина — 100 м). Она вымощена цветной изразцовой плиткой, обрамлена аллеями из каштанов и пальм. Вдоль улицы тянутся богатые особняки, рестораны, отели, шикарные магазины. Авеню идет до Площади Маркес де Помбала, маркиза де Помбала, Praça Marquês de Pombal.

Посреди площади в 1934 году установлен памятник маркизу Помбалу, который был главным королевским министром и фактически правил Португалией с 1750 по 1777 год, внеся немалый вклад в её процветание.

Отсюда, с площади, и отправляются экскурсионные автобусы по городу… Их много, и можно выбрать любые маршруты…

«Коммерческий центр» Лиссабона, район Байша, отличается от остальной части города своей четкой геометрией улиц. Здесь нет ни дворцов, ни церквей, зато масса банков и универмагов, ну и ресторанов и кафе, конечно.

Здесь же находится один из многочисленных фуникулеров — Элевадор-де-Санта-Жушта, построенный по примеру Эйфелевой башни. Он связывает по вертикали «нижний» и «верхний» город.

Ещё она из достопримечательностей «нижнего» города, символ Лиссабона — арка, соединяющая площадь Праса-ду-Коммераус с улицей Аугуста, украшенная барельефами и статуями известных людей страны.

На востоке Байши, вокруг крепостного холма, где стоит замок-крепость Сан-Жоржи, Святого Георгия, раскинулся самый старый квартал города — Алфама, когда-то центр римского, а позднее мавританского города.

Замок Святого Георгия (Castelo de São Jorge) — это крепость в черте Лиссабона, историческое ядро города. Замок расположен на высоком холме и виден практически из любой точки города.

Место, на котором стоит замок, было укреплено с древности и служило крепостью римлянам, вестготам, а потом и маврам. До того, как первый король Португалии Афонсу Энрикеш при помощи крестоносцев захватил замок в 1147 году, тут располагалась резиденция мавританского эмира.

Замок оставался королевской резиденцией до тех пор, пока в XVI веке на площади Коммерции не был построен дворец Рибейра, впоследствии разрушенный Лиссабонским землетрясением.

Здесь и самая старинная церковь Лиссабона — Лиссабонский собор (Sé de Lisboa) — кафедральный собор Лиссабонского патриархата.

Считается, на месте современного собора стоял римский храм, в IV-V в.в., нашей эры перестроенный вестготами в христианскую церковь.

После завоевания арабами Пиренейского полуострова, хотя христианам и позволялось жить в Лиссабоне, церковь была разрушена, а на её месте построена мечеть.

В 1147 года город был освобождён, мечеть разрушена, а на её месте стал возводиться новый собор, здание которого было построено в 1150 году. Лиссабонское землетрясение 1755 года серьёзно повредило собор, но он был отреставрирован, были внесены элементы барокко, рококо и неоклассицизма. Однако, в XX веке, некоторые неоклассические элементы были переделаны в неоготическом стиле.

В этом же районе церковь Богоматери (начало XVI века) и дворец Митра (XVII век), где размещается музей Лиссабона.

Улицы террасами опоясывают холм, а невысокие каменные дома с черепичными крышами обрамляют булыжные мостовые.

Базилика-да-Эштрела (Basílica da Estrela) расположена в западной части Лиссабона, на холме, и её гигантский купол можно наблюдать почти отовсюду. Она была построена по приказу королевы Марии I Португальской в исполнении обета после рождения сына Жозе, принца Бразильского.

Базилика строилась с 1779 по 1790 г.г., архитектура базилики напоминает дворец Мафра, выполненный в стиле позднего барокко с элементами классицизма. Для её строительства использовался мрамор трёх видов: серый, розовый и жёлтый. К храму примыкают две колокольни, на которых установлены статуи святых и аллегорические фигуры. В оформлении интерьера были использованы картины итальянского художника Помпео Батони.

Главной достопримечательностью базилики является рождественский вертеп со сценой Рождества, созданный по эскизу скульптора Жоакина Машаду де Каштру, и состоящий более чем из 500 фигур. В базилике также расположена гробница королевы Марии I.

Национальный Пантеон Португалии, или Церковь Святой Энграсии, — одно из самых впечатляющих произведений архитектуры в Лиссабоне относящимся к португальскому барокко.

Церковь была построена в XVII веке, но в течение следующих трёх веков постоянно перестраивалась.

В 1681 году после разрушения предыдущих строений началось строительство нового здания, автором которого стал королевский архитектор Жоао Антуниш (João Antunes), одна из значительных фигур португальской архитектуры в стиле барокко.

На протяжении 30 лет, с 1682 до самой смерти архитектора в 1712 году, продолжалось строительство церкви.

