Сёма Давидович: Путешествие в три Индии

 299 total views (from 2022/01/01),  1 views today

Плыли примерно час по бухте — гавани Мумбаи. Красоты не было никакой, вода — цвета Балтийского моря (наверное по причине пасмурного дня), танкеры и нефтяные вышки. Но то, что мы увидели на острове — ПОТРЯСЛО!

Путешествие в три Индии

Сёма Давидович

I. Страна 6-конечной звезды и свастики

Недавно в Мастерской была опубликована очень интересная статья Владимира Суравикина «Как я изучал сексуальный вопрос в Индии«. Я побывал в Индии только туристом, сексуальные приключения программой предусмотрены, увы, не были, видели мы страну как это обычно бывает в кратковременных поездках больше из окна автобуса. И эти строки ни в коем случае не рассказ об одной из самых волшебных стран в мире и не отчёт по дням о «путешествии за 3 моря» (Средиземное, Красное и Аравийское). Это рассказ о ВПЕЧАТЛЕНИИ от этого Путешествия, о встрече с тем, что мы назвали «Три Индии»: Индия великолепнейших храмов и дворцов; Индия небоскрёбов, мостов и автострад; Индия лачуг, груд мусора и нищих. И просто Индия красивых и доброжелательных людей.

Ну и конечно чуть-чуть истории, как же я без неё!

Примечание. По возвращении из поездки я насчитал в фотоаппарате и телефоне 1241 фотографию. Для этой статьи я постарался отобрать в первую очередь фото не храмов, дворцов и других достопримечательностей (хотя и их тоже), но той жизни, которую мы увидели. Что же касается достопримечательностей, то я даю ссылки на альбомы их фотографий в Сети.

01. Не тиюль, а Путешествие. Слово טיול (тиюль) хорошо запомнилось мне уже в самом начале жизни в Израиле. «Завтра приходите в куртках и с зонтиками, у нас будет тиюль в Иерушалаим» — предупредила нас наша «первая учительница» в ульпане. В израильском образе жизни «тиюль» намного больше, чем его дословный перевод по словарю: «прогулка, экскурсия». Тиюль — это отдых, развлечение, барбекю или питы с хумусом, запиваемые колой, и когда одна бутылка красного вина на десять человек. А начав работать, я быстро познакомился с не менее важным элементом израильского образа жизни (и работы): יום כיף — (йом кейф). «Йом» — это просто «день», ну а слово «кейф» в расшифровке не нуждается. Перед отъездом наша руководитель группы предупредила: «Это будет не טיול (тиюль), а מסע (маса) — Путешествие. И кейфа не ждите.» И она оказалась права — если, конечно, вас не приведёт в кайф пейзаж берега Ганга, освещённого десятками погребальных костров. Хотя вроде религиозного запрета на фотографирование церемоний кремации нет, фотографировать эти церемонии не полагается. Поэтому я помещаю только общий вид берега Ганга вечером. Чужие правила надо уважать.

02. Мумбай. Из аэропорта в гостиницу автобус помчался по великолепному мосту Sea Link длиной в 5.6 километра. Построенный в 2008 году, он плавной дугой над бухтой огибает городские кварталы, соединяя западные пригороды города с деловым центром.

Проезд платный, 4 полосы в каждую сторону, 21 век!

(Если бы такой мост был у нас в Хайфском заливе! От Старого Акко до Нижней Хайфы езды было бы всего минут десять!) И в первые же минуты из окна автобуса — небоскрёбы, … а перед ними — кварталы лачуг. Контраст не менее выразительный, чем фавелы Рио Де Жанейрo.

