Игорь Волошин: Minnesota Lake Superior North Shore

 432 total views (from 2022/01/01),  1 views today

В парке все натуральное — разбитые дороги, густой лес, прекрасный водопад, а также штраф за неоплаченный въезд. Да-да, у въезда в парк надо заплатить 5 баксов, то есть положить в конвертик деньги, забросить его в специальный ящик, а отрывной корешок положить под ветровое стекло. И все без шуток.

Minnesota Lake Superior North Shore

Игорь Волошин

Вступление

Влечет… магически влечет синее бескрайнее пространство удивительного озера Superior. Хочется снова и снова пройтись по мелкой береговой гальке, проверить языком все ли еще пресна вода его и самое главное — углубиться в прибрежные, покрытые лесом холмы, полюбоваться красивейшими водопадами, подивиться на замысловатые ущелья, пройтись дикими тропами, ну во всяком случае в тех немногих местах, где еще таковые остались. Как замечательно, что это озеро, а по сути — море, так велико, что охватывает несколько непохожих друг на друга регионов, и праздношатающийся турист, к каковым я себя отношу, никогда не заскучает, попадая из одной части побережья в другую. В этом году мы побывали на Superior дважды. Первый раз в конце мая на Memorial Day мы отправились в западную часть Upper Peninsula в Porcupine Wilderness State Park, и вот сейчас на Labor Day мы поехали второй раз, но на сей раз — в Миннесоту. Однако, если в первый раз нас влекли горы и водопады, то на сей раз нас влекли… горы и водопады. Н-да… Хотя, нет! Они совсем разные эти горы и водопады. Не дай бог сие письмецо попадет в лапы моему язвительному братцу — ярому природо-ненавистнику. Он же ж согласится поехать в горы, в леса только при условии, если под елкой его будет ждать Chicago Symphony Orchestra. Бедная наша мама — два дитя и такая катастрофическая разница.

Да, так вот, эти водопады совсем разные. Они так же не похожи друг на друга, как мы с брательником. От громоподобного Kakabeka (не смейтесь, есть такой в Канаде) до тишайшего, хотя и немалого Cascades, от загадочного, исчезающего в недрах земли Devil’s Kettle до уютного Amnicon.

В общем что говорить — ехать надо. Поехали…

На сей раз мы отправились в путь с двоюродной сестрой моей супруги и ее мужем, людьми живущими в штатах невероятное количество лет, объехавшими все страны и континенты, все города Соединенных Штатов, но по какой-то причине упустившими, что в нашей родной стране существует природа. Кстати, прямо по теме. Недавно из Киева приезжал мой одноклассник, человек небедный (президент большой компании), много-путешествующий и весьма-весьма неглупый. Мы с ним встретились. Он уже неоднократно бывал в США и не устает удивляться какая здесь богатая и необычная природа. Так что в моем отношении к американской природе, как видите, я не одинок.

Целью данной поездки было северо-западное побережье замечательного озера, так называемый Minnesota Lake Superior North Shore. Это прибрежная полоса протяженностью в 151 милю от весьма крупного промышленного и портового города Duluth в самой юго-западной точке озера и до канадской границы. Однако, мы не собирались останавливаться на границе, а в один из дней планировали перейти оную под покровом ночи, чтобы добраться до канадского города Thunder Bay, что нам вполне и удалось, но об этом потом. Чем интересна сия прибрежная полоса? Да все тем же — водопадами, скалами, парками, симпатичными туристскими городками, украшенными бухтами с белоснежными яхтами, ну и конечно же копченой рыбой. Надо сказать, что мы с супругой — верным мои другом и соратрником — в тех местах уже отметились 7 лет назад, но там оказалось столько всякого интересного, что за одну поездку осилить всё было совершенно невозможно.

