Сёма Давидович: Путешествие в три Индии. Окончание

 515 total views (from 2022/01/01),  2 views today

Если спросить: какой из увиденных городов показался нам наименее интересен, мой ответ будет однозначен: конечно же Дели, столица Индии, 2-ой после Момбаи по населению, 16 787 941 человек на 2011 год, город страны.

Путешествие в три Индии

Сёма Давидович

Окончание. Начало

II. Индия чудес, дворцов и храмов

Сначала не только о красивом, но и о чудесном

13. Кхаджурахо.

Всё меняется в мире, всё, за исключением восхищения женской красотой.

Это фрагмент наружной стены храма Кандарья-Махадева — крупнейшего и самого знаменитого, посвящённого Шиве индуистского храма в Кхаджурахо, (объект Всемирного наследия ЮНЕСКО). Кхаджурахо —сегодня небольшой городок в штате Мадхья-Прадеш (в переводе с хинди — Центральная Провинция) с населением 20 тысяч, есть аэропорт и железнодорожная станция. На этом месте во времена династии Чандела, правившей в центральной Индии в IX—XIII веках, был построен в период с 950 по 1050 год на площади около 20 квадратных километров грандиозный храмовый комплекс, насчитывавший 85 индуистских и джайнских храмов. Храмы находились в джунглях, на расстоянии около 60 километров от Махоба, столицы государства. На вопрос, почему именно в этой ненаселённой местности построен такой грандиозный храмовый комплекс, сегодня ответа нет. В XIII веке династия Чандела была уничтожена войсками мусульманского Делийского Султаната, но храмы были в стороне от основных дорог, местность была труднодоступной и человечеству повезло — некоторые храмы, в отличии от многих других в Индии, сохранились. Спустя столетие после гибели династии Чандела марокканский путешественник Ибн Баттута, рассказывая о своём пребывании в Индии, так описывает посещение Кхаджурахо, которое он именует Каджаро:

«… около храмов с фигурами богов, изуродованных мусульманами, живут йоги, тела которых до пят покрыты спутанными волосами. Благодаря крайне аскетичному образу жизни кожа их пожелтела. Многие мусульмане посещают их, чтобы взять уроки йоги.»

Сегодня насчитывается около 25 сохранившихся храмов и они расположены на территории площадью 6 квадратных километров. Первым европейцем, увидевшим в 1838 году эти храмы, был британский топограф капитан Т. Барт (Т. S. Burt). Местный проводник предложил показать находящиеся в зарослях джунглей замечательные здания. Сегодня от этих джунглей ничего, или почти ничего, не осталось. Шоссе, по которому мы ехали, проходит через маленькие городки, а между ними с обеих сторон до горизонта поля. Большинство храмов Кхаджурахо сделаны из песчаника, Блоки укладывались один на другой и соединялись между собой при помощи пазов и выступов без скрепляющего раствора. Все храмы ориентированы по направлению восток-запад. Мы познакомились только с одним, самым знаменитым, храмом Кандарья-Махадева. Это крупнейший и наиболее украшенный, посвящённый Шиве индуистский храм, построен в середине XI века. Сегодня храм окружён не джунглями, а небольшим, но весьма ухоженным парком. Вход в него, с билетной кассой и проверкой сумок, находится прямо на главной торговой улице города. Проходишь через парк и перед тобой — Чудо высотой в 31, длиной в 33 и шириной в 18 метров.

Храм стоит на массивном 4-метровом цоколе, под ним — гранитный фундамент, розовато-коричневые стены храма снизу до верху, вот оно — чудо!, украшены вырезанными из камня сотнями великолепных скульптур, некоторые — повреждены, некоторые — целые. Я не могу включить в статью фото этих совершенно великолепных рельефов, как религиозной, так и абсолютно светской тематики, украшающих стены храма во всю их высоту. Кто хочет полюбоваться, это можно сделать здесь.

Но не стоит лукавить: главный интерес у туристов вызывает это:

Именно эротическая скульптура является символом Кхаджурахо. Существуют 4 версии, объясняющие её появление на стенах храма. 1 версия (мне не нравится) — размещение эротической скульптуры внизу стены имело целью показать реальное место половых отношений в иерархии истинных ценностей человека, 2 версия, самая тривиальная — в те времена секс был просто обычной и открытой темой в жизни тогдашнего общества. Секс — это просто один из аспектов жизни человека. 3 версия — наглядные пособия для просвещения и обучения подрастающего поколения. 4 версия — иллюстрации к «Камасутре». (Кстати, эта книга продаётся, в том числе и карманного формата, и очень дёшево, во многих местах и на разных языках.) Сцены показывают эротическую практику в центральной средневековой Индии в сектах, которые включали в сексуальный акт ритуальный символизм. В соединении йоги (духовного знания) и бхоги (физического удовольствия) видели альтернативный путь к достижению освобождения. Контроль удовольствия — как путь к спасению.

