Игорь Волошин: По Британской Колумбии и штату Вашингтон. Окончание

 376 total views (from 2022/01/01),  2 views today

По карте от водопадов до вулкана всего-то 40 миль. Что там ехать… Но что это была за дорога! Она мне стоила седых усов. У меня еще такого не было, чтобы в течение полутора часов я крутил руль каждые 5 секунд вправо-влево-вправо-влево.

По Британской Колумбии и штату Вашингтон

Игорь Волошин

Окончание. Начало здесь

На следующий день с утра пораньше мы отправились на один из наиболее популярных пляжей Ruby Beach поглазеть на морскую живность. Грустное зрелище предстало предо мною. Я имею в виду не пляж, а свое семейство. Для того, чтобы попасть на пляж в период низкой волны, надо было встать в 6 утра. Мои дети сначала спали в машине, и потом, уже идя по тропинке от паркинга к пляжу, засыпали на ходу. Они не могли взять в толк зачем я их приволок в такую рань на этот жуткий пляж с черным песком, где невозможно ни купаться, ни загорать.

Но они моментально поснулись, как только они увидели первого живого краба.

Только тогда они разглядели куда же мы все-таки приехали. И пошло… Они переходили от одного камня к другому, разглядывая прилепившуюся к ним морскую живность — звезд, моллюсков, самых разнообразных ракушек. Нашли небольшого осьминога. Димка много и толково обо всем рассказывал — все-таки бакалавр от биологии.

Он нам кратенько изложил происхождение черного пляжа. Пляж имеет такой нехарактерный цвет, поскольку черные моллюски за миллионы лет перетерлись и превратились в черную пыль, полностью закрасив собой песок. Очень эффектен ландшафт береговой полосы, состоящий в основном из суровых и неприступных скал. Недаром здесь произошло столько морских катастроф.

Мы долго бродили по пляжу, залезали на обломки валунов, стоящих в воде, выискивая в расщелинах все новых и новых морских обитателей.

Эти удивительные морские животные под водой выглядят, как распустившиеся цветы. Когда вода отступает, они закрываются, превращаясь в большие бутоны.

Через несколько часов я с трудом уволок свое семейство с пляжа, поскольку в этот день нам предстояло побывать в еще в одном увлекательном месте — в тропическом лесу Quinault Rain Forest.

Quinault Rain Forest, Olympic National Park.

О происхождении тропических лесов под влиянием теплого океанского течения я знал. Но знать — одно, а увидеть совсем иное дело. Ощущение возникает будто ты попадаешь в сказку, при том — не в самую добрую. Как сказала Регина — все время мерещатся ведьмы, лешие и прочая лесная нечисть. Даже в солнечный день здесь было жутковато и мрачно. С поросших мхом деревьев свисали тропические лохматые растения. Долго здесь выдержать было трудно. Мы сделали двух километровое кольцо и устремились к выходу. Может кому-то такое и нравится, но не мне. Хотя дети снова были в восторге. Видимо мы в детстве были перегружены русскими народными сказками.

Следующим номером нашей программы был вулкан St. Helens, 8,365 футов (2,550 м). Свое имя он получил от знаменитого капитана Джорджа Ванкувера (George Vancouver) в честь британского дипломата Лорда Alleyne Fitzherbert, 1st Baron St Helens. Имя оказалось несколько длинновато — пришлось сократить, что теперь вводит в заблуждение многих туристов — отчего, мол, Святая Елена во множественном числе?

St. Helens — это действующий вулкан. Последнее извержение произошло летом 1980 года. Выброс было настолько мощный, что уничтожил вершину горы высотою в несколько сотен метров, не говоря уж о том, что полностью смел громадную снежную шапку. И в итоге гора стала на 300 метров ниже, чем была. Выбросом было уничтожено одно из ближайших ледниковых озер — оно оказалось полностью засыпано снесенным лесом. Две речки, вытекавшие из-под ледников, испарились. Две реки, протеющие неподалеку, надолго были забиты лесом и застывшей лавой. Тогда погибло 60 человек — туристы, ученые, исследовавшие вулкан и местные жители. В списке жертв оказались две русские фамилии — Евлампий Скороходофф и еще кто-то с похожим старорусским именем и фамилией. Очевидно, потомки русских староверов, коих проживает немало в западной части страны. В последние годы полностью восстановили подъезды к St. Helens и построили несколько туристических центров. Ну это до следующего извержения, которое снова всё сметет — град камней и лесной пожар им обеспечен. В связи с этим у входа в каждый центр стоит табличка с инструкцией как поступать в случае извержения. Мы его тщательно прочли, но к счастью не пригодилось.

Mt. St. Helens (фотография не моя).