И такая картина будет у нас перед глазами всё Путешествие. Мумбай, до 1995 года — Бомбей, промышленный, торговый, (6.16% ВВП, 33 % поступлений подоходного налога и 60 % всех таможенных сборов страны), культурный (единственный в стране постоянный симфонический оркестр и киностудии знаменитого «Болливуда») и деловой центр страны, крупнейший порт на западе страны, в окрестностях — атомная электростанция. Население города — свыше 3-х миллионов, с пригородами — 12.5 миллионов, вместе с городами-спутниками — больше 21 миллиона — шестая по величине городская агломерация мира. В Мумбае, столице штата Махараштра, проживают 28 миллиардеров и 46000 миллионеров. Но с ними мы не встретились. В город стекаются со всей Индии люди в поисках неквалифицированной и полуквалифицированной работы — 10% всех рабочих страны работает в этом городе (при около 2% жителей от общего населения страны). Средняя месячная зарплата в Mумбае самая высокая по стране — 800$. Город расположен на 2-х островах, захваченных в 16-м веке португальцами у империи Великих Моголов (об этой империи пара слов чуть дальше). В 1661 году португальский король Жуа́н (Иоанн) IV Восстановитель, передал острова англичанам в качестве приданого своей дочери Екатерины Браганской, вышедшей замуж за Карл II. А тот через 7 лет отдал острова в аренду Ост-Индской компании. Отдал не за дорого — арендная плата составила 10 фунтов золотом в год. Компания правила Индией до 1858 года, когда во время восстания сипаев (1857-59 годы) она передала свои административные функции британской короне. Началась эпоха «бритиш радж» (англ. British Raj) — система, использовавшая традиционную феодальную организацию Индии, однако верховным сюзереном правителей отдельных индийских регионов являлась британская корона. В 1876 году королева Виктория была провозглашена Императрицей Индии. Но вернёмся в сегодня. В городе нет ни храмов, ни дворцов. Смотришь просто на жизнь, так не похожую на привычную нам.

Наша гостиница находилась на оживлённой улице буквально в 2-х минутах ходьбы от набережной. Набережная широкая, с 3-мя автомобильными полосами в каждом направлении, тротуар со стороны моря выложен каменными плитками. Сразу захотелось перейти на ту сторону, светофоров поблизости не обнаружили, набрали побольше воздуха и … пошли. Заставляя себя смотреть сначала направо — движение в Индии левостороннее. Но как вы можете догадаться, всё обошлось благополучно. Если отвлечься от того, что в нескольких метрах от тебя плещется ИНДИЙСКИЙ ОКЕАН! — ничего особо впечатляющего не обнаружили — даже предупреждения о грязи и мусоре вроде не подтвердились (Но об этом позже!) Хотя что-то всё-таки странное, непривычное почувствовали. Не сразу сообразили, что это «что то» было не перед глазами, а в ушах — гудки! Нескончаемые гудки автомобилей, в Индии гудеть разрешается. И водители гудят, да ещё как! Ещё пару слов про мумбайский бизнес. Одно из производств, одновременно одна из достопримечательностей города — прачечная Дхоби Гхат, существует с 1890 года.

На площади 10 гектаров мужчины, только мужчины! из 700 семей (все относятся к касте неприкасаемых) стирают, в основном вручную, бельё, свозимое со всего города.

Главные клиенты: больницы, гостиницы, рестораны. В принципе по самой прачечной организуются экскурсии, но мы посмотрели на неё только сверху, с железнодорожного моста. Ещё один специфический бизнес — развозка ланчей. В Мумбае в основном работают мужчины, а жёны сидят дома и ведут хозяйство. К полудню жена готовит пластиковую коробку с едой для мужа, и посыльные на мотоцикле или мотороллере развозят по городу еду с доставкой прямо на рабочее место. Две самые известные архитектурные достопримечательности: Центральный железнодорожный вокзал Чхатрапати-Шиваджи, названный в честь национального героя 17-го века Шиваджи, свергнувшего власть мусульманских властителей и основавшего индуистское государство маратхов. Вокзал был построен в 1888 году, естественно англичанами, и до 1996 года носил имя королевы Виктории. Внутри вокзала мы не были — без билета не пускают, а снаружи вокзал производит абсолютно грандиозное впечатление.

В 2004 году вокзал был включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. — Ворота в Индию Gateway of India (не путать с делийскими «Воротами Индии India Gate) — символ Мумбаи. Были заложены в 1911 году в честь визита в Индию короля Георга 5 (того самого, имя которого носит одна из центральных улиц Иерусалима «Амелах Джордж» (King George). Строительство было закончено только в 1924 году и ворота использовались для церемонии торжественного въезда вице-королей Индии и губернаторов Бомбея. 28 февраля 1948 года через эти ворота, как символ окончания британского почти 3-х векового владычества, торжественным маршем для погрузки на корабль прошёл 1 батальон соммерсетских стрелков. Эти ворота можно назвать «побратимом» ворот хайфского порта, через которые спустя полтора месяца, 14 мая, последние британские солдаты во главе с верховным комиссаром, сэром Э. Дж. Кеннингемом, покинули Палестину. Сейчас площадь перед воротами заполнена туристами, в основном приехавшими из других индийских городов.

На пристани, что рядом с Воротами, мы сели на катер и поплыли на остров Элефанта.