И для контраста с возвышенным. Сцена из жизни: стирка на озере, мимо которого проходишь, выйдя из храма на улицу.

14. Джайнизский храм Ранкапур. Поразительным контрастом к мягкому и тёплому розовато-коричневому цвету песчаника храма Кандарья-Махадева — яркий и прохладный белый цвет мрамора джайнизкого храма Ранкапура. Короткая справка: Джайни́зм (санскр. «победитель») — одна из 4-х религий, возникших на индийском субконтиненте, наряду с индуизмом, буддизмом и сикхизмом. Возникла в Индии приблизительно в IX—VI веках до н. э. Сегодня джайнизм исповедуют 5-6 миллионов человек, проживающих в основном в Индии. Не затрагивая вопросы отличия джайнизма от индуизма (я тут не компетентен), замечу только, что джайнизм требует соблюдать самую аскетичную форму вегетарианства: запретны даже клубни растений (картофель, лук), а также яйца и мёд. В пищу можно употреблять только плоды, которые сезонно срывают с растений. Некоторые из приверженцев джайнизма отказываются даже от молочных продуктов. Воду можно пить только отфильтрованную (чтобы случайно не проглотить с водой и мошек.) Храм находится около посёлка Ранкапур в южной части штата Раджастан, построен в 15 веке. 1144 колоны белоснежного мрамора, впечатление лёгкости, воздушности, несмотря на размеры храма 62*64 метра.

Поднимаешься по мраморным ступеням, конечно же снимаешь обувь (хорошо, что можно остаться в носках, в Мьянме приходилось ходить босиком) и попадаешь в абсолютно замечательное пространство колонн, резного потолка, скульптур. И всё — из белоснежного мрамора. За возможность фотографирования внутри храма надо было заплатить 50 рупий, но мы не пожалели.

Кто хочет побольше полюбоваться, это можно сделать здесь.

15. Форт Амбер. В 11 километрах от города Джайпур, столицы штата Раджастан, на скалистом холме находится форт (крепость, дворец) Амбер — одно из самых замечательных чудес, встретившихся в нашем путешествии., Построен в XVI — ом столетии раджой Ман Сингх, военачальником фактического основателя империи Великих Моголов императора Акбара Великого (годы правления 1556 — 1605). Этот комплекс дворцов, павильонов, храмов из белого и красного песчаника замечателен не только внешним видом дворцов и храмов, но и совершенно великолепным убранством внутренних помещений.

Маленькая историческая справка. Империя Великих Моголов (к моНголам имеет отношение очень далёкое), основана в 1526 году пра-правнуком Тамерлана по имени Бабур (1483-1530 гг.). Бабур был не только правителем и полководцем, но и прекрасным писателем и поэтом.

Каких страданий не терпел и тяжких бед, Бабур?
Каких не знал измен, обид, каких клевет, Бабур?
Но кто прочтет “Бабур-наме”, увидит, сколько мук
И сколько горя перенес царь и поэт Бабур.
(Бабур-наме — автобиография Бабура)

Проигравший войну (он хотел восстановить империю Тамерлана со столицей в Самарканде) и изгнанный из Средней Азии, Бабур сначала захватил Афганистан, а потом и север Индии. В составе войска Бабура были представители разных народов и племён, в том числе и моголы. Моголы, сейчас их сохранилось около 20 тысяч на территории Афганистана и Северной Индии, являются потомками монгольских завоевателей XIII века, перемешавшихся с местным населением, при этом монголоидные черты в их облике. В Индии моголами называли всех мусульман Северной Индии и Центральной Азии. Империя Великих Моголов — они так себя никогда не называли, а название было дано англичанами — охватывала обширнейшие территории северной и центральной современной Индии, Пакистана, Бангладеш и юго-восточного Афганистана. Империя просуществовала формально до 1858 года, хотя уже с середины XVIII века её правители оказались в вассальной зависимости от Ост-Индийской компании. Собственно основателем империи Великих Моголов, сделавшей её действительно великой, явился внук Бабура — Акбар Великий (1542—1605). Если кому интересно: у него было 30 только законных жён, наложниц никто не считал. За 49 лет правления он превратил независимые мусульманские государства в провинции своей империи, индусских раджей сделал своими вассалами, частично силой, частично путём союзов. Акбар Великий был на редкость толерантным правителем, провозгласившим принцип мира между всеми религиями в своих владениях. Он отменил подушный налог на немусульман и даже открыл при своем дворе синагогу (очевидно для кочинских «белых» евреев). Терпимость той эпохи видна и в архитектуре форта Амбер, где смешались могольский и раджастанский стили.