Нам не очень повезло с погодой. Довольно низкая облачность закрыла вершину горы, и в этот день нам её расмотреть не удалось. Увидели мы её только на следующий день, но уже с юго-восточной стороны (основные виды жерла вулкана и смотровые площадки находятся на севере). Считается, что вулкан St. Helens извергается в среднем раз в столетие. Поскольку наблюдение за ним белыми людьми ведется не столь уж долгое время — немногим более сотни лет, то и сведений точных нет. Индейцы, населявшие эти места, как-то не очень серьезно занимались хронологией извержений. Ну, много ли информации можно почерпнуть из замечания «много лун тому назад, когда прапрадед моего прадеда убил на охоте оленя с обломаным рогом». Про оленя с обломаным рогом они будут помнить еще тысячу лет, а вулкан для них живет своей жизнью и их не особенно волнует. Примерно так. Но я отвлекся, вернемся на тропу.

Мы с Димкой, желая подобраться поближе к вулкану, вышли на маршрут, ведущий в его сторону. Пройдя две мили, мы оказались на обрыве, за которым дороги дальше не было. Жалко, очень хотелось заглянуть в жерло вулкана, в глаза ему посмотреть.

На южном склоне горы есть еще одно интересное место — пещера Lava Cave, образовавшаяся после одного из извержений около 2000 лет назад («много-много лун тому назад…») Лава пронеслась мощным потоком по склону и верхний ее слой остыл быстрее, чем нижние слои, создав твердое перекрытие. Нижние слои, постепенно охлаждаясь, осели и местами провалились. Таким образом образовалась пещера длиною в две мили, и в сечении 2-4 метра в ширину и 3-4 метра в высоту.

В пещере было весьма прохладно. В то время как снаружи температура была 23-25 градусов тепла, в пещере было всего 3-4. Но мы к этому было готовы, и теплые куртки вместе с фонариками лежали в машине. Я вообще-то не большой любитель пещер, но в данном случае, когда гид начал рассказывать о том, как пещера формировалась, стало интересно. До конца пещеры мы не дошли, да и мало таких любителей находится, но по основному маршруту с экскурсией прошли и о том не пожалели. Удивительно, что эту пещеру открыли всего несколько десятков лет назад. Индейцы этим не интересовались по известным причинам, а у геологов, видимо, руки, а может ноги не доходили.

Далее было место, которое я мечтал увидеть много лет. Во всех туристических справочниках западного побережья оно отмечено и неспроста. Это место называется Columbia River Gorge — ущелье реки Колумбия. Не могу сказать, что нам удалось его внимательно рассмотреть, поскольку для этого надо минимум дня 3, но и то что мы увидели впечатлило.

Columbia River Gorge, Oregon.

Река Колумбия широка и полноводна. Говоря административным языком, это хорошая почтенная судоходная артерия. Она разделяет два красивейших штата Вашингтон и Орегон. Вдоль реки с севера и с юга проходят две дороги, по каждой из которых, имея достаточно времени, стоит проехать. Однако, наиболее интересный в природном отношении участок — это южная часть ущелья, начинающаяся недалеко от Портленда, Орегон, протяженностью в 30 миль, вдоль склона горы Larch Mountain, с которой стекает большое количество рек с красивейшими водопадами. Вдоль некоторых водопадов можно пройти, карабкаясь, по хоть и проложенным и даже местами заасфальтированным, но достаточно непростым и крутым дорожкам. Рена с Наташкой выбрали маршруты попроще — горизонтальные от водопада к водопаду, а мы с Димкой пошли в гору.

Multnomah Falls, Oregon (189 м) — второй по высоте водопад в США.

Bridal Veil (Свадебная фата), Oregon.

Как я уже сказал, все речки впадают в Колумбию водопадами и, конечно, можно в нижней части пройти от одного к другому легко и насвистывая, но на каждой речке по несколько водопадов и, для того, чтобы увидеть верхние, надо приложить достаточное усилие, поднявшись в гору. Что вам сказать… Иногда я чувствую, что мне уже не 20 и даже не 30. Долго мы ходили с Димкой, но под конец я сдох, а он ничего себе — такой свеженький огурчик. Но я об этом не жалею. Красота водопадов оправдывает всё. Возможно они не так широки, как Ниагара — максимум метров 20-30, но отнюдь не малы — высота иных превышает 150 м. Хотя есть и совсем небольшие — всего 3-5 метров в высоту, но какие-то они очень уютные. Возле таких просто хочется посидеть, подышать их свежим дыханием. Приятно подойти к речке, опустить в нее руки и обмыть холодной чистой водой свое пыльное и потное тело.

