Шмуэль Данович: Нефть и вино

 373 total views (from 2022/01/01),  3 views today

Кварталы Старого города показались нам намного привлекательнее, симпатичней и веселее, чем больший по размеры Старый город в Баку. Ещё немного прошли по улице, повернули налево и на противоположной стороне увидели синагогу. В Баку синагогу увидеть не удалось, но в Тбилиси туристу мимо неё никак не пройти.

Нефть и вино

(Несколько дней в Баку и Тбилиси)

Шмуэль Данович

 Шмуэль Данович Так получилось, что перед моей последней поездкой, поездкой в Баку, предыдущая была в красавец Тбилиси. Не сравнивать было просто нельзя.

Уже давно реклама зазывала: «Посетите Баку, Париж и Дубай Закавказья!» А в этот раз с электронной почтой пришла не просто реклама поездки, а реклама МИВЦЫ на поездку. Сердце какого израильтянина может устоять от предложения МИВЦЫ — СКИДКИ!

Сразу скажу: с Парижем особого сходства не заметил, в Дубае же никогда не был и, увы, никогда, не буду, поэтому оценить правомерность сравнения не могу, но пожалуй в первый раз впечатления от увиденного так сильно отличались от ожиданий, и отличались в лучшую сторону. (Может ещё и потому, что ожидания были достаточно скромны?)

Редко случается так, что после поездки в какой-либо город или страну я могу однозначно ответить на вопрос: что больше всего запомнилось, какая картина осталась в памяти. В моей, а не компьютера. После же этой короткой поездки в Баку ответ прост: «Пламенные башни» и пиала с чаем.

Вечером
Днём

Ну а красавец Тбилиси… Тбилиси — это конечно винные магазины и подвальчики. Но об этом во второй части статьи.

* * *

Ну а теперь чуть подробнее. Вначале будет Баку, а про Тбилиси будет вспомянуто контрапунктом, для сравнения. Тем более, что не так давно про Тбилиси здесь была очень интересная статья Александра Левинтова.

Въездные визы (электронные) получили быстро, без проблем, хотя не сказать, чтобы чересчур дёшево — 26$. Очень скромный зал прибытия аэропорта Гейдара Алиева. Народу немного. Одновременно с нами получали багаж пассажиры только одного рейса, между прочим из того самого «похожего» Дубаи. А при вылете наш рейс вообще оказался чуть-ли не единственным. Да и на табло расписания рейсы в основном в города соседей или стран региона: Тбилиси, Кувейт, Стамбул, Тегеран, города России. И почти нет в Западную Европу и Америку. Зато снаружи здание аэропорта впечатляет.

Поехали в город, близко, всего километров 25. Шоссе 4-полосное и что интересно — полосы с разным ограничением скорости: 80 км, 100 км и 2 полосы 120 км. Сразу про организацию движения — очень удобно: на светофорах стоят счётчики оставшихся до переключения секунд. И для водителей и для пешеходов. Встречаю такое уже не в первый раз, но, увы, в Израиле до этого не додумались. Правда пробки на улицах Баку могут дать 10 очков форы нашим тельавивским.

За окном автобуса — современный город, модерновые здания.

Олимпийский стадион, 2015 год.

Широкие, чистые улицы и скверы.

Это не московское метро, а просто подземный переход с эскалаторами.

И абсолютно секулярная публика, по статистике среднее число детей в семье — 1.94. Современно одетые девушки, в основном стройные и симпатичные. Конечно нам попадались женщины с покрытой головой или даже в бурках. Но много меньше, чем в Тбилиси или в нашей Беэр-Шеве. Нам объяснили, что это туристки из княжеств Персидского Залива или соседнего Ирана.

Очень чисто и в отличие от Тбилиси — полное отсутствие свободно гуляющих собачек, про которых написал Левинтов. (Правда не указав, что у них вшиты чипы.)

Конечно же самое привлекательное место города — это великолепная, широченная набережная, протяжённостью несколько километров и вдоль неё — бульвар.

Нам повезло, от нашей гостиницы было буквально рукой подать до набережной. Каждое утро до завтрака я гулял по ней. Мимо бежали трусцой молодые, и не очень, бакинцы и бакинки.

А вечер мы заканчивали любуясь на отражающиеся в море «Пламенные башни».

«Пламенные башни», Flame Towers — это три высотных здания: гостиница, офисное и жилое. Строительство завершено в 2012 году, строила совместная азербайджанско-турецкая компания. Их главная фишка, то, что мне раньше не приходилось видеть — это их подсветка. Стены покрыты LED-экранами, меняющими свой цвет. Одна из картин — флаг Азербайджана.