Очевидно, некоторые из моих адресатов помнят эту карту по нашей прошлогодней поездке. Цель той поездки обведена овалом. На сей раз мы отправились в западную часть озера, которая на карте обозначена как «Тут тоже ваще, а может еще ващее!». И она таки-да ващее. Как я уже писал выше — на Memorial Day мы посетили еще одно замечательное место, которое вы можете найти на сей карте, хотя оно и не обозначено. Поищите в лево-центральной части городок Ontonagon, чуть западнее его (то есть левее) вы можете увидеть большое зеленое пятно. Это чудесный дикий Porcupine Wilderness State Park. В парке невысокие, но очень живописные горы, с которых открываются захватывающие виды на прилегающие озера, а также бурные речки, ну и, конечно же, расположенные на них водопады. Об этом парке стоило бы рассказать особо, но не хватает ни времени, ни духу.

День первый. 31 августа

Однако вернемся к нынешней поездке. Итак, в пятницу 31 августа 2012 года, в 3:30 дня, то есть в час, когда все порядочные граждане, забивая хайвеи, возвращаются с работы домой, мы отправились в путь. Я рассчитывал прибыть в Duluth часам к 11 вечера, и в целом мне это почти удалось, причем не помешал даже такой забавный эпизод, как встреча с полицейским на самом крайнем северо-западе Висконсина, то есть совсем неподалеку от места первой ночевки. Висконсинская полиция славится злобным нравом, это знает каждый, кого она останавливала. Однако нас пронесло, несмотря на превышение скорости в 20 миль/час (32 км/час). Полицейский оказался симпатичным немолодым усатым джентльменом, который слегка пожурив и сделав нам устное строгое предупреждение, отпустил с миром. Вскоре мы добрались до гостиницы в городе Duluth, о котором стоит сказать пару слов.

Для всего «прогрессивного человечества» город Duluth знаменит тем, что в нем родился Боб Дилан. Боб оставил город в 18 лет, чтобы покорить мир и это ему, как вы знаете, удалось. Надо сказать, что в то время он еще не был Бобом Диланом. Друзья и приятели знали его как Роберта Циммермана, внука одесских эмигрантов Зигмана и Анны Циммерман, сбежавших от российских погромов в 1905 году.

Помимо Дилана, город Duluth (извините, что все время пишу название по английски, поскольку по русски написать его невозможно) известен еще несколькими интересными фактами. К концу 19-го века город стал крупнейшим центром добычи железной руды, ибо вся прилегающая территория ею необыкновенно богата. Росту сталелитейной промышленности способствовало также и то, что к этому времени были прорыты каналы, соединившие озеро Супириер с водной системой, выходящей к мощным индустриальным штатам Иллинойс и Мичиган, с их стремительно развивающимися автоиндустрией и машиностроением. Ну а далее водный путь шел по реке Святого Лаврентия, к Атлантическому океану, с выходом к промышленным восточным штатам и еще далее в Европу. О богатстве города говорит тот факт, что к концу 19-го века процент миллионеров к общему числу жителей города, был выше, чем в любом другом городе мира. Кроме сталелитейного центра город стал также крупнейшим центром по лесозаготовкам, благо, что вся северная часть штата является чуть ли не сплошным лесом. Из всего вышесказанного становится ясно почему этот город превратился в крупнейший порт, принимающий океанские лайнеры. Конечно, в конце 20-го века, как и по всей стране, в Duluth начался индустриальный спад, конца которому не предвидится. Перевод промышленности в Китай, Индию и Мексику ударил по нам всем весьма чуствительно, так что этот город далеко не исключение. Однако, надо отдать должное властям, они смогли сориентироваться в такой непростой обстановке и превратили город в крупный туристский центр. Посмотреть на прилегающую к озеру природу, отдохнуть на прибрежных и лесных базах, а зимой покататься на лыжах по горным склонам, съезжаются сотни тысяч людей. Для рыболовов-любителей же эти места сущий рай. Посему город Duluth, с населением в 262 тыс. человек стоит на ногах крепко и ждет нас всех в гости.

Впрочем, поскольку это был наш второй визит в город, то осмотр оного в планы не входил, посему вернусь к маршруту.

День второй. 1 сентября

На следующий день, 1 сентября, с утра пораньше мы выехали из гостиницы навстречу долгожданной природе. Дорога неспеша бежала вдоль озера, и мы любовались открывающимися чудесными видами прибрежных холмов слева от дороги и позолочеными солнечными лучами верхушками деревьев на небольших прибрежных островках — справа от дороги.

