Алексей Каздым: Назаре

Loading

В Назаре нет удушающей жары, как на «Лиссабонской Ривьере» и в Фаро, там часты туманы и облачность, и часто солнце выглядывает только к середине дня, бывает ветрено, а океан холодный…

Назаре

Алексей Каздым

Продолжение, начало в «Португалия — незнакомая и удивительная»

Итак, о Португалии… Продолжим…

Трасса М8 пересекает почти полстраны — от Лиссабона до города Лейрия. Она идёт далеко от океана, среди зеленых гор, немногочисленных деревушек и небольших городков… Если, конечно, ехать на автобусе, то тот заезжает в несколько городков… Чистенькие, красивые, тихие…

Но мы ехали в Назаре из аэропорта Лиссабона на такси… А автобус-экспресс (всего 4 остановки) идет от Лиссабона, от автостанции (кстати, она рядом с зоопарком!) около 2 часов, а на такси, часа полтора… Примерно 120 км от Лиссабона… Т.е. от аэропорта надо добираться с чемоданами до автостанции, и прочее… Если в первый раз в городе и стране — проблематично…

Сколько стоит автобус от автостанции до Назаре? Скажу — 11 евро + пара евро за «чемоданоместо», такси — 120-140… Если вас трое — лучше такси, это комфортно, кроме того, автостанция в Назаре (небольшой «вагончик» и пара лавочек) находится на окраине городка, около большого здания «Национальной библиотеки Назаре», и идти до центра с чемоданами… Пусть и 10-15 минут, но всё же…

Итак, Средняя Португалия, городок, бывшая рыбацкая деревушка (да и сейчас рыбаки, как и 500 лет назад выходят в море, а на улицах утром торгуют свежепойманной рыбой), ныне — развивающийся и модный курорт Назаре. 

Назаре (Nazaré) основан в 1514 году, сейчас это центр одноимённого муниципалитета в составе округа Лейрия.

Численность населения — около 10 тысяч жителей. Сколько туристов — вот не знаю… Одно слово — очень много… В основном португальцы, англичане и испанцы, но много поляков и французов… Шведы, литовцы, итальянцы…

Русских почти нет, я видел их лишь пару раз… А если и приезжают, то видимо с автобусной экскурсией по Испании и Португалии, на 1-2 дня… И то хорошо…

Сам Назаре делится на несколько кварталов — непосредственно «старый» Назаре, прижатый к скале, у пляжа, со старыми домами, часто полуразрушенными, облезлыми, есть и просто развалины, а около порта — крохотные домишки, скрытые за зарослями тростника… За ними — огороды… И лошади пасутся…

Узкие улочками, выложенными булыжником, узкие настолько, что кое-где с трудом разойдутся два человека…

Прямо в океан смотрят две церкви, выложенные голубыми изразцами — знаменитый португальский стиль «азулежуш».

Квартал Ситиу (Sitio), расположен на высоком холме, на скале высотой 110 метров, где смотровая площадка, и откуда открывается замечательная панорама на «старый город» и пляж, на далёкие прибрежные холмы (если нет облаков, конечно).

«Новый Назаре» идёт выше по склону холма, где новые дома (один даже в 10 этажей!) и виллы, и ещё район Pederneira, расположенный на склоне другого высокого холма — оттуда также открывается замечательный вид на океан, «Старый Назаре» и ту же 110-метровую скалу, но уже иной ракурс.

В этом году при мне на этой скале разбился 19-летний парень… Прыгнул с парапланом, а тот не раскрылся… Таких случаев, говорят — несколько в год… Бывает и самоубийством кончают, прыгая со скалы, и машины бывает, падают.. Там, наверху, кое-где и ограждения никакого, и под тобой обрыв, скалы, камни и волны океана! Это дальше, если идти к маяку… Смотришь вниз, стоя на краю — аж страшно!

Попасть наверх, в Ситиу, проще всего на фуникулере,  это самый удобный вид транспорта, чтобы добраться из «нижней» части города в «верхнюю», и обратно. Фуникулер построили в 1889 году, но в 1963 году он сломался (говорят, были и жертвы), пять лет он простаивал, после чего его электрифицировали, и вот с тех пор он работает бесперебойно и без опасности для чьей-либо жизни.

