Несколько бытовых заметок.
В гостиницах, где я жил, были большие удобные номера, везде был чайник и чай. Только уборка своеобразная. Смена полотенец и чашек — это максимум. Иногда с боем.
Телевидение, Интернет, платежные карточки — все только иранское. Но наличные доллары меняются без проблем, например, прямо в гостинице.
Покупать там, кроме ковров, по-моему, нечего. Ковры прекрасные, но как их тащить? Бесконечное количество восточных сладостей и приправ, но я в них ничего не понимаю. Много металлических безделушек, горшочков, посуды, очень хорошо отделанных узорами, — это сувениры.

11 дней в Иране

Владимир Арлазаров

Все, что я описываю, это визуальные туристические наблюдения. С людьми я общался очень мало, так что ни о каком анализе речь не идет.

Мне давно хотелось побывать в Персии. Во-первых, я когда-то интересовался древнегреческим искусством и, соответственно, историей, а она всегда была насыщена борьбой с Персией: греко-персидские войны, борьба за малоазийское побережье, походы Александра Македонского и т.д. Так что для меня имена Кира великого, Дария I, Ксеркса, Артаксеркса — вовсе не пустые звуки.

Во-вторых, на моих полках стоят книги Хафиза, Фирдоуси, Саади, Омара Хайяма, я их почитывал, а ведь все они оттуда — из Персии. Интересно побывать на этой земле.

Действительно, интересно. Без особой экзотики — это не Индия и не Камбоджа — но каждый день что-то новое удается увидеть.

Несколько дней в Тегеране. Большой, забитый машинами город — ни пройти, ни проехать. Посему памятники.

Башня Азади — символ и одна из главных достопримечательностей Тегерана. А построена она только в 1971 году последним шахом Мухаммедом Реза Пехлеви в честь празднования 2500-летия Персидского государства, основанного Киром Великим. Башня красивая, особенно вечером, когда подсвечивается. Но вообще, все это празднование вышло шаху боком. Он потратил кучу денег, обозлил народ и сплотил оппозицию, которая до того пела каждый в свою дуду. Шаха прогнали только через 8 лет — в 1979 году, но говорят, что праздник 1971 года сыграл немалую роль в этой исламской революции. Башню переименовали из Бордж-э Шахяд (перс. Мемориал шахов) в Азади (перс. Свобода). Точно так же, как в Таллине переименовали «площадь Победы» в «площадь Свободы».

 Хотя Тегеран — не самый интересный город из тех, что я видел, он разнообразен. На севере, который считается более богатым или привилегированным, много зелени, разные парки и дворцы. Один из них — Голестан — мне очень понравился. Он построен в 16 веке и смотрится симпатично. А внутри часть залов, стены и потолки которых покрыты плитками из зеркал. Там история была такая. Купили большие зеркала, кажется, в Китае. Но пока их привезли они все побились. Хотели выбросить, но тут кто-то придумал, что из кусочков можно выложить покрытие стен и потолка. На этих кусочках еще нанесено много мелкой лепнины довольно тонкой работы. В результате зал сияет тысячью отражений, да еще самых разнообразных. Таких залов несколько. Удивительное и завораживающее зрелище. Я потом видел нечто похожее в одной мечети в Ширазе. Уж не знаю, там тоже побились зеркала при транспортировке или их специально разбили.

 Еще — археологический (государственный) музей. Я этих музеев видел множество, и они бывают разные. В одних безумно скучно: идешь и выискиваешь, на что бы посмотреть. Черепки и фигурки времен неолита (или палеолита, я забыл, кто из них раньше) я совершенно не в состоянии рассматривать. В других (к примеру, в Афинах на Акрополе) — это собрание потрясающих произведений искусства. В Тегеране — нечто среднее. Музей огромный. Всякую супердревнюю чепуху пропускаем.

Смотрим на VI-IV века до н.э. Это расцвет греческой классики. В музее множество разных инструментов и расписных глиняных вазочек. И то и другое примитивное. По крайней мере, узорчики на вазах не идут ни в какое сравнение с краснофигурными и чернофигурными греческими вазами. Как это возможно, ума не приложу. При том, что насколько я помню Кир II завоевал Ионию — один из самых крупных центров греческого искусства. Просто не понимали, на фига козе баян? Скульптура тоже «так себе». Удивительно просто.