Однако король Жуан Пятый потерял всякий интерес к церкви, сосредоточив все ресурсы и усилия на строительстве огромного монастыря в городе Мафра (Mafra).

До ХХ века церковь так и не была достроена. Тогда возникло выражение «строительство Санта-Энграсия» («Obras de Santa Engrácia») — синоним длительных или бесконечных работ.

В 1966 году, когда к церкви был добавлен купол, она, наконец, торжественно открылась и стала Национальным Пантеоном. Здесь похоронены многие известные деятели, президенты, писатели, а в честь известных Васко да Гама, Генрих Мореплаватель и других возведены кенотафы.

К северу от площади Чили воздвигнут памятник великому мореплавателю-португальцу Фернану Магеллану.

В северо-восточной части города расположены университетский городок и Национальная библиотека.

В западном, или «новом», городе находится один из интереснейших в архитектурном отношении районов — улица Сан-Бенту, площади Рату и Аморейраш. Наиболее примечательны дворец Национального собрания (1834), с изящными лестницами и дворцы португальской знати, а также Лиссабонский акведук.

В Лиссабоне множество красивых парков, есть ботанический сад и зоопарк. Зоопарк небольшой, но интересный, особенно та часть, где содержаться приматы — есть гориллы, орангутанги, шимпанзе… По зоопарку неспешно ходят павлины…

На юго-западе Лиссабона — огромный парк «Monsanto», там много смотровых площадок, а также расположены некоторые факультеты Лиссабонского Университета.

Южнее парка — предместья Белен и Ажуда, одни из самых красивых районов Лиссабона. В Белене монастырь Жеронимуш с церковью Санта-Мария-ди-Белен, в стиле «мануэлино», где находится гробница Васко да Гамы. Неподалеку от монастыря, прямо в реке Тежу, стоит сторожевая башня Торре-де-Белен, откуда в давние времена отправлялись в странствие великие португальские мореплаватели.

С высоты 35 метров, на которой находится верхняя смотровая терраса, открывается чудесная панорама!

В розовом Беленском дворце — резиденции президента республики, интереснейший музей карет.

Недалеко от башни Торре-де-Белен, стоит самолет, гидроплан «Fairy-IIIC», на котором в 1922 году капитан Sacadura Cabral и капитан Gago Coutinho совершили первый в истории перелёт через Южную Атлантику (из Лиссабона в Рио-де-Жанейро, с промежуточными посадками на островах).

А ещё в Лиссабоне есть тюрьма, почти в центре города, на Rue Marques de Fronteria! Это почти напротив Parque Eduardo VII. Эту очень красивую звездообразную тюрьму, похожую на замок, начали строить в 1873 году, а первые заключенные попали сюда в 1895 году. Рядом — «Дворец Юстиции».

Тюрьма известна тем, что здесь была введена первая в Португалии программа реабилитации заключенных наркоманов. В тюрьме есть школа, театр, библиотека, проводятся лекции и семинары, и очень развит спорт: есть своя выездная команда по мини-футболу! В тюрьме около 1000 заключенных и … всего 10 охранников! В Португалии нет смертной казни, а максимальный срок заключения — 25 лет…

И конечно — многочисленные музеи Лиссабона, среди которых наиболее интересны:

Museu do Chiado, где представлено португальское искусство с XIX века до наших дней;

Museu Calouste Gulbenkian (Музей Галуста Гюльбенкяна) — самый значительный художественный музей Португалии, с произведениями европейской живописи от готики до импрессионизма, с французскими интерьерами, и экспозициями восточноазиатского и исламского искусства. Открыт в 1969 году на средства миллиардера армянского происхождения Галуста Гюльбенкяна, на основе его многочисленной коллекции;

Национальный музей старинного искусства;

Музей керамики, где представлено развитие столь характерного для Португалии изразцового искусства;

Национальный музей археологии и этнологии или Национальный археологический музей (Museu Nacional de Arqueologia) — основан в 1893 году по королевскому указу. Он стал продолжением антропологического музея и был разделен на два отдела: археологию до XVIII века и современную часть.

Директором стал известный португальский этнограф Жозе де Васконселас. В 1903 году музей занял западное крыло монастыря Жеронимуш.

В 1976 году музей был закрыт для публики до 1980 года, за исключением временных выставок. В 1980 году была предпринята полная реорганизация выставочных залов и подсобных помещений. В 1984 году музей переехал в новое здание, и тогда же ему было присвоен статус Национального музея.

Есть в Лиссабоне и Музей геологии, Музей кинематографии, Музей костюма и моды, Музей музыки, Музей флота и т.д.