Длина трассы фуникулера — 318 метров, которые он преодолевает за три минуты. Два поезда выходят одновременно, один вверх, один вниз, и посередине трассы (путь — одноколейный!), они благополучно расходятся — пути раздваиваются… Стоит билет 1.20 евро…

Ходит и городской автобус от рынка до Ситиу, через «Новый Назаре» и Pederneira, а также ходит и туристический трамвайчик, час езды по Назаре и окрестностям… Всего за пять евро…

Пешком бродить трудновато — все улицы идут вверх, в гору, есть и пешая дорога в Ситиу, вверх по горе. Но это для тех, кто привычный и с отменным здоровьем… И помоложе…

В Ситиу огромный госпиталь (т.е. больница), а далее, на север от скалы, Северный пляж… Там никто не купается, нет разноцветных зонтиков и туристов… Там ветер гонит облака, там огромные волны и сильный прилив… И ты стоишь, особенно около маяка, и над облаками и под ними! Зимой там огромные волны — раздолье для серфенгистов!

И почти 10 километров по побережью, абсолютно пустому, до деревеньки Valt lo Pardo…

Пляж абсолютно пустой… Все немногочисленные дома и посёлки вдалеке от пляжа, часто в 2-3 километрах…

В Назаре нет удушающей жары, как на «Лиссабонской Ривьере» и в Фаро, там часты туманы и облачность, и часто солнце выглядывает только к середине дня, бывает ветрено, а океан холодный… А утром иногда висит туман и морось… А со скалы, где Ситиу, со стороны Северного пляжа — гонит облака!

Поэтому в Назаре отдыхает очень много пенсионеров, из-за хорошего и нежаркого климата… Можно просто сидеть и дышать целебным воздухом океана… Сезон там короче обычного, как я понял, с мая по сентябрь… Потом и холодно, зимой может быть и плюс десять, и сильные ветра и шторма, и дожди… Но туристы всё равно приезжают… Посидеть, подышать океаном, погулять по пляжу…

Недаром рядом с зонтиками и купальниками в Назаре продают толстенные, вязанные из шерсти, свитера и кофты! Скажу сразу, очень актуально при сильном холодном ветре и утренней мороси… Даже летом…

В Назаре бережно сохраняют свою культуру, женщины до сих пор носят традиционные многослойные юбки, а старухи ходят в черном…

А на океанском берегу, рядом с разноцветными палатками и зонтиками — сушат рыбу на проволочных решётках.

Длина пляжа составляет всего около 1 км, т.е. это длина всего городка, пляж идет от скалы и упирается в волноломы порта, а вдоль пляжа построена красивая набережная, этакий «променад». Причём западная часть пляжа, та, что ближе к порту — почти безлюдна, там и пляж грязноватый, кроме того — там волны сильнее. Вообще пляж убирают, причём в Назаре те, кто убирает и подметает улицы и пляж, собирает мусор и т.д. — только женщины, в характерной жёлтой «униформе».

За портом — опять пустая полоса пляжа…

А вверх, в гору, городок идет, наверное, всего метров на 500-700… И вся его старая часть — около скалы, где два старых дома с башенками и две церкви, морская полиция и «капитанство», да метров 200-300 по пляжу… Дальше — уже новые дома и отели…

На пляже стоят рядами разноцветные палатки — и не для защиты от солнца, а для защиты от ветра… Местные жители сдают их за 6 евро в день…

Даже при жарком солнце ветер с океана может быть весьма прохладный, а туристы проводят на пляже весь день с 10 утра, а то и раньше, и до 8-9 вечера… Особо не купаются, холодно, вода в лучше случае была 19-20 градусов, и большей частью плещутся у берега… Да и волны бывают сильные, может опрокинуть, меня вот опрокинуло, чуть, прошу прощения, плавки не слетели, пытаюсь встать, опять валит с ног! Даже спасатели подскочили, помогли! А то я одной рукой «штаны» поддерживал, полные песка, другой пытался опереться… Вообще спасатели весьма оперативны, кому–то стало плохо на пляже — тут же примчался квадроцикл, на пляже есть специальная огороженная дорога, где нельзя ставить зонтики, и вообще лежать! Погрузили, тут же «скорая»… Очень быстро, оперативно…

В Ситиу стоит знаменитая часовня Capela da Memória. Ей 900 лет! Покровителем города Назаре считается Дева Мария, и согласно легенде, название города Назаре появилось благодаря Черной Мадонне. Эту небольшую статую Девы Марии привез из Назарета в IV веке монах Сириако и поместил в обители близ Мериды.