Но, вперед, поездка еще не закончилась. Нас ждали другие не менее яркие впечатления. В это день мы еще раз подъехали к St. Helens с юго-востока, чтобы увидеть вулкан в солнечный день. По карте от водопадов до вулкана всего-то 40 миль. Что там ехать… Но что это была за дорога! Она мне стоила седых усов. У меня еще такого не было, чтобы в течение полутора часов я крутил руль каждые 5 секунд вправо-влево-вправо-влево. И при этом машина ныряла непрерывно вверх-вниз-вверх-вниз от обрыва к обрыву. Ограничение скорости 15-20 миль в час, но ехать быстрее как-то и не хотелось. Эта была местная узкая дорога, встречные машины почти не попадались. Основные точки посещения вулкана находятся на севере, но они связаны с ущельем реки Колумбия хайвеем, проходящим значительно западнее. А к юго-восточной части вулкана ведет вот эта не самая популярная дорога. В какой-то момент мне сели на бампер 2 мотоциклиста. Видимо я их очень раздражал, поэтому они выгадав момент, обогнали меня на сумасшедшей скорости 25 миль в час (40 км в час) и скрылись в небытии.

На следующий день мы поехали в национальный парк Mt. Rainier, 14,410 футов (4,392 метра) высотой. Эта гора также является вулканом, правда затаившимся. До недавнего времени считалось, что он уже давно потух, но вот ученые пришли к выводу, что он еще очень даже может рвануть. Поэтому на сайте Mt. Rainier нас честно предупредили — «если уж вам так надо, то едьте, но на свой страх и риск». Ну мы ребята рисковые — поехали. Пронесло.

Первым европейцем, увидевшим вулкан в 1792 году, был тот же капитан Джордж Ванкувер (George Vancouver). Он же и назвал пик в честь своего друга адмирала Питера Рэйниера (Peter Rainier).

Должен сказать, что американские горы, за исключением Аляски, не очень высокие — до 4,5 км. Одна из таких гор — Mt. Rainier. Но это не просто гора, это — Национальный Парк. Не все красивые горы имеют честь называться Нац. Парками. Это еще надо заслужить. Но Рэйниер, бесспорно, заслужил своей необыкновенно красивой природой. Попав сюда, не можешь не попасть под очарование громадного количества водопадов, стремительных грохочущих речек, многокрасочных альпийских лугов.

Весь день мы провели на маршрутах. Долго ходили по тропам, по ледникам, карабкались на какие-то скалы, стояли и сидели у обрывов, свесив ноги, любовались панорамами. Ах, как было замечательно. Поражает количество водопадов. Все они находятся на ледниковых речках. Почему-то в Олимпике их столько не было, хотя и там ледников немало. Иные склоны горы просто изрезаны крутыми речками с грохочущими несущимися потоками воды. Взгляд оторвать невозможно. Отмахав вверх-вниз по тропам, мы здорово устали и на этом закончили тяжелый, но яркий день.

Cristine Falls (верхняя часть).

Склон Mt. Rainier с тремя речками.

Следущим на нашем маршруте был город Такома. Чем интересен Такома? Живет в Америке очень известный художник Dale Chihuly. Родом он из Такомы, и здесь же выставлено большое количество его работ. Их можно увидеть на оформленной художником бывшей ж.д. станции Union Station, которая нынче является банкетным залом; на мосту Chihuly Bridge of Glass, ведущем от бывшей станции к причалам, где он сделал перекрытие и оформил целую стенку со своими работами, а также в двух музеях — художественном музее и музее стекла. А в соседнем Сиэтле открыт музей самого мастера, который так и называется — Chihuly Garden and Glass.

Стекляный мост Чихули в Такоме (Chihuly Bridge of Glass), перекрытие и колонны.

Как ясно из всего вышеизложенного, Чихули работает в стекле. Он создает совершенно фантастических форм цветы, вазы, статуэтки. Впрочем, если интересно, то посмотрите вэб-сайт. Ради Чихули мы и приехали в Такому. Пожалуй стоит добавить, что Такома является крупным художественным центром, и в нем находится очень известная художественная школа.

Бывшая ж.д. станция Union Station.

Стенка с моста Chihuly Bridge of Glass.

Ну а далее был Сиэтл — последняя немаленькая точка нашего короткого маршрута.

Сиэтл казался очень живописным городом. В центре Сиэтла расположена развлекательная зона, в которой удачно разместились смотровая башня Space Needle, музей Experience Music Project, Science Museum и многое другое. Со смотровой площадки Space Needle открывается захватывающий вид на окрестности: на северо-востоке раскинулись заснеженные горы национального парка North Cascade, в который мы не попали, на востоке эффектная вершина Baker, на юго-востоке нависает гигантский Mt. Rainier, на западе через пролив массив Olympic и на северо-западе — океанский залив. Уходить не хотелось, хотелось смотреть и смотреть.