Но вернёмся к путешествию. Поднимались мы в форт на слонах, вернее слонихах — слоны хуже поддаются дрессировке и более агрессивны. Вышли из автобуса, поднялись на небольшую трибуну, вровень с полом которой была небольшая прямоугольная деревянная площадка с бортиками и перилами. Перешагнули на неё и оказались на слоновой спине. А погонщик слона сидит перед нами верхом на слоновьей шее.

Поехали не спеша, сидя боком и свесив вниз ноги. Вереница слонов растянулась на сотни метров по дороге, поднимающейся на холм. А навстречу с правой стороны, (движение то в Индии левостороннее) уже побыстрее спускаются слоны без пассажиров, чтобы набрать новых.

Слева, на откосе холма — десятки фотографов, фотографирующих туристов.

Только мы величаво въехали на площадь форта и спустились со слона на землю, как молодой симпатичный парень разыскал нас и стал уговаривать купить уже отпечатанные фотографии — мы на слоне. 2 фотографии всего за 50 рупий! То, что мы увидели (не на фотографиях, а вокруг) произвело грандиозное впечатление.

Некоторые фасады украшены прекрасным орнаментом, некоторые суровы и строги, но внутри всех — совершенно изумительные помещения с замечательными интерьерами, поражающими своей роскошью, великолепной росписью и инкрустациями.

Кто хочет побольше полюбоваться, это можно сделать здесь.

16. Джайпур. Спустившись с холма — уже не на слонах, а на джипах, мы вернулись на автобусе в Джайпур. Город сравнительно молодой, основан в 1727 году махараджей Дхундхара Савай Джай СингхомII (годы правления 1699—1743) перенесшего в него из Амбера столицу. Из-за необычного розового цвета камня, использовавшегося в строительстве, город часто называют «Розовым городом». Город был построен по проекту бенгальского архитектора Видхиадхара Бхаттачарья с прямоугольным расположением кварталов и окружён городской стеной для защиты от врагов и диких зверей. Вся местность является сейсмоопасной, Савай Джай Сингх приобрёл в Нюренберге специальный атлас и кроме того обратился за помощью к европейским экспертам. Для строительства было выбрано сейсмостойкое место на породах горного хребта. Сегодня население города, столицы самого большого индийского штата Раджастхан, насчитывает более 3-х миллионов человек. Визитной карточкой города считается здание Хава-Махал или «Дворца ветров», выходящего фасадом на главную торговую улицу города.

5-ти этажное гаремное крыло дворца джайпурского махараджи Савай Пратап Сингха (правил в 1778— 1803) построено из розового песчаника в форме венца Кришны не позднее 1799 года и украшено колоннами и балконами. Фасад здания пронизан 953-мя крохотными оконными отверстиями, которые позволяли продувать внутренность в знойные дни. Отсюда название сооружения — «дворец ветров».

По преданию прекрасные обитательницы гарема смотрели сверху из этих окон на бурлящую внизу городскую жизнь. Но, по правде говоря, наибольшее впечатление на нас произвела обсерватория Джантар-Мантар («Магический прибор»), находящаяся в самом центре города.

Основавший город махараджа Савай Джай Сингх страстно увлекался математикой и астрономией и за всю свою жизнь создал пять больших обсерваторий. Джантар-Мантар (1728 год) — самая большая, самая хорошо сохранившаяся и самая известная (с 2010 признана памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО). Уникальная обсерватория содержит 14 астрономических устройств, самое впечатляющее из которых — солнечные часы, именуемые Самрат Янтра (Samrat Yantra) — самые большие солнечные часы.

Вот их краткое описание: «прибор состоит из рампы — огромного треугольника с ведущей вверх исполинской лестницы высотой 21,34 м. и шириной 3,05 м., сориентированной точно на север и расположенной на 27-м градусе северной широты, и двух полукруглых шкал-циферблатов в виде крыльев. Дуги циферблатов Самрат Янтра раскинуты под углом 90 градусов по разные стороны гигантской «лестницы в небо», перила которой, отбрасывая тень, являются стрелкой гигантского гномона. Радиус полукруглых шкал-циферблатов составляет около 15 метров До полудня перила отбрасывают тень на одно крыло циферблата размеченного по часам, каждый из которых разделен на 30 частей, вторую половину дня — на второе, противоположное крыло.

В полдень же, когда солнце стоит на меридиане, обе шкалы циферблата
полностью освещены, однако этот момент невероятно скоротечен. Циферблат самых больших солнечных часов в мире схож с ободом колеса, осью которого являются перила. Следует отметить, что, поскольку верхняя плоскость обода совпадает с экватором, то тень по данной поверхности скользит всегда равномерно, а скорость хода стрелки составляет около 12 см за 2 минуты — минимальное деление шкалы часов».
(В описании использована сетевая статья «Самые большие солнечные часы на планете Земля»).