Легенда гласит, что в 711 некий году некий фра Романо, сопровождавший короля вестготов Родриго в походе против мусульман, вез с собой Черную Мадонну. Но битва с маврами при Гвадалете была проиграна, Родриго бежал с места сражения, и в скором времени умер.

А Романо доставил Черную Мадонну на берег Атлантического океана, принял решение стать отшельником, и устроил себе жилище в гроте, на вершине нависающей над водой скалы. После его смерти изображение Богородицы осталось в пещере.

Статуя Девы Марии была вновь обретена в 1182 году. С этим событием связана еще одна легенда. Согласно ей Черная Мадонна спасла жизнь португальскому рыцарю Фуасу Рупиньо, охотившемуся на оленя туманным утром, едва не сорвавшемуся в пропасть и в трудный момент громко воззвавшему к Деве Марии о помощи.

В память о чудесном спасении рыцарь и построил часовню Capela da Memória — «Часовня памяти».

За 900-летнюю историю она почти не изменилась — это крошечное квадратное сооружение до сих пор является главной достопримечательностью Назаре….

На скале, на высоте 110 м над уровнем моря, сохранились якобы отметки сделанные копытом лошади Фуаса Рупиньо.

В 1377 году португальский король Фернанду I построил в Назаре новую, более просторную Церковь Богоматери (Santuário de Nossa Senhora da Nazaré).

Но в XVI — XIX в.в. старый и небольшой храм был перестроен — сейчас это великолепное здание в стиле барокко, в котором и находится чудотворная Черная Мадонна.

Ещё в Ситиу есть «Этнографический и археологический музей» (Museu de arte sacra reitor luís nési), небольшой, компактный, с разделами археологии, этнографии, истории, скульптуры, художеств и фотографии. Собрана история города и региона, а самые интересные стенды — это история национального костюма и рыболовства.

Еще есть Музей религиозных искусств (Museu de arte sacra reitor luís nési), он находится в правом крыле храма. Большинство экспонатов в той или иной степени связаны с образом Богоматери.

Дом-музей рыбака (Casa museu do pescador) — Назаре до сих пор считается главной рыбацкой деревней Португалии. В музее можно увидеть, как жили рыбаки со своими семьями между 1930 и 1950 годами, на каких лодках выходили в море, как рыбачили… Кстати, огромные лодки вытягивали на берег при помощи волов! Много фотографий Назаре начала века, и самого города, и быта… Можно видеть, как менялись здания и главная площадь Назаре — Praça Sousa Oliveira.

И конечно же, Форт Сау Мигел Арканжу (Forte de São Miguel Arcanjo) — на дальнем конце мыса. Он был построен из «дикого камня» в 1577 году по приказу короля Себастиана, как укрепление для обороны от возможных нападений алжирских, марокканских и норманнских пиратов. Теперь там маяк, а по шаткой лесенке можно спуститься вниз, где о скалы с грохотом разбиваются волны Атлантики…

Во время оккупации Португалии армией Наполеона в форте «засели» французские солдаты, откуда их с вилами наперевес выгоняли португальские крестьяне.

Итак, Назаре… Мы жили в апартаментах, причем забронировали их чуть ли не за полгода… И что удачно — жили не в самом здании отеля, фасад которого выходит прямо на площадь, и прекрасный, великолепный вид на океан, а рядом, в переулочке, в «родовом» доме хозяйки отеля, уважаемой сеньоры Кармен, потомственной аристократки, знающей пять языков… Удивительно приветливая и обаятельная! Дела ведет она и её сын Карлос, замечательный человек. А ещё у них был огромный мраморный дог, которого звали Бóрис…

На «ресепшене» никого не было, у каждого постояльца были ключи, а иногда дверь была просто открыта… Сам «ресепшен» великолепен — старая мебель, картины и изразцы, в старом буфете — сине-белая керамика. Интернет — бесплатный, и Wi-Fi тоже… Надо сказать свои ключи я «удачно» утопил через неделю — автоматически положил в карман плавок и пошел купаться… Ну волной их и выбило… Пришлось извиняться… Дали дубликаты… Но… Денег за потерянные ключи с нас не взяли! Вот что удивительно! Это вам не Турция и не Египет, где за потерянный ключ или карточку от номера 20 долларов сдерут и не поморщатся!