Да вообщем-то весь Лиссабон — это в той или иной степени музей… Как и Париж, и Мадрид… И Рим…

Непременно стоит посетить старый квартальчик в районе Байрро Алто, в западной части Лиссабона.

Вниз по склону спускаются маленькие домики «вперемешку» с маленькими лавочками, сервецериями и мастерскими.

Байрро Алто — это центр ночной жизни Лиссабона. Здесь много баров, ресторанов и «фадо-кафе», где звуки гитары сливаются с меланхолическими напевами.

И конечно — Памятник Первооткрывателям, точнее — Памятник Открытий (Padrão dos Descobrimentos, Monumento aos Descobrimentos) посвященный выдающимся португальским деятелям эпохи Великих географических открытий. Высота памятника — 52 метра, открыт в 1960 году,

Памятник представляет собой каравеллу из белого известняка, на носу которой стоит фигура вдохновителя португальских географических открытий — инфанта Энрике Мореплавателя, а за ним по обе стороны — 32 фигуры выдающихся личностей той эпохи. Среди них и Васко да Гама, и Фернан Магеллан, и Бартоломео Диаш, и Луиш Камоэнс (Камойнш), и многие другие…

Памятник Иисусу Христу был построен на южном берегу реки Тежу в 1959 году в благодарность Богу за то, что тот оберегал Португалию во время Второй мировой войны. Весьма схож со статуей Христа в Рио-де-Жанейро.

Высота всего памятника — 110 метров, 28-метровая фигура Христа обращена к городу с распростертыми руками с 82-метрового пьедестала, на который можно подняться на лифте и откуда открывается великолепный вид на Лиссабон, эстуарий Тежу и океан.

Международный аэропорт Лиссабона «Портела» расположен в северной части города Лиссабон и является самым большим международным аэропортом в Португалии. Аэропорт принадлежит государственной компании «ANA», и функционирует с 15 октября 1942 года… Так что самолеты пролетают прямо над городом…

С 1959 года в Лиссабоне работает метро — 55 станций и 4 линии, общей длиной 45 км. Каково метро в Лиссабоне не знаю — я не ездил… Но переход станции метро, где находится зоопарк украшен плиткой с изображением животных… Кроме того, рядом с зоопарком и автостанцией, на опорах автотрассы, проходящей над головой — также изображения животных. Сразу понимаешь — зоопарк рядом!

Лиссабонский трамвай… Это символ Лиссабона… Его любовно называют «жёлтеньким».

Трамвай появился в Лиссабоне в самом начале XX века, причём иногда трамвайные рельсы прокладывали прямо по бывшим пешеходным зонам.

Поэтому, на узких улочках Лиссабона, невольно испытываешь страх — кажется, что «вагоновожатый» (motorista или condutor) не совладает с управлением и не впишется в поворот!

Со времен своего появления лиссабонские трамваи почти не изменились — те же четыре колеса, тот же рычаг управления, то же плавное, убаюкивающее скольжение по городским лабиринтам — в передней и задней части трамвая находятся противовесы, придающие трамваю устойчивость на крутых подъемах, спусках и поворотах.

Внутри вагон очень маленький. Стоять в нем сложно, потому что трамвай все время поворачивает, шатается, взбирается в гору, или несётся вниз.

В Лиссабоне 58 трамваев, из них 40 — это исторические вагончики с деревянными или кожаными сиденьями и блестящей фурнитурой. Кое-где проложена только одна пара рельсов, поэтому «вагоновожатым» приходится пропускать трамваи, идущие навстречу.

Самый известный лиссабонский трамвай — маршрут № 28. Официально его маршрут начинается на Кампо Оурике (Campo Ourique), а заканчивается на площади Мартим Мониш (Martim Moniz), но наиболее популярен отрезок маршрута от улицы Аугушта (rua Augusta) до замка Сен-Жоржа. По крутым улочкам взбирается маленький вагончик, и можно увидеть и кафедральный собор, и замок Сен-Жорж, и смотровую площадку Санта Лузия, и церковь Граса. А вот билет на 28-й трамвай стоит дороже, чем на обычный общественный транспорт Лиссабона — около 3 евро.

А там, где склоны для трамвая слишком крутые, ходят фуникулеры. В Лиссабоне три таких системы, например фуникулер «Глория», работает с 1885 года и поднимает пассажиров из нижнего города в район Байру Алту (перепад высот — 32 м!).

«Lavra» — это первый фуникулер в мире, открыт в 1884 году, маршрут площади Largo da Anunciada в район Torel.

И фуникулер Bica — от Rua S. Paulo в район Calhariz.