Рампа запиралась воротами (они сохранились и сегодня), и махараджа Савай Сингх один имел право входить в ворота и подниматься по каменной лестнице для проведения своих регулярных измерений. Всё сооружение, реставрированное в 1901 году, находится в прекрасном состоянии. И интересный момент: часовой пояс Индии — +5.30, выбран по меридиану, проходящую через центр территории Индии.

17 Тадж Махал Если спросить: какой из увиденных храмов, крепостей или дворцов впечатлил больше всего, мой ответ будет однозначен: конечно же ТАДЖ МАХАЛ!

Абсолютно справедливо, что Тадж-Махал вошёл в составленный в 2007 году список «Новых семи чудес света». (Вместе с Колизеем, Великой китайской стеной, Мачу-Пикчу в Перу, Петрой в Иордании, Статуей Христа в Рио де Жанейро и Чиче́н-Ица́ в Мексике) Маленькая историческая справка. В 1630 году у Шах Джахана I «Повелителя мира» (05.01.1592 — 22.01.1666 гг.), падишаха (1627—1658 гг.) Империи Великих Моголов, потомка Бабура и внука Ахбара Великого, скончалась при родах четырнадцатого ребёнка любимая жена Мумтаз Махал «Избранница дворца».

Через год на участке площадью 1,2 гектара за крепостной стеной столицы Империи городе Агра, на берегу реки Ямуна, Шах Джахан начал строительство мавзолея-мечети для захоронения останков своей любимой. Этот мавзолей, названный Тадж Махал (на персидском: тадж — венец, а махал — дворец), стал одним из величайших шедевров мировой архитектуры, вершиной архитектуры стиля моголов, сочетавшего в себе элементы индийского, персидского и арабского архитектурных стилей. В 1983 году Тадж-Махал был назван объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, «жемчужиной мусульманского искусства в Индии». Строительство самого 5-ти купольного мавзолея, высотой 74 метра, с 4-мя минаретами по углам, слегка наклонёнными в сторону от усыпальницы для того, чтобы в случае разрушения не повредить её, продолжалось 12 лет. Ещё 10 лет строились остальные части комплекса: Большие ворота, минареты, а также симметрично расположенные справа и слева от самого мавзолея, построенные из красного песчаника, мечеть и джаваб (гостиница для именитых гостей). Между воротами и самим мавзолеем разбит парк, его центральную аллею, ведущую в самому мавзолею, разделяет пополам водный канал с рядами кипарисов по берегам. Стены мавзолея построены из полупрозрачного белого мрамора, при ярком дневном свете он выглядит белым (каким его и увидели мы), при восходе солнца — розовым, а в лунную ночь — серебристым. (В ночь полнолуния и за двое суток до и после, комплекс открыт для посещения.) Чтобы уберечь этот мрамор от разрушения обычным автобусам запрещено подъезжать к входу в комплекс и туристы пересаживаются на небольшие автобусы с электродвигателем. Мрамор добывался в сотнях километрах от Агры и его привозили на стройку караваны из тысячи слонов. Непосредственно к месту строительства блоки мрамора доставлялись на специальных повозках, которые тридцать быков тащили по пятнадцатикилометровому земляному пандусу. Поднимали блоки на нужную высоту с помощью специально разработанных подъёмных конструкций. На строительстве работали более 20 тысяч человек из различных мест северной Индии, а также скульпторы из Бухары, каллиграфы из Сирии и Персии, мастера инкрустации из южной Индии, каменотёсы из Белуджистана. Есть разные версии того, кто был архитектором Тадж Махал, и по одной из них главным архитектором был турок Иса Мухаммед Эфенди. При возведении стен, вместо принятых строительных лесов из перевязанного бамбука (такие леса мы видели и сегодня) были возведены леса из кирпича. Их демонтаж по окончании стройки мог бы занять много времени и есть легенда, что Шах-Джахан разрешил каждому желающему из окрестных жителей взять себе столько кирпичей, сколько тот сможет. К следующему утру лесов уже не было. В отделке стен и внутренних помещений мавзолея использовали двадцать восемь типов инкрустированных в белый мрамор драгоценных и полудрагоценных камней, привезённых из Пенджаба, Китая, Тибета, Афганистана, с Шри-Ланка, и Аравии. И сам мавзолей и весь комплекс — царство симметрии. И есть только одно отступление от принципа симметрии — рядом с расположенным по оси мавзолея надгробием Мумтаз Махал, находится надгробие самого Шах Джахана. (Только надгробия. Сами могилы по тогдашнему обычаю для лучшей сохранности находились глубоко под верхними надгробиями). Существует легенда, что Шах Джахан хотел построить на другом берегу реки напротив беломраморного Тадж Махала мавзолей себе — из чёрного мрамора. Но не получилось. В 1657 году он серьезно заболел, поползли слухи, что его болезнь смертельна. У падишаха было 4 сына, каждый правил в своём уделе. Не ожидая ухода отца сыновья начали смертельную борьбу за Власть. Победил 3-й сын по имени Аурангзеб. Победил и уничтожил своих братьев-соперников. Выздоровевшему отцу жизнь он сохранил (по легенде — его умолили сёстры), но заточил в роскошных апартаментах цитадели Красного форта, в которых Шах Джахан и провёл свои последние 8 лет жизни. И будто бы из своих окон он с грустью любовался своим творением — Тадж-Махалом.