Дом, в котором мы жили, был куплен отцом уважаемой сеньоры, владельцем стекольной фабрики, ещё в начале ХХ века, позже отремонтирован и перестроен… Так что ему уж не менее 150 лет… А может и больше…

Три этажа… Лифта, конечно же, нет, но мы жили на втором (первом) этаже. Крутая лестница, изразцы, в номере старая деревянная мебель, два балкончика, один выходил в переулок, второй на крохотную площадь, которая гордо называлась — Largo da Independecia (что-то вроде — «Площадь Независимости», «largo» — широкий). Две комнаты, кухонка… Толстенные стены, днём не жарко, ночью прохладно, и даже холодно — закрывали окна и балконы! Единственно небольшое неудобство — очень маленький санузел с душевой кабиной.

С балкончика вид — на море… До пляжа метров сто, через главную площадь города — кафе, рестораны…

На стенах картины… Конечно, был и телевизор, но мы его почти и не смотрели… Не за этим ехали…

Бывало утро рано (а мы рано выходили на пляж, часов в 8), и уже работает кафе «Oceano» (ему 75 лет, и 75 лет на этом месте!), чашечка кофе, горячий круассан… И купаться в холодном океане! Бодрит и лечит великолепно!

Народ сидит рано утром в кафе, пьет кофе, читает свежие газеты, и португальские, и испанские, и английские…

Была даже русскоязычная газетка — «Слово» с замечательными объявлениями и с интервью с Джигурдой… Видимо именно его русскоязычным в Португалии, а также Испании и Италии, где эта газета выходит, особенно не хватает… Мы покупали испанскую «Marсa»…

На Largo da Independecia, прямо «у нас» под окнами — ресторанчик «Casa dos Becos» («Дом в переулке»). Хозяйка, она же и «шеф-повар», её муж, «метрдотель» и официант, и сын (если не играл в футбол, а он это делал в любую свободную минуту), и дочь, и отчим мужа — все помогали…

Готовила она необыкновенно вкусно, «по-домашнему», и всё очень дешево… Мы быстро стали «своими», «метрдотель», как только я приходил, сразу мне приносил бокал вина (бесплатно!). Порции огромные, ужин на троих с закуской, вином и пивом обходился в 30-40 евро…

Креветки, ракушки, рыба, разные рыбные блюда, мясо на гриле, самые простые, но необыкновенно вкусные салаты!

И главное — очень отзывчивые, милые, душевные люди…

И вообще, через неделю было ощущение, что мы здесь живем уже очень давно… Все с нами здоровались, улыбались… Хотя мы по-португальски — ну никак, а по-английски — говорил только «метрдотель»…

Вообще португальский язык своеобразен… По написанию — часто как испанский, но произношение… Шипящие, «ж» и «ш», а уж произношение «s», «x» и «i»! Хотя иногда казалось, что говорят по-русски! Интонации похожие… И очень душевная музыка и песни…

Кстати, с 1999 года статус официального языка Португалии имеет и мирандский язык, на котором говорят в северо-восточной Португалии.

Итак, продолжим о еде… В Португалии — это главное!

Рядом была пиццерия, огромная пицца — 13 евро! Готовят при тебе, видов 30! С чем хочешь… Тут же «в разлив» — сангрия, немного газированная, один евро стакан… Пока ждешь, вполне можно «освежиться» парой-тройкой стаканчиков… Рядом с пиццерией — кафе с пирожными разных сортов и видов (цена 1 евро!).

Вообще цены на продукты в магазинах и на рынке — по сравнению с Россией — «копеечные»! Фрукты-овощи — не дороже 2 евро! Сыр вкуснейший, овечий, жесткий, мягкий, на любой вкус, хамон, колбаса разная…

Я не говорю о свежей рыбе, и то только потому, что её не ем…

Хлеб, всегда мягкий, свежеиспеченный — от 15 до 50 евроцентов, в зависимости от размера…

Хлеб, обычно мягкие круглые булочки, вместе с легкой закуской (паштет, масло, оливки) всегда подают в любом ресторанчике и ресторане.

Поллитра пива разливного — 1.20-1.50 евро… Литр пива называет в Португалии весьма своеобразно — «жирафа», и его обычно подают в высоченных бокалах! Или в тяжеленных огромных кружках…

Кстати, в Португалии, есть только один сорт местного пива — «Sagres», светлое, оно мне не очень нравилось, сладковатое, и тёмное — «Preta», очень вкусное… Чаще пиво подают не в разлив, а бутылках, причем «тара», как я окрестил, «мерзавчики» — 200 грамм, ну и 0.33… В магазине строит 70 евроцентов…