Вид на Ворота с моря
Вид на Ворота с моря

Рядом с воротами — самая шикарная гостиница в городе «Тадж Махал» (Мы остановились в другой, тоже неплохой). В ноябре 2008 году гостиница, наряду с вокзалом, Еврейским центром (дом Хабада), гостиницей Оберой (на фотографии сзади Ворот), кафе Леопольд, подверглась нападению мусульманских террористов (всего было 7 нападений). С 26 по 29 ноября было убито 137 человек, как индусов, так и иностранцев, в том числе 8 евреев (6 израильтян, 2-е американцев). Первая наше встреча с «1-ой Индией», Индией старинных храмов и памятников, произошла на острове Элефанта. Туда, как я уже написал, мы приплыли на катере от пристани у Ворот в Индию. Плыли примерно час по бухте — гавани Мумбаи. Красоты не было никакой, вода — цвета Балтийского моря (наверное по причине пасмурного дня), танкеры и нефтяные вышки.

Но то, что мы увидели на острове — ПОТРЯСЛО! От пристани, до начала подъема, наверное где-то с километр, бегает поезд, игрушечный паровозик тянет поставленные на колёса тележки.

паровозик

А потом надо подниматься по лестнице, по краям которой множество лавок и прилавков с сувенирами. Там, на обратном спуске, и произошло наше первое знакомство с сувенирным великолепием и его, великолепия, продавцами. Но и об этом позже. А сейчас о том, что потрясло — подземные храмы, в которых стоят изумительно красивые статуи индуистских божеств.

А это — лингман, символ оплодотворяющей силы, поднимающегося из йони.

Основание храма датируется 7-м веком н. э. Отбитые руки и ноги у статуй — следы пуль португальцев, развлекавшихся стрельбой по ним из мушкетов. Остров получил название из за того, что у входа в одну из пещер храмового комплекса стояла вырезанная из цельного куска базальта скульптура слона. Португальцы решили вывезти её в Португалию, но при погрузке на корабль они уронили ее в море. Позже она была поднята со дна британцами и установлена в бомбейском музее (в котором мы не были).

3. Дороги. Утром мы улетали из Мумбаи. Если международный терминал мумбайского аэропорта практически не отличался от множества других: металлические конструкции, стекло, чисто и аккуратно, то зал вылета терминала внутренних рейсов потряс — музей, с красивейшими панно на стенах и причудливыми инсталляциями. Повезло — наш рейс отложили где то на полчаса и можно было пару раз пройтись по залу вылета.

Несколько раз прошёл туда-обратно мимо этих произведений искусства, а потом … вспомнил трущобы. Извечный вопрос: что строить — дворцы или дома, мраморно-позолоченные станции метро или Черёмушки? Черёмушками память об эпохе не оставишь, под метрополитеновскими мраморными колонами жить не будешь. Но вернусь в Индию. И сразу, чтобы закончить с темой перелётов. У нас было несколько внутренних перелётов — страна то огромная. Больше такого чуда, как в Мумбаи не встретилось, но все аэропорты вполне современные, самолёты — Аэробусы, стюардессы — симпатичные, даже на коротких перелётах дают немного перекусить (чего нет теперь на многих рейсах из Израиля в Европу). Особой пунктуальности нет, небольшая задержка и смена ворот посадки случались ни раз. Интересно, что проверка пассажиров службой безопасности происходит отдельно для мужчин и женщин — охранник пробегает легонько пальцами по всему телу. При этом мужская очередь обычно раза в три-четыре длиннее женской. (Одна из причин — ниже.) Кроме перелётов у нас были многочасовые переезды на автобусе и один на поезде. Автобус на первый взгляд не отличается от обычных туристических, но если приглядеться, то замечаешь и особенности. Во-первых — дверь только одна, спереди. Что случится, если … лучше не думать. Водительское место отделено от салона сплошной прозрачной перегородкой, к стенкам прикреплены маленькие вентиляторы — очевидно в летнею жару кондиционер не справляется. Кроме шофёра, есть ещё и его помощник, в обязанность которого входило при остановке выскочить из автобуса и подставить переносную маленькую ступеньку выходящим.

 

Наш шофёр, сикх из Пенджаба
Наш шофёр, сикх из Пенджаба

Я только восхищался, как он в разных городах без всякого Waze безошибочно находил дорогу к очередной гостинице. Сразу о дорогах. Попадались разные. Три современные, платные, 2-х и порой 3-х полосные автострады, соединяют вершины так называемого золотого треугольника: Дели — Агра — Джайпур. Но что интересно: на этих современнейших автострадах разворот на 180 градусов предусмотрен не по многоуровневой развязке, а прямо на шоссе в одном уровне, так называемый U turn. Я уже писал, что движение левостороннее. Когда я в первый раз увидел, что по крайней левой полосе навстречу нашему автобусу едет мотоцикл, я просто не понял, что я вижу. Но потом — ещё и ещё, и не только мотоциклы, но и машины, а наш водитель спокойно переходит на правую полосу. На остановке я спросил у сопровождающего нас местного гида:

— Такое разрешено правилами?