Но это только легенда, красивая, но неверная. На самом деле Шах Джахан был заточён на расстоянии в 200 километров от Тадж Махала в Красном форте, но не Агры, а Дели, куда он перенёс за 10 лет до этого свою столицу.

18. Дели. Если спросить: какой из увиденных городов показался нам наименее интересен, мой ответ будет однозначен: конечно же Дели, столица Индии, 2-ий после Момбаи по населению, 16 787 941 человек на 2011 год, город страны. Прошу прощения за штамп, но можно сказать, что история Дели утопает во тьме столетий. В конце XII века город стал столицей Делийского султаната, просуществовавшего до начала XVI века, в 1526 году султанат пал под ударом императора Великих Моголов Бабура, про которого было рассказано, очень кратко, раньше. В середине XVII века император Шах-Джахан перенёс из Агры в Дели свою столицу. Был построен Красный форт, напротив него за десять лет вырос новый город, названный в честь Шах-Джахана Шахджаханабадом, сегодня — ядро Старого Дели. В Красном форте он и умер, будучи заключённым в его «золотую клетку» своим сыном. Из Дели в 1857 году последний 17-й Великий Могол и последний (номинальный) падишах Багадур Шах, которого восставшие сипаи буквально заставили возглавить, тоже номинально, восстание, был отправлен англичанами в ссылку в Рангун. Окончилась эпоха британской Ост-индийской компании, началась эпоха прямого управления британской короны, британский радж (British Raj). 12 декабря1911 года было объявлено о переносе резиденции британского вице-короля Индии из Калькутты (сегодня — Кольката) в Дели. А тремя днями позже был основан Нью-Дели. Для него было выбрана пустая территория в восьми километрах к юго-западу от Шахджаханабада, для которой группой британских архитекторов во главе с одним из ведущих британских архитекторов 20-го века Эдвином Лаченсом был разработан в европейском стиле проект нового политического и административного района, названного Нью-Дели. Предполагалось, что проект будет воплощён в камень чуть ли не за 4 года, но помешала Великая Война. И только 8 февраля 1931 года состоялась торжественная церемония переезда столицы в Нью-Дели. Но уже в 1947 колония стала независимой, и в огромные правительственные дворцы и административные здания въехали новые хозяева страны, индийцы — Джавахарлал Неру и его сподвижники из Индийского Национального Конгресса. Джавахарлал Неру: «Дели — олицетворение истории Индии с её чередованием славы и разрушений и с её великой способностью вбирать многие культуры, оставаясь самим собою… Здесь даже камни шепчут о давно прошедших веках и воздух, который мы дышим, полон пыли и аромата прошлого и свежего, пронизывающего ветра настоящего. Мы встречаем хорошее и плохое в Дели, который стал могилой многих империй и местом рождения республики» Сегодня глазами туриста разница между обликом «старого» Дели и Нью Дели колоссальна. Облик старого Дели в принципе мало отличается от увиденных нами других городов, к примеру Агры или Джайпура.

Улица старого города. Обратите внимание на переплетение подвешенных электрических кабелей.

Разве что в нём больше видно влияние мусульманской Индии, столицей которой он был на протяжении 3-х столетий.

Куту́б-Мина́р — самый высокий в мире, высотой 72,6 метров, кирпичный минарет, диаметр основания — 14,74 м, диаметр верха башни — 3,05м., уникальный памятник средневековой индо-исламской архитектуры и объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Построен в период 1193 — 1368 гг. султанами Делийского султаната. Помимо обычной цели созывать людей к молитве, минарет был символом победы и мощи ислама, а также использовался как смотровая башня для охраны города. Нью Дели — современный «имперский» город, архитектурой своей похожий на виденное раньше в Европе.

Главная торговая улица. Видите, чисто, аккуратно, ни мусора, ни переплетения электрических кабелей. На этой улице мы выполняли одну из главных задач — избавится от последних рупий. С задачей справились. На этой же улице совершенно неожиданно мы увидели памятник Льву Толстому.