Старый же город, символом которого является знаменитая девичья башня, откровенно говоря большого впечатления не произвёл.

На возвышенности, откуда открывается великолепная панорама города там, где раньше был «Парк Кирова», а до 1935 года мусульманское кладбище, сегодня «Аллея шахидов».

Для израильтянина название звучит дико, но в Азербайджане шахидами называют более сотни погибших в ночь на 20 января 1990 года во время ввода в город для подавления беспорядков частей Советской Армии. О предшествующем этому вводу армянском погроме естественно нигде не упомянуто. На соседней аллее — могилы погибших в проигранной Карабахской войне с Арменией. Одна из могил — могила горского еврея, Национального героя Азербайджана, танкиста Альберта Агарунова. Судя по всему, карабахский конфликт до сих пор незажившая рана на теле страны. В холле гостиницы прочёл газету на английском AZERNEWS, в ней несколько страниц посвящено Карабаху и проблемам… в Армении.

Ну что ещё? Про набережную я написал. Через весь центр города идёт улица Низами, раньше — Торговая, в своей центральной части — пешеходная.

Когда вы в последний раз видели чистильщика обуви?

На улице почти напротив друг друга стоят оперный театр построенный в начале прошлого века и модерновый ТЮЗ.

В центре города — «Аллея почётного захоронения» — кладбище, где похоронены, или перезахоронены, выдающиеся азербайджанцы: артисты, писатели, учёные, политики…

Над могилами — шикарные, не то слово, памятники.

Памятники деду и внуку Муслимам Магомаевым.

Главный памятник на кладбище — памятник Гейдару Алиеву, считающемуся создателем сегодняшнего Азербайджана.

Президент Азербайджана сегодня — его сын, Ильхам, а супруга Ильхама, Мехрибан — Первый вице-президент страны.

Кстати, сегодня Азербайджан поддерживает очень неплохие отношения с Израилем, правда стараясь особо это не афишировать. К примеру, в Тель-Авиве так и не открыли азербайджанское посольство.

Впечатлил построенный в 2012 году совершенно грандиозный «Центр Гейдара Алиева», занявший колоссальную территорию больше 10 га в центре города. (Если эту статью будут читать бывшие бакинцы, то им для ориентировки сообщу, что на этом месте раньше был завод Саттархана.) Здание спроектировала британский архитектор Заха Хадид. В 2014 году за свой проект она получила премию «Design of the Year».

Внутри здания, на площади более 57 тысяч квадратных метров — музеи, выставки, концертный зал, библиотека. В здании практически нет прямых линий, волнообразная форма должна символизировать бесконечность.

В экспозиции, посвящённой Гейдару Алиеву, выставлены машины, на которых он ездил на разных этапах своей карьеры. От «скромной» Чайки, очевидно бакинских времён, потом к ЗИЛ-членовозу члена Политбюро в Москве, ну и потом к президентским Мерседесам.

Про машины, но не в музее, а на улицах. Машины — всякие. Конечно же много дорогих, новых — столица ведь, но очень много и советских времён Жигулей. Некоторые используются как такси.

Жигули и Мерседес

Но вот таких, что видели много в Тбилиси — с правым рулём, японских, импортированных задёшево second hand, в Баку не встретилось.

В одном из залов Центра — макеты наиболее интересных бакинских зданий, включая и синагогу. Из экспозиции видно, что большинство новых, прекрасных, модерновых зданий построено во 2-ой половине нулевых, 1-ой половине десятых годов нашего столетия. На город пролился ливень нефтяных денег. 25% дохода от добычи нефти достаётся государству. Нам объяснили, что этот ливень проливается только на столицу, население которой составляет около 20% от всего 10-ти миллионного населения страны. Вернее даже не на всю столицу, а на её центр.

К сожалению, синагогу вживую мы не увидели, как не увидели в городе евреев (кроме многочисленных израильских туристов). Увидели только фотографию одного мальчика-горского еврея на набережной, на стенде с фотографиями людей разных национальностей, населяющих Азербайджан.

Я нашёл, что по статистике сегодня во всём Азербайджане проживает около 8 тысяч евреев, большинство из них, естественно в столице, а в Израиль репатриировалось почти 30 тысяч. (Примерно столько же евреев сегодня и в Грузии. Правда население Грузии почти что в 3 раза меньше.) Я многие годы работал с очень хорошим человеком, бывшим бакинским евреем Ефимом Т. После начала волнений он буквально бежал с семьёй в Москву, потом вернулся в Баку, оформил все свои дела и уехал в Израиль.