Первый парк, который нас ожидал на пути, назывался Gooseberry River. Gooseberry — это всего лишь крыжовник. Говорят, что он там и растет. Возможно, я как-то не заметил. Этот парк пользуется необыкновенной популярностью, и из нашего предыдущего опыта 7-летней давности, я знаю, что если сюда приехать часам к 10 утра, то места на большом паркинге уже можно и не найти. Так что я не зря торопился с утра пораньше. А популярен парк в первую очередь тем, что в нем великолепный каскад из трех водопадов. Однако, эти водопады расположены под углом по отношению друг к другу, так что захватить в кадр сразу все никак невозможно. Еще одна причина популярности парка в его расположении. Он находится прямо у дороги. Причем средний водопад как раз под хайвеем, и не слишком подвижному туристу не надо далеко идти — вышел из машины, а грохочущие потоки воды низвергаются к твоему вящему удовольствию прямо перед твоим еще сонным с утра взором.

Особо длинных маршрутов в парке нет, гулять далеко не приходится. Посему, пройдясь вдоль водопадов туда-сюда и закупив сувениры в магазинчике, мы направились к машине. Правда одна интересная сценка привлекла внимание. От водопада к водопаду, как я уже сказал, проложена дорожка, причем асфальтовая. Однако, если уж очень хочется порисковать, то можно переползти с нижнего водопада на средний по почти вертикальной скале, высотою метров 8. Особо много желающих воспользоваться этим маршрутом обычно не находится, тем страннее выглядела семейка из папы, мамы и трех детей — все в одинаковых кепках и футболках. Папа стоял наверху и принимал двоих карабкающихся малышей — мальчика и девочку — лет 5-6, мама же подталкивала их снизу. Забравшись наверх, они снова спустились вниз и снова поползли наверх. Но как я уже сказал, детей было трое. Третьим был черный пацаненок лет 8, не участвовавший в подъеме и стоявший в сторонке. Было очень похоже, что мальчишка приемный, и родители не хотят подвергать его риску, чтобы в случае чего, не дай бог, не быть обвиненными в плохом отношении к приемному ребенку.

Это Верхний водопад, в правом нижнем углу начинается Средний, который в кадр не попал.

Нижний водопад.

Но оставим политкорректность и двинемся далее вдоль холодного и прекрасного озера по живописнейшей дороге. А озеро и впрямь прекрасно — голубая глубокая и чистая вода, пасущиеся неподалеку от берега уютные поросшие лесом островки, врезающиеся в озерную гладь дуги полуостровов, эффектные автомобильные тоннели в прибрежных холмах и многое другое.

Следующим наша остановка была в George Crosby Manitou State Park. Джордж Кросби был банкиром и промышленником, которому в свое время принадлежала территория нынешнего парка. Он ее подарил штату в 1955 году (ну как такое не запомнить — год моего рождения). А вот Manitou — индейское название реки, протекающей через парк. Из этих двух слов и образовали странное название. Этот парк, в отличие от своих прибрежных собратьев, не выходит к озеру, а прячется в глубине лесов и холмов. Чтобы до него добраться требуется уйти с главной дороги №61 на 1-ую дорогу, проехать по ней 4 мили до городка Finland (а как же именно там финны и живут, как ни странно, причем не только потомки первых переселенцев, но, как я намедни прочел, и свежие эмигранты), где свернуть на 7-ю проселочную дорогу, на которой через 8 миль на южной стороне можно увидеть въезд в парк. Это все я пишу для тех, кто все-таки рискнет и посетит сей чудесный край. В парке все натуральное — разбитые дороги, густой лес, прекрасный водопад, а также штраф за неоплаченный въезд. Да-да, у въезда в парк надо заплатить 5 баксов, то есть положить в конвертик деньги, забросить его в специальный ящик, а отрывной корешок положить под ветровое стекло. И все без шуток — рейнджеры работу свою знают четко, посреди леса проверят оплату, во всяком случае мы видели одну машину со штрафной квитанцией. Но мы-то порядочные — заплатили за въезд как положено. Довольно об этом, лучше о парке. Парк и впрямь оказался весьма диким. Мы оставили машину на обочине и вышли на тропу, ведущую к водопаду, под названием Cascades (Каскады). Тропа не слишком длинна — 1.3 мили, точнее — 0.9 по одной тропе и 0.4 по другой. Несмотря на не слишком длинный маршрут, он оказался не очень простым. Тропа то резко забиралась в гору, то стремительно неслась по корягам вниз, чтобы неожиданно прервавшись снова взлететь. А последние 0.4 мили после развилки она просто понеслась под гору к бурной горной речке навстречу водопаду, где благополучно и закончилась. Ах какой чудесный оказался водопад. Представьте себе достаточно пологий каскад, расположенный градусов под 25º -30º, и состоящий из больших валунов аккуратно сваленных природой в большую кучу, которую стремительно обтекают бурные водные потоки. Впрочем судите сами. Красота.