— Вообще то нет, — спокойно ответил он, — но что же делать, если водителю надо?

Но в основном мы ехали по обычным, довольно узким шоссе, каждые несколько километров пересекающим маленькие (по индийским понятиям) городки.

Из окна автобуса. Уличный перекрёсток в городке, через который мы проезжали. Название не успел посмотреть.

Несколько раз проезжали мимо строящихся хайвееев. Не в таком количестве, как в Китае, но всё же. То, что видел: строят их не в объезд города, а на столбах по оси улицы. Был и один переезд по железной дороге. Одновременно и сэкономили массу времени, если сравнивать с автобусом, или массу денег — если с самолётом. А также получили массу новых впечатлений. Индийские железные дороги 4-ые по протяжённости в мире (после США, России и Китая), ежедневно перевозят 22 миллиона!!! пассажиров и они самый большой работодатель в стране — 1.4 млн. человек (в индийской армии — «только» 1.3 млн.), и 8-ой по численности в мире. Первая железная дорога построена, конечно же английскими колонизаторами, в 1837 году. Около Агрского вокзала расположился большой бивак бездомных. На платформе, пока мы ждали поезда, у нас всё время просили милостыню молоденькие женщины с младенцами на руках и детишки от 3-х до 10 лет. Причём брали не только деньги, но и еду. Впечатление тягостное. Поезд подошёл вовремя, ехали мы в вагоне второго снизу класса — сидячий с кондиционером, а самый низкий класс — сидячий вагон без кондиционера. И есть такие, что в СССР называли плацкартными, купейными и СВ вагонами. Нам эта роскошь была не нужна — ехали, с приличной скоростью, где-то часа два с половиной. Вагон длиннющий, с мягкими, но сильно обтрёпанными креслами. Разнесли чай и роздали коробки с едой. Мы были после гостиничного завтрака, но коробки взяли и когда вышли из вокзала к поджидавшему автобусу, отдали подбежавшим к нам ребятишкам. Вернусь на шоссе. Большинство наших маршрутов проходили по территории самого большого (население «всего» каких-то 68 с хвостиком миллионов) штата Раджастхан. (В Индии 26 штатов, 6 союзных территорий и столичный округ Дели. Отличие территорий от штатов — нет губернаторов, прямое управление федерального правительства). Это северо-запад Индии, пейзаж абсолютно не интересный, равнинный, сельскохозяйственный. За красотами надо ехать на север Индии, в предгорья Гималаев. Интересная, не предусмотренная программой, встреча по дороге. Наш автобус вдруг остановился непонятно зачем на обочине, в чистом поле. Странно, вроде никто о санитарной остановке не просил. В Индии вообще эта проблема, по крайней мере для представителей худшей половины человечества, которая в Индии больше половины (об этом ниже), решается достаточно просто. Но об этом тоже ниже. Вышли из автобуса и немного впереди увидели картину будто из позапрошлого столетия.

На пригорке над обочиной шоссе 2 быка, подгоняемых женщиной с хворостиной, ходят и ходят по кругу, крутя колесо. Колесо поднимает сосуды с водой из текущего внизу ручья и выплёскивает воду в оросительную канаву. 21 век, в стране, запускающей спутники и строящей атомные электростанции.

4. Коровы. И уж если я вспомнил про быков, то пару слов вообще про них и их подруг. То, что коровы в Индии — это священные животные, которых обижать нельзя, я знал с детства. И когда я буквально в первые минуты в Индии по дороге из аэропорта увидел из окна автобуса мирно стоящую у мусорной кучи корову, я не только не удивился, но подумал: Ещё одно подтверждение, что изданным в СССР книгам не всегда надо не верить. Коров на улицах много, больше чем кошек и собак. Ещё больше быков, их в юном возрасте не отдают под нож мясника, а молока они не дают, поэтому они свободны в своём времяпрепровождении. Коровы не бесхозные, у всех есть хозяева, но когда корова перестаёт доится, её тоже отправляют на уличные «пастбища», где они вместе с быками тихонечко пасутся у многочисленных куч мусора, роются в них, совсем как наши уличные кошки и собаки.