Ну а теперь «про поесть». С этим в Баку не проблема. Много, вкусно, недорого. Хотя, пожалуй, в центре Тбилиси не меньше, чуть повкуснее (поизысканней) и чуть ещё подешевле.

В центре города рестораны, кафе, пиццерии, макдональдсы буквально один вплотную к другому.

В этом ресторане мы дважды ужинали. Обратите внимание — у входа стоят кальяны, можно заказать добавкой к еде. Несмотря на название — в меню совсем не одни пиццы. Я погнался за экзотикой. Один раз заказал перепёлку, другой — осетрину. С перепёлкой обед на двоих стоил около 50 шекелей, с осетриной — в 2 раза дороже. Практически всюду, за исключением рынка естественно, принимают кредитные карточки.

В Баку нет смысла пить кофе. В Баку надо пить ЧАЙ. Его подают в небольших заварных чайниках, кое-где чайники стоят на самоварах, а пьют из небольших стеклянных пиал. К чаю подают маленькие кусочки рафинада и сладости: джем, варенье, сухофрукты, рахат-лукум, шоколад… С проверкой на сахар после таких чаепитий лучше не спешить.

Ну и раз зашёл разговор про еду. В Баку без проблем можно купить чёрную икру. Настоящую, осетровую! (У нас в некошерном магазине тоже лежат баночки с чёрной икрой. Наверное щучьей.) Я зашёл в торговом центре в супер, в рыбном отделе — АРОМАТЫ! И пожалуйста, лежат баночки с чёрной икрой и цена смешная — около 20 манат. (1 манат ⁓ 2 шекеля). Но симпатичная продавщица на смеси русского и английского мне объяснила, что это synthetic. Я спросил: а настоящая, осетровая? Она не поленилась, пригласила меня к другому прилавку. Там лежали баночки настоящей sturgeon caviar, но уже по цене 155 манат. Нам сказали, что в большом продуктовом рынке можно купить много дешевле. И вправду, там чуть ли не на каждом пятом прилавке продавались баночки sturgeon caviar. Причём перед покупкой можно продегустировать. Мы купили баночку за 110 манат и получили в подарок бутылку гранатового соуса.

Откровенно говоря, немного боялись, что обманут и привезённая икра будет совсем не похожа на ту, что продегустировали. Опасались напрасно. Не зря же хозяин лавки, узнав, что мы из Израиля тут же сообщил о своём глубоком уважении к евреям и вообще: «У меня невестка — еврейка!»

Надо понимать, что всё это не для «простых бакинцев». Средняя зарплата в Азербайджане меньше 600 манат (около 350$).

Интересно, что хотя Азербайджан — страна мусульманская, но в супермаркете напротив гостиницы, правда в дальнем углу, есть винный отдел. Вина в основном грузинские, коньяки — свои и немного грузинских. Армянского, естественно, нет и быть не может.

Минут десять езды — и ты уже в другом мире. Дело даже не в том, что увидели постройки, напоминающие фавелы Рио. Ровная то ли степь, то ли пустыня. По обочинам дороги — невысокая каменная стена, а за ней нефтяные вышки, вышки, вышки… Некоторые стоят прямо рядом с жилыми домами.

Медленно качают чёрное золото из-под земли. И земля цвета этого золота — чёрная.

Как хорошо, что в Израиле так и не нашли нефть!

И как не вспомнить зелёные холмы Грузии по дороге из Тбилиси в Мцхету!

А это фотография вышки в море. Хотя говорят, что в море нефти почти не осталось.

Впрочем, нефтяные вышки работают и в центре города.

На заднем плане — Дворец водных видов спорта.

Колоссально впечатлили наскальные рисунки Гобустана — заповедника, включённого в список памятников Мирового культурного наследия ЮНЕСКО. Сначала туристы посещают очень неплохо оформленный музей, а потом по тропе идут вдоль обломков скал с чётко видными наскальными рисунками.

Эпоха бронзы, IV—II тысячелетие до н.э.

Где-то полчаса езды и снова Баку.

Пожалуй вечером, великолепно иллюминированный город кажется ещё симпатичней, чем днём.

* * *

Ну а теперь про Тбилиси.

В Тбилиси я бывал не раз ещё во времена Союза, полюбил его ещё с тех давних времён.

Тогда Тбилиси стал для меня самым красивым городом из увиденных мною на свете.