Нет, не только красота, но еще и уединение. Мы довольно долго просидели у небольшого озерца, растекшегося у подножия водопада. Нас не тревожили никакие посторонние звуки, ничье присутствие — только успокаивающий шум воды, да щебет редких птиц. Через какое-то время к озеру подошли парень и девушка в запыленных туристских робах и суровых ботинках-вибранах — ребята явно шли издалека. Скорее всего путь их лежал по SHT (Superior Hiking Trail — 200-мильная тропа, идущая вдоль озера по территории Миннесоты). Сбросив с себя одежду ребята нырнули в озеро и подплыли к водопаду, где вылезли на валуны и растянулись на солнце. Вскоре появилась еще одна пара, на сей раз не очень молодая, но тоже в запыленном туристском обмундировании. Они пристроились позавтракать неподалеку от нас. Тогда мы поняли, что пора возвращаться к цивилизации и отправились в обратный путь. На сей раз тропа оказался длиннее и труднее, поскольку большую часть времени мы лезли в гору. На развилке нам на голову на страшной скорости свалился здоровенный черный парень и поинтересовался не знаем ли мы как пройти к Fish Rock (Рыбья Скала). Мы этого честно не знали, но по наводяшему вопросу оказалось, что парню надо в сторону озера. Я махнул рукой в направлении оного, и парень, пожелав нам удачи и хорошего дня, скрылся за деревьями. Мы же, продравшись сквозь лес, снова вышли к машине и поехали дальше к следущему парку.

Водопад Cascades.

Гарик, Слава и Регина расположились на солнышке.

Следующий парк назывался Temperance River State Park. Это парк мой давний любимец. Узкая, но бурная река смогла здесь пробить себе дорогу в массиве гранита. Она проносится с грохотом по ущелью, то расширяя его стенки до нескольких метров в ширину, то прячась в узеньком каньоне, через который можно просто переступить. В ущельи, протяженностью немногим больше мили, река делает множество поворотов, с головокружительной скоростью разбиваясь о стенки и выбрасывая в воздух облака брызг.

Temperance River.

Однако, если поднимешься вдоль ущелья наверх, то попадешь в тишайшее и спокойнейшее течение и даже не верится, что вот сейчас, в метре от тебя начнется впечатляющее представление. Но и наверху совсем не скучно — в тишине, под легкое журчание реки приятно снять кроссовки, окунуть ноги в прохладную воду, расслабиться и полюбоваться окружающими холмами, у подножия которых можно увидеть плавно вытекающую реку Temperance.

Следующим был парк с незамысловатым названием Cascade River State Park. Однако название полностью соответствует сути — каскады небольших водопадов являются главным украшение парка. Главная тропа парка не длинна — всего 1 миля, но на этой миле есть что посмотреть. Начинается парк с эффектного водопада, прячущегося в густых зарослях, но вскоре за ним начинаются те самые каскады. Впрочем, рассказывать ничего не буду. Смотрите сами. Мне нравится, а вам?

Cascade River.

Водопад за водопадом — взгляд оторвать невозможно.

И это тоже Cascade River.