Не знаю, дело ли в особой породе, или есть другое объяснение, но у многих на хохолке торчит острый горбик. Излишне говорить, что ни в одном ресторане ни за какие деньги стейка не будет. Хотя говорят, что в Гоа найти можно. Но Гоа в наш маршрут не входил. Заканчивая с этой темой — ещё одно подтверждение общему правилу: «когда нельзя, но очень надо, то можно». Коров обижать нельзя. И уж не знаю каким способом достигнут результат, но ни в Джайпуре, столице штата Раджастхан, ни в центре Дели коров нет — не пускают. Хотя и «кирпича» — знака «проезда нет» — с изображением коровы тоже не видел.

5. Люди, быт, улицы Люди в Индии — красивые. Конечно не все, но красивые встречаются очень часто.

И внешне спокойные, доброжелательные. Даже странно подумать, что их деды, бунтуя против британских колонизаторов во время 2-ой Мировой Войны, сжигали живьём жён и детей своих соплеменников-полицейских. И что три выдающихся деятеля современной Индии: Махатма Ганди, Индира Ганди (её муж, чью фамилию она носила, был однофамильцем знаменитого Махатмы Ганди) и её сын Раджив Ганди были убиты. И уж если речь зашла о политике — на улицах часто, подозрительно часто, встречается портрет нынешнего ПМ Индии Монди, который кроме того, что считается другом нашего ПМ, ещё и объявил себя большим почитателям Арафата. Но как бы то ни было Индия — одна из не так уж многочисленных стран — бывших колоний, в которых власть сменяется на избирательных участках. На последних парламентских выборах в 2014 году старейшая партия — Индийский Национальный Конгресс потерпела сокрушительное поражение от правой партии индуистского национализма Бхаратия джаната парти. Сейчас надежды на возрождение ИНК связывают с его новым Президентом Рахулем Ганди, 48-летним внуком знаменитой Индиры. И ни один раз мы сталкивались с очень добрым отношением к Израилю. В аэропорту, полицейский перед проходом в зал отлёта быстро и профессионально пробегая пальцами по моему телу, а я стою — руки в стороны на уровне плеч и улыбаюсь — спросил: — What country are you from? — Israel — O, very intelligent country! Я спорить не стал. А теперь о менее приятном. Конечно же в стране много обеспеченных людей, но мы с ними почти не сталкивались. И наверняка много современных новых спальных районов. Но мы в них заезжали очень редко. А видели совсем другое. Такого количества разбросанного по улице мусора мы не видели нигде.

(Несколько лет назад в Неаполе видели кучи мусора высотой с 2-х этажный дом. Но это во-первых были именно кучи собранного вместе мусора, а во-вторых говорят, что это в прошлом). А тут мусор просто лежит на улице. В общем Израиль кажется прямо таки Швейцарией!

И бедность. 100 рупий (1$ = 60 рупий) уже приличные деньги. Одним утром я перед началом экскурсии вышел из гостиницы, чтобы в торговом центре выпить кофе. Кстати, кофе очень хороший, крепкий, типа бразильского и недорогой: чашка эспрессо стоит около 1.5$. Так вот всю дорогу от гостиницы до торгового центра, минут семь вдоль тротуара ехал велорикша и предлагал на очень ломаном английском: «инди макет», «инди макет»…, что означало предложение подвезти меня на достопримечательность — продовольственный рынок. А заработал бы он на этом рупий 100.

И уж если зашёл разговор о городском транспорте, по степени прогрессивности — сверху вниз. Хотя начну снизу, с метро. Оно есть в 10-ти индийских городах, судя по фотографиям современное и чистое. Но воспользоваться не пришлось.

Строительство новой линии метро в Джайпуре
Строительство новой линии метро в Джайпуре

Как и не пришлось воспользоваться городскими автобусами. В Мумбае видели 2— тажные, выглядевшие новыми, автобусы красного цвета, но в основном — довольно обтрёпанные, без кондиционеров, с раскрытыми окнами и дверьми, в которых стоят пассажиры. Очень много, как и в многих других странах Азии, «тук-тук» — 3-колесных крытых повозок, шофёр спереди, сзади сидят 2 пассажира, используются как такси, пробег 35 километров за 1 литр бензина. Совсем не нуждается в бензине ещё один из вариантов такси — велорикша.

Легковых автомобилей много, но ещё больше мотоциклов и мотороллеров.

Сидящий за рулем иногда в шлеме, но вот на пассажирах шлема не видели ни разу. А пассажиров может быть и трое и четверо.

А однажды, в Джайпуре на улице увидели такое:

Улицы полны жизни. В самом прямом смысле слова. Днём, в рабочее время, они полны народа, на улицах моются, чистят зубы, совершают туалет.