Первый раз меня привезли в Тбилиси мама с папой миллион лет назад, где-то в конце 50-х годов прошлого (!) века. Мы отдыхали на мысе Пицунда в Абхазии. Это совершенно замечательное место было знаменито своей уникальной сосновой рощей на самом берегу моря. Тогда говорили, что таких рощ всего две в мире, вторая — в Калифорнии. (В Калифорнии я пока не был, хотя какие наши годы, но может кто-нибудь из живущих там подтвердит существование такой рощи?). Ну а потом стало известно, что именно здесь отдыхал Хрущёв в октябре 1964 года, когда оказалось, что 10 лет не ту «…» лизали. Так вот, из Пицунды, вернее из соседней Гагры, мы поехали поездом в Тбилиси. Ничего из этой поездки в памяти не осталось, кроме 2-х воспоминаний: Помню, как в купе вернулся папа, курившей в тамбуре (скоро врачи ему курение запретят, а я помню, как совсем маленьким набивал ему табаком папиросы и помню сладковатый запах того табака) и взволнованно говорит маме:

«Я сейчас курил вместе с одним тбилисским евреем, так представляешь, он мне рассказал, что у них все ходят в синагогу! Открыто!» Я не знаю, ходил ли в Ленинграде папа в синагогу, но евреем себя ощущал всегда, в Судный день соблюдал пост, и своему сыну он сделал то, что до́лжно сделать еврейскому мальчику при рождении. Сделал осенью 1946 года. А как он восхищался Израилем! Про его жизнь я рассказал в своей статье «Память слова».

В Тбилиси мы остановились у знакомой бабушки по учёбе в Петербургской консерватории и я спал на столе. Больше, увы, ничего не помню. Ну а потом я бывал в Тбилиси уже в командировках.

Сейчас, через много-много больше, чем 30 лет после предыдущей встречи, могу твёрдо сказать: город стал симпатичнее, красивее и веселее. По крайней мере, с точки зрения туриста.

А туристов в городе тысячи и тысячи (Несравнимо больше, чем в Баку). Ими заполнен весь центр, для них, собственно, всё и создано. Сравнить в этом плане Тбилиси можно разве что с Парижем или Барселоной. Сравнить по числу туристов и по приятности пребывания. Но по дешевизне Тбилиси вне конкуренции. Так что по критерию: цена-качество равных Тбилиси я не знаю.

Проспект Руставели изменился не очень. Прямой, широкий, на тротуарах — платаны.

Только начинается теперь он не от пл. Ленина, а от пл. Свободы, в центре которой вместо памятника Ленину стоит памятник Свободы (или Георгию Победоносцу) работы… работы ну конечно же Церетели.

В самом начале проспекта, по чётной, левой стороне, построен большой торговый центр, по-нашему — каньон. В нём размещается в том числе и Драматический русский театр им. Грибоедова.

На тротуаре я увидел то, что не видел уже много лет — букинистов. Жена купила «Грузинские блюда», автор Т.П. Сулаквелидзе, 1959 год.

На тбилисских улицах продают, в отличие от бакинских, не только старые книги. В отходящих от центральных улиц переулках иногда можно увидеть маленький базарчик, а лоток с овощами и фруктами порой стоит прямо на тротуаре.

Когда я собрался в Тбилиси, то сразу вспомнил, как любил заходить в кафе «Воды Лагидзе» на проспекте Руставели выпить вкуснейшей, по крайней мере так мне тогда представлялось, газированной воды с одним из множества вариантов сиропов. Я предпочитал смесь шоколадного с лимонным. А заедал вкуснейшим, опять как мне тогда представлялось, хачапури по-аджарски — круглая лепёшка, в середине которой на слое творога плавает кружок яичного желтка. Увы, «Вод Лагидзе» сегодня на проспекте Руставели я не нашёл, как не нашёл в сегодняшнем Ленинграде ресторана Кавказский на Невском проспекте.

От площади Свободы по направлению к Куре идёт улица Коте Абхази, раньше — улица Леселидзе. Имя генерала Советской армии заменено на имя расстрелянного большевиками генерала и одного из руководителей Грузинской Демократической Республики. Улица — царство туристов и заполнена ими. Если в каком-нибудь доме нет кафе или ресторана — значит в этом доме или сувенирная лавочка или винный и дегустационный зал.