А далее был парк со странным названием Judge C.R. Magney State Park. Иначе говоря Парк Судьи С. Р. Мэгни. Когда на карте мне встречается незнакомое имя собственное, то всегда хочется хотя бы вкратце что-то узнать о человеке, удостоившемся такого знака общественного внимания. Однако в данном случае информации нашлось совсем немного. В свое время этот джентельмен был мэром вышеупомянутого города Duluth, а также членом Верховного суда штата Миннесота. Не знаю за какие заслуги в честь него парк назван — не нашел информации, но видать все же не без причины сподобился. В парке много маршрутов, но самой большой популярностью пользуется трехмильная (туда и обратно) тропа к водопаду Devil’s Kettle. Тропа бежит то вверх в горы, открывая чудесные панорамы (см. фото ниже), то вниз, спускаясь к водопадам. Однако самый большой интерес у туристов вызывает расположенный в конце основной части маршрута и уже мною упомянутый водопад Devil’s Kettle. Очевидно название можно было бы перевести как «Котел Дьявола» (или может быть «Топка Дьявола»?). И на то есть причина. Если вы посмотрите на фотографию, то увидите, что речной поток раздваивается. К правой его части вопросов нет — вода красиво низвергается и бежит дальше от водопада к водопаду, пока наконец благополучно не оказывается в материнских объятиях долгожданного озера Superior. С левым же потоком все не так ясно. Тот что вам повезло увидеть на снимке, видимо уже больше никто никогда не увидит, ибо ни ученые, ни докучливые краеведы за полторы сотни лет присутствия белого человека в этих местах так и не смогли определить куда исчезает вода из этой адской дыры. Уходит как в небытие, как в прорву. Ну вот и мы, подивившись и мысленно поцокав языком, ушли ни с чем восвояси, унеся в свои «свояси» кучу фотографий этого необычного места, запечатлев, как водопад, так и себя на его фоне.

Вид, открывающийся с тропы в парке Judge C.R. Magney.

Водопад Devil’s Kettle.

Пока мы выбирались из парка, начало темнеть, и мы перенесли посещение последнего запланированного на этот день парка на следующий день. После чего мы двинулись к канадской границе, ибо нас ожидала ночевка в городке Thunder Bay, расположенного на отшибе провинции Онтарио. Наутро была намечена Канада, хотя и не вся…

К таможне мы подъехали почти в темноте. Молодой таможенник в темных очках (вечером, в темноте!), взяв наши документы строго спросил о цели визита и месте ночевки. Я почти уверенно быстро по военному ответил: цель — Водопад Какабека, ночевка — гостиница Econolodge, Thunder Bay. Тогда погранец, видимо неудовлетворенный моей напускной молодцеватостью, строго спросил не везем ли мы наркотики, алкоголь или оружие. Под его черными очками мне стало не по себе, но преодолев робость, я честно сказал, что ничего подобного не везем. В душе нарастала тревога — а вдруг и впрямь наркоту найдут? Однако таможенник, вернув документы, неожиданно дружелюбно сказал: «Добро пожаловать в Канаду» и пожелал счастливого пути. Только проехав таможню, я вспомнил, что в багажнике 3 бутылки вина, оставшиеся после первой ночевки и 2 кухонных ножа. Фу, пронесло!

День третий. 2 сентября

Ранним утром мы выехали из гостиницы открывать еще не открытую (нами) западную часть канадской провинции Онтарио. Надо сказать, что когда я планировал эту поездку, то планы были, если и не наполеоновские, то во всяком случае никак не на три с половиной праздничных дня. Хорошо было бы иметь недельку, но жизнь сурова и пришлось обойтись жалкой государственной праздничной подачкой. Беда же положения моего была в том, что в близлежащей к Миннесоте Канаде есть несколько весьма симпатичных мест. Есть красивый парк, расположенный на примыкающем к Thunder Bay полуострове, в котором водятся настоящие медведи, есть другой парк с самым большим в Канаде подвесным мостом, переброшенным через эффектное ущелье, есть… да и много чего еще есть. Вот чего всегда нет, так это времени. Каждый из парков требует по меньшей мере полудня. Посему я решил ограничиться главной достопримечательностью этого края — водопадом Какабека, расположенном на реке Kaministiquia, с прилегающим к нему парком. Какабека не зря зовется местной Ниагарой. Его высота 40 метров, при ширине метров 60. Конечно он меньше Ниагары, но в здешних краях, необыкновенно богатых водопадами, с ним сравниться не может ни один. Впрочем, снимок перед вами.