Подъёмник де Санта Жуста или Элевадор-ди-Санта-Жушта (Elevador de Santa Justa), отлит из чугуна, построен по типу Эйфелевой башни в 1902 году. Это лифтовый подъёмник для помощи пешеходам в преодолении крутого склона, связывает Руа-ду-Ору (внизу) с площадью Ларгу-ду-Карму (вверху). Высота — 45 м, высота между связываемыми уровнями — 32 м.

Канатная дорога есть в Лиссабонском зоопарке — она бесплатная, и с неё открывается не только отличный обзор на сам зоопарк, но и на город, и ещё — на набережной Тежу в районе выставки, посвященной 500-летию Васко да Гама.

Надо сказать, что светофоров в Лиссабоне хватает, а при и въезде в город утром — пробки, и немалые! И что интересно — из Назаре мы выезжали в аэропорт рано, в полшестого утра. И трасса М8 почти половину пути была вообще пустая, попалась может быть, всего пара машин… Все спят, в домах ни огонька…

Для России это вещь немыслимая, чтобы ранним утром, даже ночью — да любая федеральная трасса будет забита, вплоть до пробок! А здесь — никого! Только ближе к Лиссабону начали появляться автомобили…

И ещё о трамваях… Интересен и трамвай города Синтры, пригородная трамвайная линия, соединяющая Синтру с приморским курортом Праия-даш-Масанш. Длина линии около 13 километров, используются старинные трамваи, и работает она только летом. Первый участок линии, соединивший Синтру и пригород Колареш, открылся 31 марта 1904 года, а 10 июля того же года линия была продлена до Праия-даш-Масанш.

Что ещё сказать о Португалии… Конечно за одну поездку всего не увидишь, не узнаешь, не почувствуешь, да и португальского языка я, увы, не знаю… Но скажу одно — это очень уютная страна, с прекрасным климатом, и главное — с очень отзывчивыми, хорошими и добрыми людьми… Чем-то мне напомнила Андалусию, с которой и граничит…

Obrigado, Portugal!!! Nós voltaremos!!!

Print Friendly, PDF & Email

7 комментариев к «Алексей Каздым: Португалия — незнакомая и удивительная»

  1. Если кто-то считает, что я должен был в небольших заметках написать о Португалии, все что можно, тот глубоко заблуждается.. Если кому то не нравится, я что написал — не читайте.. Никого не неволю читать мои опусы. Я пишу для себя… А полемика в сети = удел интернет-троллей… Себя к таковым не отношу… Поэтому сей ответ — последний… Гугол-переводчик — вещь неплохая… Иногда помогает…

  2. Почему в травелоге о Португалии отсутствует упоминание о тамплиерах военно-монашеского ордена Храма, сыгравших громадную роль в развитии страны?

  3. Всего сто лет… В ходе Реконкисты в 1095 было создано графство Португалия, в 1139 году (официально в 1143 году) ставшее независимым королевством, отделившись от Королевства Леон (Википедия). Т.е. Коимбра была столицей, когда Португалии как страны фактически ещё не было.
    Apenas cem anos … Durante a Reconquista em 1095 o município foi criado em Portugal, em 1139 (oficialmente em 1143) tornou-se um reino independente, separado do reino de Leon (Wikipedia). Ou seja, Coimbra foi a capital quando Portugal como o país não tem realmente aconteceu.

    О венских шницелях спорить будем?
    Über Wiener Schnitzel werden argumentieren?

  4. 1. «Ещё кто-то знает и про город Порто, первую столицу Португалии…»
    Могу ошибаться, но первой столицей Португалии вроде бы была Коимбра, «мой город чудесный», о котором пела Лолита Торрес.

    2. «В Вене остерегайтесь шницелей по-венски…»
    Ой, а мы с женой не знали и питались ими добрую неделю… И — ничего. С пивом-то…

    1. Считается, что все-таки, Порту.
      Если есть шницели по-венки не в двух официальных «шницельных» — это ничего.
      А в официальных , те что в переулке недалеко от Собора СВ. Штефания — два это очень много.. Даже для меня…. И пива там не дают, только вино и воду…

      1. From 1139 until 1260, when it was replaced by Lisbon, the city of Coimbra was the capital of Portugal. [Encyclopædia Britannica]

        В 12-13 вв. Коимбра – резиденция португальских королей. [БСЭ]

        (Coimbra was) declared the first capital of the new Kingdom of Portugal in the 12th century… [net resource coimbraportugal]

        (Coimbra was) the medieval capital of Portugal for over a hundred years. [Lonely Planet]

        (Coimbra) served as the nation’s capital during the High Middle Ages. [Wiki]

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Арифметическая Капча - решите задачу *