Очень часто винные магазины располагаются в подвалах. В такие подвальчики заходил и я в свои командировочные приезды. Вино там продавалось только на вынос, наливали из больших бочек. Правда порой продавец мог, подмигнув, подставить под краник стакан. Однажды накануне отъезда я купил в гастрономе 3-х литровую банку из под яблочного сока, вечером несколько раз промыл её, потом для пущей надёжности наполнил до краёв водой и засунул туда кипятильник — непременный тогда атрибут командировочного быта и стерилизовал банку всю ночь. В Тбилисском аэропорту на контроле меня спросили: А что у вас, геноцвале, в банке?

Я с гордостью ответил:

Вино. Везу вино, чтобы выпить дома с женой и друзьями.

Пропустили.

И действительно, по приезде мы с пришедшими к нам моим школьным товарищем Осей и его милой Аней вчетвером без проблем «приговорили» эти 3 литра легко пьющегося грузинского вина.

Ну а в этот раз, запасаясь вином, мы скрупулёзно подсчитывали купленные нами литры, чтобы уложиться в норму нашего «Зелёного коридора» — 2 литра на нос (еврейский). Одна бутылка — знаменитой Хванчкары ещё ждёт своего часа.

Какое-то время назад в наших «русских» магазинах вдруг появились в большом количестве бутылки Хванчкары. У меня сразу возникло подозрение — Хванчкары не может быть много. Подозрение оказалось верным — вино было сделано в Болгарии.

Но вернёмся на улицу Коте Абхази.

Вплотную к ней примыкает Старый город. Его кварталы показались нам намного привлекательнее, симпатичней и веселее, чем больший по размерам Старый город в Баку.

(Знаменитые тбилисские балконы!)

Ещё немного прошли по улице, повернули налево и на противоположной стороне увидели синагогу.

В Баку синагогу увидеть не удалось, но в Тбилиси туристу мимо неё никак не пройти.

Я помню её с предыдущих приездов.

Ещё немного и мы на площади Горгасали.

Над ней, рядом с древним храмом Метехи, на скале на берегу Куры — бронзовая статуя царя Вахтанга,

а со смотровой площадки рядом с памятником — панорама основанного им города.

Этот памятник над Курой я хорошо запомнил ещё с предыдущих приездов.

Перешли на другой берег, рядом с мостом пристань прогулочных катеров.

Не уверен, но кажется раньше такого не было.

Вот такого Тбилиси я раньше не видел.

Новый мост через Куру.

Конечно, новое строительство в Тбилиси никак не сравнить с бакинским. Как не сравнить доходы от вина и от нефти.

Но кое-что интересное мы всё же увидели. Вот оригинальное здание-цветок почти весь из стекла, Дом Юстиции, построенный в 2012 году по проекту итальянских архитекторов Массимилиано и Дорианы Фуксас на берегу Куры.

А это здание полиции в соседней Мцхете — тоже с прозрачными стенами.

И как прежде, притягательны тбилисские дворики.

И, как прежде, прекрасен вид на город с горы Мтацминда.

И как прежде. я очень надеюсь, что у меня ещё будет случай сказать этому прекрасному городу: Гамарджоба!

Print Friendly, PDF & Email

4 комментария к «Шмуэль Данович: Нефть и вино»

  1. Здравствуйте, Шмуэль! Я бы хотела получить возможность связаться с вашей родственницей Аллой из Питера. Она моя родственница по отцу.

    1. Уважаемая Таня, Вы можете попросить в редакции адрес моей электронной почты.
      Если смогу, то буду рад Вам помочь

  2. 1. Эти стеклянные стаканчики «с талией» наззываются армуди. Из них пьют чай в Азербайджане и в Турции. Я тоже купил такие в турецком (ну, хозяин был, на самом деле, грек) магазине в одном из пригородов Чикаго.
    Про вина. В Азербайджане выпускался раньше (не знаю- как сейчас) прекрасный коньяк Гёк-Гёль.
    Но вообще бакинцы в основном пили водку. Как мне обьясняли — «Аллах запретил мусульманам сок виноградной лозы, но ничего не сказал ни про пшеничный колос, ни про картофельный клубень, ни про прямую гидратацию этилена.

    1. Я тоже что то смутно вспоминаю про азербайджанский коньяк и вино, кажется Агдам. Но молдавские, грузинские и, конечно же армянские коньяки, ценились больше. Кстати, когда мы были в Тбилиси наш гид специально повез нас в армянский магазин купит там коньяка.
      Что касается Баку, то меня удивило, что в мусульманской стране продаются спиртные напитки. У нас в арабском магазине, если его хозяин не христианин, такого нет.
      Повторяю, меня поразил абсолютно светский облик города.
      С наступающим Новым Годом!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Арифметическая Капча - решите задачу *