И, извините за подробность, мужчины повернувшись к стене, писают. Несколько раз мы видели специальные кабинки — бетонные коробки без двери.

А вот парикмахерская.

К удивлению на улицах, за исключением пожалуй Дели, почти не видели рекламы и объявлений на английском. В Мумбае процентов 90 на языке мара́тхи, в остальных — на хинди. (А вообще в Индии официально 22 языка).

6. На девять девчонок по статистике десять ребят. Население Индии, второй по численности стране в мире и догоняющей Китай, по состоянию на май 2016 года составляет 1,3 млрд человек — одна шестая населения Земли. И что интересно: по переписи 2011 года на 1000 индийских мужчин приходится 940 женщин. Естественно этот факт вызвал жгучий интерес и вопросы. Причин нам назвали несколько, какая из них главная — не знаю. Индийские женщины, в основном в деревнях, где живёт около 70 % населения, рано выходят замуж, рано рожают, а ранние роды приводят к высокой смертности. Но есть и другая причина. Рождение девочки не желанно. Пенсионная система и система соцобеспечения в стране развита слабо (это если выражаться мягко) и традиционно забота о стариках — дело их детей, которые, став взрослыми и создав свою семью, продолжают жить со своими родителями. А по обычаю женщина после свадьбы уходит жить в семью мужа, то есть она будет заботиться не о своих родителях, а о свёкре и свекрови. К тому же родители невесты должны дать приличное приданое на свадьбу дочери. Проверка «Узи» дошла до самой индийской глубинки и будущая мама узнаёт о поле своего будущего ребёнка в срок, позволяющий от него избавиться. Всё это, конечно, не относится к среднему и выше классу. Не думаю, что за мою соседку на одном из внутренних перелётов, одетую и выглядящую совершенно по-европейски и всю дорогу проработавшею на нотбуке, платили приданое. Но вот наш гид в Дели, выпускник университета, живёт вместе с женой и ребёнком и ещё, кажется, с двумя братьями и их семьями, в родительском доме в пригороде Дели. На всю семью 2 машины, находящиеся в общем пользовании.

7. Сувениры. Такого количества сувениров, очень симпатичных, ручной работы, не «Made in China», и очень-очень дешёвых, нам не встречалось нигде и никогда. Вырезанные из камня полукруглые подсвечники, металлические вазочки и тарелки, платки с изумительными рисунками… При покупке цена спускается в разы и доходит до 100-200 рупий. Спрашиваешь: «How much?», тебе говорят, к примеру — 700 рупий, ты отворачиваешься и идёшь дальше, продавец за тобой и начинает говорить: 600, 500. Ты продолжаешь идти, он сдаётся: «Your price?» Купив сувенир ты, гордый своим умением торговаться, идёшь дальше, но тут начинаются терзания: для тебя это в любом случаи гроши и спортивный интерес, а для него — может целый обед…

Короче, благодаря обилию и дешевизне на сувениры мы потратили много больше, чем в какой-нибудь Европе, где всякая ерунда стоит десятки евро.

8. 6-конечная звезда и свастика. То, что, знак свастики, который для всех нас символ гитлеризма, на самом деле знак очень древний, присущий многим давно исчезнувшим цивилизациям, но в первую очередь связанный с индуизмом, я знал давно. (Хотя Генрих Шлиман, обнаружил много образцов свастик и при раскопках найденной им Трои.) Но никак не думал, что увижу его так часто в самых различных местах: на флаге джайнской религии, в кафе, в украшениях древних храмов,

и просто на бамперах машин.

А вот увидеть 6-конечную звезду — вообще никак не ожидал. Видел её изображение в Кфар Нахуме (Капернауме), а вот теперь увидел на стенах дворцов и храмов в Индии.

В Индии этот древний знак гексаграммы — 6-конечной звезды, называется Анахата. Но с XIX века 6-ти конечная однозначно считается нашим, еврейским символом.

9. Раджи. Все мы с детства слышали это: «индийский раджа» и представлялся кто то сказачно-средневековый, весь в алмазах и на слоне. Оказалось раджа, точнее на хинди произносится «радж», это просто правитель, а махарадж (а) — «великий правитель», во времена Британской Индии такой титул носили наследственные правители полностью зависимых, но формально самостоятельных княжеств (наряду с ними были и территории находившимся под прямым правлением Британской Короны). В 1947 году, когда Индия стала независимым государством, (до 1950 — доминион, глава государства — королева Великобритании, после — республика во главе с президентом), на территории страны насчитывалось 601 княжество, как огромных с многомиллионным населением, так и маленьких. С обретением независимости раджи потеряли все имевшиеся у них рудименты власти и реальные привилегии, но сами они остались, и как мы увидели, продолжают жить и живут очень, очень неплохо. Город Джодхпур, дворец Умайд Бхаван построен сравнительно недавно, 1929 — 1943 годы.