Почему именно Толстому, а не Достоевскому или Чехову? Ответ простой: Ганди был большим поклонником Толстого, широко известна их переписка.

Это Мемориал Махатмы Ганди в Дели, установленный на месте кремации Махатмы Ганди, павшего от рук убийцы в 1948 году. При входе установлены мраморные таблички с высказываниями этого выдающегося индийца. Мне запомнились вот эти:

Слово, сказанное от чистого сердца никогда не будет напрасным
Никогда не слушайте сплетен, но если всё же услышали, не верьте им.

И последнее, о чём я хочу упомянуть, говоря об увиденном в Дели.

Храм Лотоса — главный храм религии Бахаи в Индии и сопредельных странах, построен в 1986 году по проекту канадского архитектора иранского происхождения Фариборз Сахба. (Говорят, что за образец он взял здание Сиднейского оперного театра.) Огромное здание из белоснежного, привезённого из Греции, мрамора имеет форму распускающегося цветка лотоса — 27 соединённых по 3 лепестка. Вокруг храма — парк площадью 10,5 гектара. По произведённому впечатлению храм конечно же уступает бахайскому храму в Хайфе, с его золотым куполом и садом, спускающемуся террасами по склону Кармеля. Да и парк в Акко тоже интересней. Но вот таких внутренних помещений в Хайфе нет. Центральный зал высотой 31 метр, в который ведут 9 дверей, вмещает 2500 мест. Как и положено — никаких украшений, картин, скульптур. Только скамьи. Мы вошли, конечно же босиком, сели на скамью. И медитировали в полной тишине несколько минут.

19. Варанаси. Костры на берегу Ганга. Я кончаю рассказ о поездке рассказом о Варанаси. Варанаси потряс. Вернее не сам Варанаси, (прежний Бена́рес), город с населением более миллиона, четверть населения — мусульмане, один из старейших городов мира — его возраст определяют в 3000 лет — с несколькими университетами, с бесконечными торговыми улицами, в магазинах которых продаётся знаменитый бенаресский шёлк, с продуктовыми рынками.

У университетских ворот

Большого отличия от, к примеру, Джайпура или Агры, мы не почувствовали. Но Варанаси, один, наверное самый главный, из семи священных городов страны, уникален. Не увидеть Варанаси — не увидеть Индии. Варанаси — это прежде всего берег Ганга. C его высокого левого берега к воде ведут спуски из широких каменных ступеней — «гатхи». Всего их 84, и ежедневно множество паломников со всей Индии и Непала выполняют обряд ритуального омовения в водах священной реки.

Две гатхи используются для обряда кремации, пепел развеивают над водами Ганга. Костры складывают из дров разных пород, особенно ценится сандаловое дерево.

Берег Ганга с приготовленными для погребальных церемоний дровами
Берег Ганга с приготовленными для погребальных церемоний дровами

Для самых бедных — есть электрокрематорий, где сжигают нищих, не собравших денег на дрова. Не сжигают детей до 13 лет, беременных женщин, прокажённых. Их трупы привязывают к камню и топят в Ганге. Вообще то весёлая тема, неправда ли?! Но индуисты относятся к этому иначе. Они верят: если смерть застанет человека в Варанаси, то бесконечный процесс реинкарнации завершится и придёт мокша — избавление от тягот материального мира, придёт вечный покой и блаженство. И ежегодно в Варанаси съезжаются тысячи пожилых, слабых и больных людей с надеждой достичь мокши. Рано-рано утром, до завтрака, мы поехали смотреть восход солнца над Гангом. Минут через десять езды на автобусе вышли и пошли в сторону реки. Было ещё темно, но народу было много.

Продавщица цветов, которые кладут на воду

5-10 минут ходьбы и вот он, предрассветный Ганг!

Спустились на пристань и на катере поплыли встречать рассвет.

Рассвет над Гангом
Рассвет над Гангом

Ширина реки больше полкилометра, течение медленное, холодина страшная.

Вид с реки на гатхи
Вид с реки на гатхи

Перед поездкой я читал всякие ужасы о плавающих на поверхности несгоревших до конца трупах, но мы такого, к счастью, не видели. Плавали где то около часа, совсем рассвело, причалили и поднялись на набережную.

Это садху
Это садху

Садху — это монахи, отшельники, отрёкшиеся от мира и отказавшиеся от работы, семьи, секса и цивилизации, посвятив жизнь медитациям они живут в пещерах, лесах или храмах. Вечером мы снова поехали к Гангу, в этот раз на велорикшах, а потом по улице, запруженной тысячной толпой, стали буквально протискиваться вперёд к реке. Несмотря на массу народа и толчею, никаких неприятных эмоций и дискомфорта — вокруг доброжелательные лица, много детей. Спустились к воде и снова сели на катер, смотреть с реки на вечерний город, на десятки погребальных костров на Маникарника-гхате (См. первую фотографии в статье). Вот тут уже впечатдение абсолютно жуткое. А потом мы подплыли к Дасашвамедх-гхате и снизу с воды наблюдали совершенно впечатляющую церемонию Ганга Аарти.