Водопад окружен парком. Не бог весть каким, но погулять есть где. Мы прошлись по обеим сторонам реки, постояли на мосту, соединяющим два части парка, полюбовались на грохочущие каскады и прогулялись по роще.

На обратном пути заехали в сувенирный магазин в соседнем городке с тем же названием, и закупили всяких магнитиков, значков и прочей ненужной ерунды, которую всегда привозим из поездок. Продавшица магазинчика оказалась весьма разговорчивой, да и почему же не поговорить с редким посетителем? Когда же она узнала, что мы из Чикаго, восторгу не было предела — она совсем недавно была в нашем городе, навещала родню и влюбилась в Чикаго, так же, как мы влюбились в ее родные места.

Ну вот на этом туристическая Канада для нас закончилась, и мы повернули в сторону границы. Однако, недоезжая до границы, проезжая через глухой лес, мы увидели выходящую к дороге просеку, на которой стоял щиток Smoked Fish (Копченая рыба). А надо сказать, что все наши поездки в сторону больших озер включают в себя такой гастрономический разврат. Не везде, правда, водится копченая рыба, но о существовании ее в этих местах я знал. Поэтому проехав лишнюю милю в дискуссии — заезжаем-незаезжаем, я все-таки раскрутился на дороге и мы вернулись к просеке. Просека оказалась весьма короткой, и за узкой полосой густого леса показалась ферма. Я сначала мысленно удивился — откуда здесь может быть копченая рыба, но мысль сию отогнал, а зря. Хозяйка рыбу на пробу не давала, но когда она достала из холодильника фабрично запечатаный пластиковый пакет с форелью, сомнение вернулось. Мы купили небольшую рыбину и тут же за приусадебным гостевым столиком ее разрезали, дабы проверить свежесть и решить стоит ли еще покупать. Оказалось — не стоит. Рыба была явно не та, на которую мы рассчитывали. Вместо свежекопченой мягкой и жирной она оказалась довольно сухой и не свежей, так что вопрос о покупке отпал сам с собой.

Мы подъехали к американской границе. Здесь с нами особенно не возились. Пограничник заглянул в паспорта, потом посмотрел на наши простые американские физиономии и быстро пропустил.

Водопадный маршрут продолжился сразу за таможней, ибо прямо на границе находится небольшой, но весьма красивый парк с мощным водопадом. Как я уже писал — этот парк был запланирован еще на вчера, но времени не хватило. Парк называется Grand Portage State Park, а водопад просто High, то есть Высокий. Этот парк оказался одним из наиболее цивилизованных на нашем пути. Тут и магазинчик с сувенирами и книгами, и всякие подсобные службы в помощь туристам, и аудиогиды, и асфальтовая дорожка от паркинга прямо к водопаду со множеством смотровых площадок. Водопад же красив, однако знающие люди говорят, что особенно он хорошо по весне, когда река Pigeon River, на которой он находится, особенно полноводна. Возможно… Мы удовлетворились увиденным и поехали дальше.

Grand Portage State Park.

Так вышло, что накануне некоторые мои спутники здорово подустали на тропах, поэтому я решил их сильно не нагружать и отложил почти все запланированные тропы на какой-нибудь другой гипотетический раз. Так что с утра мы обошлись всего двумя вышеназванными парками и наш маршрут перешел в плавное течение. Следующие 35 миль от границы до городка Grand Marais (Грэнд Марэй) мы ехали неспеша вдоль Superior, любуясь небольшими уютными островками и делая остановки на диких пляжах. Мы выходили из машины, располагались на прибрежной гальке и наслаждались теплым солнечным днем и легким озерным бризом.