В то время из-за страшной засухи начался голод и махараджа Умайд Сингха, дедушка нынешнего махараджа Джодхпура Гадж Сингха, решил дать заработок людям, которых привлёк к строительству, профинансировав стройку из богатств, накопленных его предшественниками. Дворец разделён на три части: частную резиденцию семьи махараджи, роскошный отель и музей с коллекцией живописи, оружия и других ценностей королевской семьи Джодхпура.

А это зал предыдущей резиденции того же джохпурского раджи в крепости Мехрангарх.

10. Евреи. Евреев, в смысле индийских евреев, нам не встретилось. (А вот Израиле, да, встречались) В том, что нам не встретились евреи, нет ничего удивительного. В середине прошлого века в Индии проживало свыше 30-тыс. евреев, теперь их общее число составляет около 5-ти тысяч человек — где то 0.004% населения страны.

И короткая справка. В Индии исторически насчитываются 5 совершенно разных еврейских общин: Кочинские евреи — старейшая группа евреев, переселившаяся на юго-запад Индостанского полуострова, сегодня индийский штат Керала, из Ирана и Йемена — так называемые «чёрные» евреи, язык которых был близок к тамильскому. Сами эти евреи считают себя потомки тех, кого царь Соломон отправил в Индию за слоновой костью и за золотом. Начиная с 16-го века В Индию стали переселяться «белые» евреи из Европы. Синагоги у «белых» и «чёрных» евреев были раздельные. Кроме того была ещё группа «коричневых» евреев — очевидно потомки слуг «белых» и «чёрных» евреев, обращённых в иудаизм. В период 1950-62 годы в Израиль переехало 8000 человек, в Керала осталось лишь несколько десятков евреев.

Бней-Исраэль — группа евреев Индии, исторически проживавших в окрестностях Бомбея, разговорный язык — еврейско-маратхи (язык населения штата Махара́штра со столицей в Мумбае). По собственным преданиям их предки во II веке до н. э., покинули Галилею, спасаясь от гонений сирийскогоцаря Антиоха Епифана. Община жила многие века абсолютно изолированно от других еврейских общин, но при этом продолжала соблюдать некоторые основные еврейские традиции, например некоторые Посты и праздники, субботний отдых, обряд обрезания, законы о кошерной пище, чтение молитвы Шма…

В середине прошлого века их численность достигла 24 тысяч человек. Алия Бней Исраэль началась сразу же после провозглашения Государства Израиль. В стране начались споры, можно ли признавать их евреями, но в 1964 году Главный рабанут полностью признал их еврейство, а проведённые позже проверки ДНК подтвердили их еврейские корни. На сегодняшний день их община в Израиле насчитывает 74 тысячи человек, ещё 5000 тысяч продолжают жить в районе Мумбаи, несколько сотен — в остальной Индии и ещё 10 тысяч по всему миру.

Багдадские евреи — этническая группа евреев Индии, начавшаяся переселяться в страну с конца XVIII века из Ирака (в основном из Багдада) и поселившихся в портовых городах Индии Сурат (штат Гуджарат на северо-западе Индии), Бомбей (сегодня Мумбаи) и Калькутта (сегодня Кольката), где достигли успехов в торговле, армии и государственном аппарате. Кроме евреев — выходцев из Ирака, в общину входили также евреи из других стран — Ирана, Афганистана, Йемена и Сирии. Они основали еврейские школы, типографии на иврите и синагоги. Надо отметить, что из всех еврейских общин только багдадские евреи использовали письменный иврит. Разговорные языки багдадских евреев — английский и багдадская разновидность еврейско-иракского диалекта арабского языка. Багдадские евреи, которые стремились войти в европейскую общину в Индии и были тесно связаны с колониальной администрацией, без восторга приняли провозглашение Независимости и в большинстве покинули страну.