Мелкая пластика вроде золотого сосуда очень любопытна. Все остальное — Персеполис, о котором речь впереди.

Зато средневековье, особенно, мусульманское, — это для меня настоящий праздник души. Там такая резьба — и по дереву, и по металлу и, прежде всего, по камню, что я со своими слепыми глазами разглядываю ее, уткнувшись носом, и не могу оторваться. Иногда это чистые узоры, иногда — узоры, перемешанные с текстами на фарси, но работа всегда тонкая и очень изящная. Гиберти со своими дверями отдыхает, а ведь многие из этих плит, дверей, шкатулок и т.п. сделаны лет на 300 раньше.

В другой части города — высоченные современные дома, как в нашем Бутово, огромный пятиэтажный мол с цветным музыкальным фонтаном, телебашня — все это привычно. И чем отличается Тегеранская телебашня, к примеру, от Таллинской или чем лучше их музыкальный фонтан Ереванского, не говоря уже о Барселонском, мне не понять. О моле я уже не говорю — я видел таких универмагов десятки. Но там любопытны зал с потолком из мелких зеркал и библиотека — огромный зал, как пол-этажа в ГУМ’е в длину, и раза в два шире, по бокам красивые, будто средневековые шкафы, а в них книги. Доступ открытый, как в Бабуре. Днем там пусто и впечатление серьезное, а вечером, говорят, и народу полно.

Там озеро, вырытое и налитое лет 10 назад. Километров восемь в длину и метров 700-800 в ширину. Довольно глубокое, говорят, метра четыре. Где столько воды берут, непонятно. Вроде с гор провели водопровод. Вдоль озера набережная со скамеечками метров через 50. Гуляй — не хочу. И гуляют, благо до жилых кварталов недалеко. Размах впечатляет. Понимаешь, что ты в Азии, а не в зачуханной Европе.

Следующая остановка — Шираз. Здесь кучковались поэты: Хафиз, Саади и, кажется, Фирдоуси. Город симпатичный. Ухоженный, много зелени и красивых домиков. Никаких пробок. Хотя около гостиницы куча двухэтажных домов, в которых внизу магазинчик, а вверху — ничего. Даже стекла выбиты. Зато почти напротив — замок. Высокие красивые стены метров 150 в длину и по углам башни. Одна наклонная, как Пизанская. Внутри там ничего нет, но гулять напротив этих стен приятно.

  Могилы Хафиза и Саади — не очень хитрые мемориальные комплексы, но вокруг — зеленые парки.

Там полно народа, гуляют взрослые с детишками и без. Тем более, в первый день был какой-то местный праздник. Кажется, день города. А может что-то еще в этом роде. На главной улице все перекрыто — спартакиада. Бегают мужики на какую-то длинную дистанцию. Я вижу финиш. Что-то объявляют «по радио», народ вокруг хлопает. У нас такие тоже бывают, очень похоже.

Рядом базар, покрытый куполом, как мечеть. Он сам по себе памятник, его построили в 13 или в 14 веке. Внутри сооружение не особенно привлекательное: какие-то улочки. Одна из них ведет к ресторанчику. Он снаружи не особо презентабельный. Три этажа каких-то катакомб. Лесенки между зальчиками, надо следить, чтобы не упасть. Но зал — комнатка — чудо. Стены в коврах, причем ковры прекрасной работы в рамках. Я, кажется, вообще впервые увидел ковер в раме. На столе тоже красивый коврик, сверху стеклом придавленный. Никогда не обедал в ресторане с таким интерьером.

Розовая мечеть — одна из достопримечательностей. Не знаю, правда ли она розовая. Но одна стена в ней — окно, сложенное из цветных стекляшек. Каждой входящей женщине выдают белую длиннющую накидку. Получается, как свадебное платье. А может кто-то и правда приходит в таких платьях, я не разглядел. Но если светит солнце, и девушка стоит недалеко от окна, платье окрашивается в десяток цветов — красота неописуемая. Просто гениальная фотка на память. Я полчаса смотрел на них зачарованный.