Space Needle (Космическая игла).

Experience Music Project (вид со Space Needle).

Прямо под вышкой находится Experience Music Project. Это музей современной музыки, основатель его — совладелец Microsoft Пол Аллен. Это несколько в стороне от моих интересов, но здание построил великий американский архитектор Фрэнк Гери, которого многие помнят по Музею Гугенхейм в Бильбао (Испания), за который архитектор получил Притцкеровскую Премию — эквивалент Нобеля в архитектуре. Кое-кто помнит его по зданию с текущей стенкой в Праге, у нас в Чикаго только недавно появились два, построенных им, сооружения — концертная раковина и мост. Что еще интересного в Сиэтле? Конечно — набережная. Рестораны с морскими продуктами, только что из моря. Рядом с набережной громадный и вытянувшийся на много кварталов рынок, где можно купить всё — от свежайшей севрюги и крабов до афганских платьев, значков, выпущенных за последние 200 лет, с портретами президентов и любых книг.

Сиэтл, набережная.

Из центра города к набережной спускается большое количество улиц и лестниц, некоторые из которых украшены современными скульптурами. Есть в городе известный музей авиации, в который мы не пошли — дети не изъявили желания.

Спуск на набережную.

Seattle, Городская скульптура.

В пригороде Сиэтла городке Фримонт, в котором проживает большая артистическая община, стоит громадная статуя Ленина. Не просто так стоит, а на продажу. Недорого — $250 тыс. баксов. Её привез в Сиэтл некий американец, преподававший английский язык в Чехословакии в конце 80-х. В Чехословакии этот памятник поставили в 1988, а свергли в 1989. Спроектировал его какой-то довольно известный чешский скульптор. Американский преподаватель увидел памятник где-то на задворках, узнал стиль мастера и решил купить и перевезти его в штаты для перепродажи. Но не тут-то было. Никому пресловутый вождь оказался не нужен. В 1994 году преподаватель умер, и памятником занялись его родственники. При поддержке артистической общины Фримонта, которая высоко оценила мастерство скульптора, родственники выставили Ильича на перекрестке двух не самых маленьких улиц, на бойком месте, как раз возле мексиканского ресторанчика. Таким образом, граждане, обедая на улице, сидят в жаркие дни в тени вождя. Вот она истинная забота настоящего коммуниста о народе. Ну что, — есть желающие купить скульптуру?

По дороге к памятнику мне казалось, что люди будут удивленно смотреть, когда я стану его фотографировать, но оказалось, что место довольно известное. Постоянно подходили некие граждане, щелкали камерами и снимали вождя на видео. Рядышком с памятником мы обнаружили не очень броскую коробку с газетой американских коммуняк. Из любопытства полистали. Половина газеты было на английском, половина — на испанском. И это правильно — мексиканцы наступают тихой сапой, их надо подготовить с кем бороться. Однако, от газетки повеяло недоброй ностальгией, если возможен такой термин. Всё-всё как было — рабочие профсоюзы бастуют, израильские агрессоры терроризируют бедных палестинцев, волнение-переживание за здоровье Фиделя, хвала Ким Чен Иру, ну и так далее в том же духе. Вся правда советской жизни.

«Правильной дорогой идёте, товарищи!» Fremont, WA.

Вот, пожалуй, вкратце и всё о нашей поездке. Добавлю только самое последнее замечание. В поездку мы брали с собой компьютер. В городах ннтернет работал нормально, а вот в горах и лесах связь пропадала. Я понял — в городах интернет домашний, а в горах совсем дикий.

Print Friendly, PDF & Email

4 комментария к «Игорь Волошин: По Британской Колумбии и штату Вашингтон. Окончание»

  1. Большое спасибо, мне очень понравилось.
    P.S.: А путеводители действительно «путеводят» в основном по туристическим аттракциям — и это часто совсем не то, что мы ищем от путешествия.
    P.S.S.: Похожие морские звёзды, актинии и прочую морскую живность можно увидеть и в Израиле на южном берегу Хайфы (к югу от Тель Шикмона). Там берег довольно дикий и не туристический, приливов-отливов нет, но есть мягкая каменная плита (длиной несколько километров)- прямо на уровне моря и с огромным количеством мелких луж, лужиц и бассейнов. Разной живности (иногда очень красивой) там достаточно. Я лично там наблюдал охоту осьминога за крабами.

    1. Спасибо за интересный комментарий. Я бывал в Хайфе, но вот про южный берег, к сожалению, не знал.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Арифметическая Капча - решите задачу *