И слушали песнопения молодых браминов.

20. Приложение. Бесплатные советы. Предупреждение. Если среди читателей найдутся желающие попутешествовать по Индии «дикарём», с рюкзаком за плечами, то эти советы не для них. Из Израиля есть 3 общепринятых маршрута в Индию — на север Индии: предгорья Гималаев, говорят места красоты необычайной, с заездом в Агру (Тадж Махал), полёт туда и обратно, в и из, Дели, ехать рекомендуется летом; — на юг Индии: Бомбей, Кучин, Гоа (там можно поесть стейк и морепродукты), полёт туда и обратно, в и из, Мумбаи, ехать рекомендуется зимой; — «классическая Индия». Этим маршрутом мы и поехали. Полёт туда в Мумбаи, обратно из Дели, ехать рекомендуется зимой. В принципе эти же маршруты можно совершить и не организованно, самим заказывая билеты на перелёты и дальние переезды, и пользуясь услугами местных гидов. Но к их выбору надо подойти серьёзно, лучше по рекомендациям. В Джайнизком храме к нашей группе присоединилась женщина, путешествовавшая самостоятельно. Она стала жаловаться, что от её персонального гида толку мало. Если у кого то из читателей возникнут конкретные вопросы, то всегда буду рад ответить.

От редакции: читайте также по теме: «Владимир Воробейчик: Поездка в Индию», «Владимир Суравикин: Как я изучал сексуальный вопрос в Индии»

Print Friendly, PDF & Email

7 комментариев к «Сёма Давидович: Путешествие в три Индии. Окончание»

  1. В. Воробейчик — 2018-04-01 14:48:12(327)

    Сэм — 2018-04-01 13:58:07(325)
    Назвать Тадж Махал могильником, пустым внутри…!
    У меня слов нет, одни буквы.
    Здания такой красоты мы не встречали нигде и никогда.
    ============================================================

    Сэм,
    Простите, а что там внутри? Стиит надгробник, кроме него пустое помещение. Я описываю только то, что видел своими глазами.

    Вы пишете, что шах Джахар был помещён в 200 км от мавзолея. Вот выдержка из Вики:
    Shah Jahan lived out the last years of his life under house arrest in a tower of the Red Fort at Agra, with a view of the majestic resting place he had constructed for his wife.
    И где правда?

    По поводу «красоты мы не встречали нигде и никогда». Вы видели храм Айя-София и копию его в виде Голубой Мечети в Стамбуле? А они фантастастичны не только снаружи, там фантастичная по красоте архитектура и внутри. Вы видели католические храмы в Европе? Хотя на вкус и цвет…, так что если Вам лично архитектурно больше нравится Тадж Махал, то я спорить не собираюсь. Просто все они магической красоты.
    А вот виды «простой» Базилики в Кито (Эквадор). Из-за того, что таких зданий больше, это не значит, что они менее красивы
    ——————————————
    Уважаемый Владимир!
    Я перенёс этот Ваш пост в Мастерскую, чтобы посетителям сайта было проще понять, о чём идёт речь.
    Я начал свою статью именно с этого:
    «И эти строки ни в коем случае не рассказ об одной из самых волшебных стран в мире и не отчёт по дням о «путешествии за 3 моря» (Средиземное, Красное и Аравийское). Это рассказ о ВПЕЧАТЛЕНИИ от этого Путешествия, о встрече с тем, что мы назвали «Три Индии»
    А впечатление Тадж Махал оставил абсолютно грандиозное.
    И мне просто жаль, что наши впечатления не совпали.
    Тадж Махал – это МАВЗОЛЕЙ, где захоронены 2-е любивших, не только физически, друг друга людей. (Надгробие самого Шаха – единственное нарушение великой симметрии, Вы не заметили?). Что должно быть ещё внутри мавзолея?
    А насколько я помню наш с Вами родной язык, в нём термин «могильник» имеет несколько отличную от «мавзолея» коннотацию. (скотомогильник, могильник радиоактивных отходов…).
    Я не думаю, что нам, насколько я понимаю, не очень сведущих в истории Индии, есть смысл спорить о месте заключения этого шаха. Я написал то, что услышал от нашего гида, с которым нам повезло: «Есть легенда, но на самом деле…». При этом я поместил фото, как бы мог видеться Тадж Махал Шаху Джахану (а не Джахару), если бы его золотая клетка была бы в Агре, а не в Дели. Косвенно правоту нашего гида подтверждает тот факт, что этот Шах перенёс в Дели свою столицу.
    На меня помещённая Вами фото Кито произвела большое впечатление. К сожалению в Эквадоре не был и, увы, не буду.
    А вот «Айя-Софию» успел посмотреть. Конечно грандиозно, но…
    Из известных католических храмов в Европе не видел, пожалуй, только Кёльнский Собор, могу повторить тоже самое.
    И с большим удовольствием прочёл бы Ваш рассказ про Эквадор и посмотрел бы Ваши великолепные фото.