Другая достопримечательность Шираза — мечеть Шах-Черах. Это грандиозное сооружение, в которое иностранцы не могут даже войти без сопровождающего, потому что год назад там произошел какой-то теракт. «Вестибюль» мечети — зал размером с пол футбольного поля, высоченный, по стенам которого два этажа с арочками. Смотрится хорошо. Что в них, я уже забыл. Какие-то офисы. Во всяком случае, в одном из них сопровождающий полицейский обещал найти буклет на русском. Не нашел, правда.

За этим первым залом — собственно, мечеть. Два симметричных помещения, одно для мужчин, другое для женщин. Между ними какая-то святыня, которую с обеих сторон трогают рукой и молятся. Что-то это означает. На этом месте когда-то прямо из земли свет струился. Стали копать, обнаружили двух воинов в доспехах и решили мечеть построить.

В залах опять-таки потолки из мелких зеркал. По-видимому, их с 13 века на всю страну хватает. Но смотрится очень богато.

В 55 километрах от Шираза находится Персеполис — место, где при Дарии I был построен великолепный город, который Дарий хотел сделать столицей мира. Он просуществовал меньше 200 лет и был полностью разрушен Александром Македонским. На фига он его разрушил, дело темное. То ли из мести за то, что персы хотели разрушить Афинский Акрополь (хотя, что за дело Македонскому до Афин?), то ли из страха, что этот город всегда будет свидетельством величия персов и костью в его горле. Есть «романтическая легенда», что город был разрушен по капризу гетеры Таис Афинской. Во всяком случае, разрушил «просто так» по злобе.

 А город, судя по всему, был действительно великий. Остатки колонн от разных храмов, разбросанные по территории, выглядят монументальными, как египетские, и изящными, как греческие. Их капители смотрятся, как кариатиды, и куда изящнее хоть ионических, хоть коринфских.

Правда, я не вполне понимаю, почему греки боялись сильно развлекаться в этом месте, а персы нет. Камень у них был прочнее мрамора, колонны стояли поближе друг к другу или еще что? Может просто перекрытия были деревянными?

К моему огромному разочарованию, подойти к ним близко почти нигде нельзя. Ходить можно только по дорожкам, находящимся на некотором (для моих глаз недосягаемом) расстоянии от этих колонн. По-видимому, чтобы на них не писали: «здесь был Вася», потому что служащих на всей территории совсем мало. Факт тот, что мое любимое занятие — разглядывание капителей, каннелюр, стилобатов, торусов (если уж нельзя увидеть антаблементы, карнизы и т.п.) оказалось практически невозможным.

Зато сохранились несколько стен, к которым можно подойти. На них резьба и барельефы. Про резьбу я уже говорил. Она у них, наверное, в крови с неолита (или палеолита), а вот к барельефам я всегда подхожу с осторожностью. Почему-то они мне кажутся грубоватыми. Но не в этот раз.

  Ощущение, что там работали одни гении. Кстати, говорят, что среди строителей города не было ни одного раба. Только свободные люди. Откуда эта легенда (а может правда?), не знаю. Сохранилась стена метра 3-4 высотой, вдоль которой поднимается лестница (сохранившаяся лестница, вообще, для меня редкость).

 Так вот, вся стена в барельефах тонкой работы, изображающих десятка полтора разных сцен. Посмотреть их основательно не очень легко, потому что толпится народ, и каждые 5-10 минут подходят экскурсии. Но тут я всего лишь второй раз за неделю встретил русскоговорящего человека — турка.

Настоящей (станковой) скульптуры там немного, но несколько ворот охраняют крылатые кони, бородатые воины с козьими ногами, львы, дерущиеся с быками, и т.п. Иногда я даже разглядеть не могу, скульптура это или рельеф, настолько рельефы классно сделаны.

До 1979 года Шираз был центром виноделия. Во времена революции Шираз был одним из центров активных выступлений против Пехлеви. Куда сейчас делись виноградники, я не знаю.

Шираз единственный из трех городов, где в гостинице на завтрак дают натуральные соки.

От Шираза до Исфахана 6 часов езды на машине. Я бы назвал это путешествие поучительным. Начинаешь кое-что представлять об Иране «в целом». Но сначала небольшая остановка в городке Пасаргады недалеко от Шираза, где расположен мавзолей Кира Великого.