В конце концов мы все-таки доехали до Grand Marais. Городок этот чисто туристический. Тихая гавань, отделенная длинным изгибающимся полуостровом от озера, яхты на якорях, приятная прогулочная набережная, ресторанчики и сувенирные магазины. Посему, заехав в городок, первым делом мы отправились в ближайший ресторанчик пообедать, тем паче, что как раз было время ланча. К нашему столу подошла девочка-официантка совершенно восточного типа. Не успел я удивиться откуда такое редкое явление в столь отдаленной миннесотовской глуши, как девочка, услышав наш разговор о выборе блюд, подошла и заговорила на чистом русском языке. Оказалось, что она студентка из Казахстана и приехала сюда поработать на лето по программе Work and Travel (эта программа аналогична известной программе Work and Leisure). Девочка помогла нам разобраться в нехитрых блюдах местной кухни, после чего мы с нею немного побеседовали, насколько позволяли ее обязанности. Тепло простившись и финансово отблагодарив, мы расстались с нею, пожелав всяческих успехов. После обеда, с видом бывалых туристов, мы прошлись по набережной, заглядывая то в сувенирный магазинчик, то в кафе-мороженое. Посетили рыбный магазин, в надежде хоть здесь найти копченую рыбку, но снова потерпели поражение — местная копченая рыба была далеко не первого… «копчения». А ведь помню в предыдущую поездку мы в каком-то магазинчике купили чудесную рыбу, но как назло я не смог его найти.

Отдохнув в симпатичном городке, мы снова отправились в путь по намеченному плану, следовать которому приятно, но писать о котором скучно — уютные дикие пляжи, пеньки и коряги, легкий озерный бриз и ласковый солнечный денек.

Набережная Grand Marais. Не ялтинская набережная и даже не нью-йоркский бордвок, но именно то, что надо для маленького приморского туристического городка.

Чайки на городом.

Всего лишь магазин в Grand Marais.

Часам к 5 мы сделали короткую остановку в популярном маленьком парке под названием Palisades Head. Въезд в парк оказался довольно крутым, но мы его осилили. Со стороны озера сей бугор представляет собой суровый и отвесный утес, однако сверху открываются чудесные виды на Superior и поросшие лесом соседние скалы. Сам же бугор оказался не таким заросшим, но впечатляющим, с тропками идущими почти по обрыву. К нашему вящему удовольствию, как раз в это самое время на склонах тренировались скалолазы, так что было на что посмотреть.

Вид с Palisades Head на соседние скалы. На снимке видны двое ребят, готовящихся к спуску.

Недолго побродив по Palisades Head, мы отправились в Tettegouche State Park. В этом парке мы с супругой раньше бывали. Тогда мы прошли очень интересную и красивую тропу к водопадам, однако на сей раз я не стал утомлять спутников и выбрал маршрут попроще вдоль берега, по которому мы раньше не ходили. Протяженность тропы, которая называется Shovel Point, всего 2,5 мили туда и обратно, однако в путеводителе по местным паркам есть завораживающая фраза «Вы будете удивлены, но этот маршрут невозможно быстро пройти. Вы будете часто останавливаться, чтобы полюбоваться его красотою.» Так на деле и оказалось. Прибрежные скалы, выступающие далеко в озеро небольшие косы, растущие вдоль тропы деревья необычной формы — все это не может не привлечь внимания. Посему мы, действительно, нередко останавливались, чтобы пофотографировать со смотровых площадок и полюбоваться природой парка.

Tettegouche State Park.

Корни деревьев, охватившие камень.

Последним парком на дороге Minnesota Lake Superior North Shore стал для нас Split Rock Lighthouse State Park. Этот небольшой зеленый парк интересен в первую очередь живописно расположенным на скале маяком. Высота скалы — 130 футов (40 м), высота маяка — 54 фута (16 м). До поры до времени в маяке не было необходимости, но невероятной силы шторм Mataafa, пронесшийся по озеру в 1905 году уничтожил 29 судов. Это и послужилой причиной строительства нового маяка, который очень скоро стал одной из главных достопримечательностей Миннесоты. С появлением новых технологий, в 1969 году маяк прекратил свою работу, и сейчас в нем находится музей, в котором можно узнать историю кораблекрушений, технологию производства и строительства маяков и многое другое.