    1. Сэм,
      Я согласен, что все эти строения грандиозны, Тадж Махал, несомненно, очень красив, но, как я вижу, это не самое великолепное строение в мире. Неужели же просто храм Василия Блаженного оставляет худшее впечатление? Просто, Василий был всё время перед нашими глазами, был, так сказать, обыденным.

      Описывать поездку в Эквадор здесь имеет мало смысла. Основное время мы потратили на Галапагосах, которые, по-моему, больше разрекламированы, чем представляют из себя на самом деле, а устраивать здесь фотовыставку (хотя есть весьма неплохие фотографии) мне кажется неуместным.

      Может, со временем я опишу нашу поездку в Кению. Дело в том, что там живёт один из наших новых родственников, и кое-что удалось повидать, так сказать, изнутри, хотя основное время потратили в разных сафари.

    2. Назвать Тадж Махал могильником, пустым внутри…!
      У меня слов нет, одни буквы.
      :::::::::::::::::::::::::::::::::::::
      У вас не одни буквы, у Вас — чудесные фотографии, IMHO.
      A со Зданиями и красотой про-машка вышла, imho; “- не встречали
      нигде и никогда” -? Придётся подпрравить и Вас, и оппонента, г-на Воробейчика.
      Если судить по Содержанию, главный мавзолей – где? Правильно, угадали.
      И тот кто внутри – всегда живой. Как это вы, уваж-мый Сэм, забыли.
      Определённо – влияние работ двух Владимиров — Воробейчика и Суравикина.
      А в Индию я тоже захотел, после ваших – всех троих – замечательных туристических очерков,
      которые тоже должны быть куда-то выдвинуты. Может, попросим ввести такую рубрику — Работы наших путешественников? — на усмотрение читателей и Администрации, конечно.

  2. Очень интересно давно мечтаю о Индии. Но заметил разницу в вашей статье и предыущей о путешествии в Индию. Например про шоссе и храм.

    1. Спасибо, Алекс.
      Очень советую поехать. Конкретные советы я дал в конце статьи.
      Что касается разности в впечатлениях, то осталось вспомнить великого «Расемона» Куросавы. Я, в отличии от уважаемого Владимира Воробейчика, ездил без сопровождения джипа с мигалками, но ни о каком передвижении со скоростью велосипедистов речи не было.
      То, что касается описания Тадж Махала, то видимо это как раз тот случай, о котором я написал, предупреждая от привлечения не слишком квалифицированных гидов.
      Назвать Тадж Махал могильником, пустым внутри…!
      У меня слов нет, одни буквы.
      Здания такой красоты мы не встречали нигде и никогда.
      Хотя и поездили по свету.

  3. Уважаемый дежурный!
    Пока Вы их не убрали, ссылки работали.

    Уважаемый автор,
    Вам же уже ответили в гостевой — ссылки работали только на Вашем компьютере, ибо включали Вашу персональную настроечную информацию. В чём проблема? Дайте прямые адреса Ваших фотографий, которые Вы, вероятно, загрузили на какой-то фотохостинг. Нет, не хотите? ОК, дайте поисковые шаблоны (слова), которыми Вы пользовались при поиске в гугле. Но только не надо, пожалуйста, километроых URLs, которые ни у кого, кроме как у Вас, не приводят к искомому результату.
    Дежурный по Порталу.

  4. Уважаемые друзья!
    Я очень ограничивал себя в количестве помещаемых фотографий. К тому же старался как можно сильнее сократить размер файла, что привело, естественно, к ухудшению качества. Если кто-нибудь захочет посмотреть больше фотографий, то вот линки на сайты, по которым это можно сделать.
    Остров Элефанта http://www.google.co.il/search?….
    Джайнийский храм http://www.google.co.il/search?…..
    Форт Амбер http://www.google.co.il/search?….
    Тадж Махал http://www.google.co.il/search?….
    …………

    Дежурный по порталу: Ваши ссылки не работают. Нужно давать ссылки непосредственно на нужную фотографию, т.е. оканчиваться на расширение .jpg или подобное, а не на страницы поиска в гугле. Тогда уж просто приведите ключевые слова для поиска, желающие сами проведут его.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Арифметическая Капча - решите задачу *