К нему, как и почти ко всем памятникам ведет длиннющая дорога посреди парка, впрочем, не такого зеленого, как другие. Сам мавзолей мне очень напоминает малые Каирские пирамиды, расположенные неподалеку от трех великих. Говорят, что Александр Македонский из уважения к Киру запретил ее разрушать и грабить. Ее разграбили потом. Но не разрушили.

Дальше поездка по неплохой дороге по плоскогорью, где в течение примерно 4-х часов не встречаешь ничего. Ни городков, ни поселков, ни домиков в горах — ничего. Две автозаправки и одна авторемонтная мастерская. Это все.

С одной стороны, метрах в 50-100 от дороги — горы. Не знаю, какой высоты — снега на них не видно, — но совершенно отвесные. С другой стороны, тоже горы, но на некотором отдалении, так что я не могу разглядеть, отвесные они или нет. Но поскольку нависающие над тобой горы то слева, то справа, думаю они примерно одинаковые.

Между горами абсолютно плоская равнина, на которой растут какие-то совсем мелкие кустарники. Я думаю колючки. И так часа четыре с половиной. Удивительное зрелище. Но какие-то следы жизни все же появляются. Кое-где растут деревца. Тоже скорее кустики, но все же. А пару раз проходили овцы — жевали колючки. Не будем забывать, что Иран почти весь находится на высоте больше 1000 метров над уровнем моря.

Исфахан — возможно, самый интересный город, хотя волей судьбы времени его рассмотреть было маловато. Город красивый, цивильный, разнообразный. Он долгое время был столицей Персии.

Там одна очень древняя мечеть Джума, она почему-то называется «пятничная».

Она построена, кажется, в 8 веке, много раз горела и перестраивалась, но общий принцип устройства сохранился и, говорят, повлиял не только на мусульманскую, но и на всю европейскую архитектуру.

Собственно, мечеть представляет собой двор, огромный, со стенами и воротами, ковры расстелены прямо во дворе. Четверо очень красивых, как всегда украшенных резьбой ворот, напротив друг друга по четырем сторонам. Ворота шикарные. Через одни ворота входишь во двор.

Я сначала думал, что мечеть за какими-то из других ворот, а ковры вытащили сушить, но на них несколько человек молятся.

В стенах расположены помещения с арочками в два этажа. Мне все это напоминает медресе, которое я видел в Бухаре, только здесь побольше.

Там есть еще купол (вроде даже два). Я не знаю, что под ними. Купола с видимыми ребрами, как на готических храмах. В общем, все это, кроме того, что очень древнее, еще и очень красиво.

В Исфахане река, через нее можно перейти или переехать по 7 мостам. Как минимум два из них оригинальные и представляют собой одновременно плотины, что располагаются прямо на воде. Оба двухэтажные.

Вверху машины, а внизу люди и магазинчики Все в арочках, один из мостов, кажется, так и называется — 33 арки.

В Тегеране тоже есть мост, только реки нет. Там мост соединяет два парка, расположенных по двум сторонам долины (и дороги). Тот мост даже трехэтажный и очень высокий. Наверху там смотровая площадка с видом на оба парка и на дорогу. На среднем уровне там рестораны. В Исфахане возможно тоже есть ресторанчик, но я не помню. А магазины есть точно.

Вокруг этих мостов вдоль реки — парки, каких в городе много. Погода хорошая, парков много, а времени мало.

Самым главным памятником Исфахана считается площадь Накш-е Джахан — площадь Имама.

Она вторая или третья в мире по величине, входит в список ЮНЕСКО и т.п. Площадь действительно огромная и интересная. Внутри пара бассейнов, дорожки и травка, на которой отдыхает народ семьями. По периметру ездят конки, прокатывающие людей, и велосипедисты. Площадь ограждена некоторым количеством зданий. Я запомнил две мечети, дворец Али-Капу (первая половина XVII века) и базар. Дворец трехэтажный, неплохо смотрится с площади, а внутри не очень интересный. На втором этаже на высоте метров 15 расположена открытая терраса, с которой открывается шикарный вид на площадь. Я еле влез, тем более лестницы винтовые, ступеньки крутые и все разные, но дело того стоило. Дворец, судя по всему, ремонтируют. Там красивые потолки, но какие-то замызганные.