Это была наша последняя остановка на обратном пути в Duluth. Прибыв в гостиницу, мы поужинали и распили предпоследнюю бутылку вина. Слабаки мы оказались, за три вечера не смогли осилить 4 бутылки.

День четвертый. 3 сентября

Ну а на следующий день была дорога домой, хотя и не по прямой, а как всегда с заездами.

Первая из намеченных остановок была в Amnicon State park. Парк находится уже в Висконсине, но вблизи границы с Миннесотой. Поэтому мы ехали до него менее часа. В этом парке мы с супругой побывали много лет назад и не прочь были снова вернуться, тем паче, что он расположен почти по пути. Amnicon — парк крохотный, но очень необычный. Некогда, миллионы лет назад, здесь был вулкан, от которого осталась давно застывшая лава. Хилая безымянная речушка, пробиваясь сквозь потоки лавы, обессилела и перед большим куском породы раздвоилась, чтобы через короткое расстояние снова слиться в один не слишком бурный поток. Между протоками образовался островок. По нему проходит тропа, протяженность которой всего 1 миля. Однако по этой тропе стоить пройтись, чтобы увидеть насколько поразительно разные эти два рукава реки. Если с одной стороны островка вода плавно стелется по камням и образовывает два небольших, но живописных фото-водопада, то с другой стороны она пробивается через потоки вулканической лавы, падает с диких утесов в узкие и мрачные расщелины, без малейших признаков жизни. В этом парке всегда немало посетителей, но немногие заглядывают в дикую часть парка. В основном предпочитают оставаться в более ухоженной и цивилизованной половине, где для блага посетителей построен симпатичный крытый мостик, который вы можете видеть на снимке, и поставлены столики для пикников. Немного погуляв по парку, мы отправились дальше в направлении Чикаго. И больше парков на пути у нас не было…

Крытый мост через речку в Amnicon State park.

А были винокурня и сыроварня. Как я уже неоднократно писал, эти два продукта висконсинских рукоделов меня манят всегда в какой-бы части штата я не находился. Но, оказывается, бывают и у них проколы, впрочем, о грустном говорить не хотелось бы. И вино оказалось паршивым скисшим и сыры, в основном, тоже, за исключением 7-летнего Чеддара. Хорош был сыр… Да-а, к сожалению, уже был…

Вот на этом можно было бы и закончить описание нашей непродолжительной поездки, однако хочется добавить последний кадр, не имеющий никакого отношения к цели нашего вояжа, поскольку это не водопад, не скалы великолепного озера Superior и даже не фотография с нашими довольными физиономиями. Это будет случайный снимок, сделаный в пути. Где-то в висконсинской глубинке рядом с нами на дороге оказалась забавно разрисованая машина. Такая машина может принадлежать только какой-нибудь взбалмошной девице. И действительно, за рулем сидела юное всклокоченное создание, снимок которой у меня не получился, но зато ее машину вы можете увидеть, хотя из-за качества снимка многие забавные надписи в кадре не видны. Девица, увидев, что я ее снимаю, весело замахала обеими руками, чуть не спихнув нас с дороги. Но все обошлось. Вот на этом позвольте и закончить.

Всего доброго всем-всем-всем.

Print Friendly, PDF & Email

6 комментариев к «Игорь Волошин: Minnesota Lake Superior North Shore»

  1. Уважаемый Игорь, всё, что Вы пишете, очень интересно. Но возникают вопросы, на которые Вы, может быть, подскажете ссылку. Почему такая резкая разность высот в Канаде, севернее озёр и на уровне озёр? Фотографии показывают, что эти скалы образовались в результате сдвигов (материков?). И сдвиги-то недавние, каких-то миллион-другой лет назад. Как бы узнать об этом? Где бы что-то популярное почитать?

    1. Спасибо, Марк, за отзыв, однако вряд ли я смогу дать вам ответ. Я не топограф и не геолог, а всего лишь путешественник. Но, думаю, что онлайн наверняка должна быть соответствующая информация.

  2. Спасибо, Игорь! Как всегда очень увлекательно. Читаю всегда с удовольствием. И пользуюсь советами при путешествиях.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Арифметическая Капча - решите задачу *