Вино, литр, можно купить за один евро с небольшим, до 2 евро… Дешевле пива, кстати… Есть вино и «подороже», 2-3 евро… Очень вкусное «Vino Verde», немного шипучее, игристое вино, типа испанской «кавы», есть белое, розовое и красное…

Так вот, о Назаре… Как он был португальской деревней, да так и остался… В хорошем смысле этого слова! Также утром продают свежую рыбу по дворам, жарят её во дворах и переулках, и даже на балконах, также сушат за окнами белье (впрочем, как и в Лиссабоне, да и в Испании, даже в Мадриде), так же сидят в кафешке старики, пью вино или пиво, играют в карты или домино. Перекрикиваются через двор или улицу «назаретянки»…

Сидят почти на каждом углу пожилые сеньоры, и даже, так сказать, очень пожилые, и сдают жилье — комнаты, апартаменты…

И конечно, все мальчишки играют в футбол! Все! От трех лет и старше… Понятно почему португальцы и испанцы — лучшие футболисты в мире… Потому что с детства тренируются… И в каждой «деревне» — обязательно футбольное поле и стадион… И своя футбольная команда…

Но это я отвлёкся… О Назаре… Отели, апартаменты, кафе, кафешки, «сервецерии», ресторанчики на два-три столика, рестораны — на каждом шагу… И никакой конкуренции! Видимо «выживают» и имеют доход… Хотя цены у всех почти одинаковые — где «покруче» — подороже, где не очень, «для местных», подешевле… Но всегда все продукты — свежайшие! И часто — свои постоянные клиенты.

Контрастов в Назаре много — есть и новые, «свежеотремонтированные», с пластиковыми окнами, дома, и они соседствуют со старыми, которым, наверное, лет 300, а то и больше, построенными из «дикого камня», с облупленной краской, с покосившимися деревянными рамами и старыми дверьми, есть и просто развалины… Нежилые, с провалившейся крышей…

Девушки в купальниках и старухи в черном… Цветные зонтики на пляже и сушащаяся на решетках рыба…

Но увы, Назаре — это уже город туристов, и это, в той или иной степени «диктует» свои правила… Хотя, как я уже писал, культура рыбацкой деревушки бережно сохраняется… На пляже стоит баркас, лодка, именно такая, на которых не так давно рыбаки выходили в море…

А вот чего нет — «машин-развалюх»… Хотя в Лиссабоне я видел грузовичок явно 40-х годов… Но в идеальном состоянии! И трехколесные, сине-белые, «мотоколяски»-такси!

И, конечно, вдоль набережной городка Назаре, она называется авеню Manuel Remigio, магазины и лавочки, рестораны и отели, кафе и прочее… Через каждый шаг…

И, конечно, чем дальше от набережной — тем дешевле! Вообще как всегда, и везде, в любом городе мира, надо смотреть, где обедают и «пьют пиво» местные жители — там всегда дешевле… Часто раза в два… Пусть часто эти кафе и рестораны непрезентабельно выглядят, но зато — дешевле…

Есть в Назаре и бродяги… Появлялся лохматый дед с бородой до пояса, с собачкой конечно, покрутился пару дней…

И ночевал на пляже, парень, немец, дочерна загорелый, днём он сидел на парапете возле пляжа, вырезал из банок пепельницы, собирал монетки… Палатка, рюкзак, гитара… Чем-то он мне понравился… Бродяга… Как я в молодости…

Как он рассказал, за лето обошел и объехал автостопом Францию и Испанию, и вот «застрял» в Португалии. Была и ещё пара — девица и парень, с собакой, но они кажется снимали комнату… Но часто «тусовались» с этим немцем…

Вообще я наблюдал, что на пляже иногда ночевали, то ли экстремалы, то ли парочки, то ли бродяги… Мы же рано приходили… Лежит себе народ, спит на песочке… Под шум океана… Наверное это здорово, я вот никогда не пробовал… Может ещё и удастся?

В городке мало зелени, он почти весь застроен и тенист, благодаря узким улочкам, но есть и цветы на окнах, а кое-где росли огромные араукарии, и пальмы… Правда, пальмы явно плохо приживались, засыхали…

Есть и фонтаны, а около «Культурного центра», где и информация для туристов, и откуда примерно раз в час отходит туристический трамвайчик — два памятника: «Матерям Назаре» — рыбачка с детьми всматривается в океан и «Памятник потерпевшим кораблекрушение».

Print Friendly, PDF & Email

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Арифметическая Капча - решите задачу *Достигнут лимит времени. Пожалуйста, введите CAPTCHA снова.