Исфахан — город, культурный. Много оригинальных зданий, про парки я уже говорил, рядом с моей гостиницей — художественный центр. Что-то явно учебное, выставки-магазинчики, и все это со вкусом оформлено. Недалеко — пешеходный бульвар. По сторонам, в основном, магазины, рестораны, кафе, есть и мечеть. По структуре он похож на наше бульварное кольцо в районе Кропоткинской. Вечером там полно фланирующего народа, как на Оксфорд-стрит в Лондоне. В Иранских городах, вообще, народ выползает на улицу вечером. Но тут прямо народное гулянье. Кстати, сплошь молодежь.

Несколько общих впечатлений. Первое — полное отсутствие фанатизма, которым всех запугивают. Да, женщинам ходить голыми не положено: руки и ноги должны быть прикрыты, а на голове — косынка. Это все.

Иранцы — шииты, но там живут и сунниты, христиане, иудеи и даже зороастрийцы. Косынки для всех, а дальше — дело твое. В Тегеране есть армянский квартал. Там вполне богатый собор и музей армянской культуры, правда, мало интересный.

На пешеходном бульваре, где было полно народа, часов в 10 вечера запел мулла из мечети. В Каире в аналогичной ситуации тут же обнаруживалось, что много людей достают откуда-то коврики и плюхаются на колени. В Исфахане хоть бы один человек ухом повел. Ноль внимания. Как гуляли, так и гуляют.

Между прочим, рассказывают, что год или два назад произошел инцидент. Молодая иранка, приехав из Европы, где она кажется училась, гуляла без платка. Подошли полицейские и попросили прикрыть голову. Она заартачилась. Ее проводили в участок. А там с ней случился сердечный приступ, и она умерла. Дело темное, конечно.

Так вот, по всему Ирану прошла волна демонстраций. Женщины выходили без платков с лозунгами: «Мы не хотим, чтобы из-за головных уборов убивали людей».

Второе, что бросается в глаза, — в городах чисто. Никакого сравнения с Дели, Бангкоком или даже Куала-Лумпуром. О помойках, вроде Каира или Парижа, не говорю. Бумажки, окурки и т.п. на улице — редкость. Для меня удивительно.

Страна не очень богатая, но следов нищеты не видно. Люди, улочки, машины, домики — опрятные. Если верить гиду, месячная зарплата программиста $200, при том, что цены в магазинах отнюдь не бросовые.

С другой стороны, вижу на магазине надпись «Базар». Зашел, а там целая галерея, два десятка магазинов, не меньше. Только драгоценности. Народ смотрит. Я думаю, раз столько магазинов, значит покупают. Туристов почти нет. Что там столько миллионеров?

Народ, как и почти всюду в мире, доброжелательный. Около меня, вообще, вьются девчушки, заговаривают взрослые, фотографируются. Здесь, конечно, первое дело — борода, я понимаю. Молодых людей с черными аккуратными бородками — сколько хочешь, а такого патриарха с седой бородой я не встречал. Но все равно забавно.

На многих домах вывешены большие портреты. Я думал, предвыборная кампания. Оказалось, погибшие во время Ирано-Иракской войны 1980-1988 годов. За 8 лет погибло 1,5 миллиона человек. И никакого результата. Нас, по-видимому, ждет то же.

Несколько бытовых заметок.

В гостиницах, где я жил, были большие удобные номера, везде был чайник и чай. Только уборка своеобразная. Смена полотенец и чашек — это максимум. Иногда с боем.

Телевидение, Интернет, платежные карточки — все только иранское. Но наличные доллары меняются без проблем, например, прямо в гостинице.

Покупать там, кроме ковров, по-моему, нечего. Ковры прекрасные, но как их тащить? Бесконечное количество восточных сладостей и приправ, но я в них ничего не понимаю. Много металлических безделушек, горшочков, посуды, очень хорошо отделанных узорами, — это сувениры.

Вот и все, пожалуй. Я рад, что съездил.