Из некогда 5-тысячной общины сейчас осталось несколько сот человек. Приехавшие в Израиль багдадские евреи, в отличии от кочинских евреев и Бней Исраэль, не поселились компактно, а предпочли рассеяться по просторам Израиля. Бней-Менаше (Дети Менаше) — группа евреев Индии, представители народностей мизо, кук и чин в индийских штатах Манипур и Мизорам, которые заявили, что они являются потомками колена Манассиева, и стали практиковать иудаизм. Бней Менаше проживают в Индии и Израиле. Их насчитывается около 7 тысяч человек. Данные генетических исследований оказались противоречивыми, право их на алию вызвало в Израиле много споров, но небольшое их число её совершило, поселившим при этом в поселениях Сектора Газы, Иудеи и Самарии. По данным на 2015 год в Израиле проживает 3 тысячи Бней Менаше. Бней-Эфраим («Дети Эфраима» или евреи телугу, так как они говорят на языке телугу) — маленькая община, насчитывающая около 50-ти семей, которая проживает в основном в Кота Редди Палем, деревне в районе Гунтур в штате Андхра-Прадеш. Они утверждают, что являются потомками колена Эфраим, одного из потерянных колен израилевых.

Основатель и лидер общины — бывший христианский священник Самуэль (Шмуэль) Якоби. Он приехал в Иерусалим в 1980-е, и пришел к убеждению, что они являются потомками евреев. После 1980-х около 50-ти семей изучили иудаизм, выучили иврит и построили синагогу. Они соблюдают еврейские праздники, и читают свитки торы на иврите. Сегодня иврит используется ими не только в литургии, но и как живой язык. Большинство членов общины заняты в сельском хозяйстве — батраки и живут в крайней бедности с доходом в 1.5$ в день. Ашкеназы — в Индию в 20-м веке переселилось небольшое количество европейских евреев, в том числе около 5-ти тысяч спасавшихся от Холокоста. Сегодня.

Большинство индийских евреев, больше 70 тысяч, совершили алию или эмигрировали. Из оставшихся 5000 больше всего, 3500 человек, проживают в Мумбае, (в 1940 годы проживало больше 30 тысяч). Они относятся к Багдадским евреям и Бней Исраэль, при этом первые не признают вторых евреями. В южном штате Керала до сих пор остались следы еврейского присутствия, в том числе сохранились несколько синагог. Если же говорить об известных индийских евреях, то можно упомянуть бывшего члена Кнессета от Аводы Эли Бен Менахема, генерал-лейтенанта индийской армии Джека Якоба (Jack Farj Rafael «J. F. R.» Jacob, 1924 — 2016), сыгравшего видную роль в победной войне с Пакистаном в 1971 году, в результате которой Бангладеш отделился от Пакистана.

Наиболее знаменита, наверное, династия купцов и бизнесменов Соссон, называемых «Ротшильды Востока», основатель которой Давид Соссон перебрался из Багдада через Персию в Бомбей в 1832 году. Ну а первой «Мисс Индия» стала в 1947 году Эстер Виктория Абрахам (Esther Victoria Abraham). Если же касаться связки: Индия — евреи, то нельзя не вспомнить 2-х очень высокопоставленных британских евреев, имена которых связаны не только с историей Индии, но и Палестины. Первый, это оставивший недобрый след в истории принятия Декларации Бальфура, её рьяный противник, Эдвин Монтэгю (Edwin Samuel Montagu), 1879 — 1924 гг., один из лидеров либеральной партии, ярый противник сионизма, и один из 3-х евреев, пробивших к тому времени стеклянный потолок и ставших министрами. Немного подробнее см. здесь.  В июле 1917 года Эдвин Монтегю стал Министром по делам Индии (17.07.1917 — 19.03.1922) и может именно благодаря его отъезду в Индию Британский кабинет принял Декларацию Бальфура. В Индии он проводил успешные реформы по введению системы самоуправления. Второй — это Руфус Даниэль Айзекс, 1-ый маркиз Рединг (Rufus Daniel Isaacs, 1st Marquess of Reading), 1860 — 1935 , был в 1921— 25 годы Вице-королём (Генерал-губернатором) Индии и продолжал начатые Монтэгю реформы по самоуправлению. Он был, в отличии от Монтэгю, убеждённым сионистом, посетив в 1932 году Палестину, восхитился успехами ишува. На севере Тель Авива есть построенная в 1938 году электростанция, названная в его честь — он с 1923 года и до конца жизни занимал пост председателя правления Палестинской электрической компании, сегодняшней Хеврат Хашмаль.

Всё, исторический экскурс будем считать завершённым, возвращаюсь к рассказу о путешествии. Как я уже написал, индийских евреев нам не встретилось. Но вот с присутствием евреев израильских встреча была. (Впрочем трудно найти на туристической карте мира страну без туристов из Израиля. Исключением, наверное являются арабские страны, кроме Иордании и Марокко).

Парикмахерская в священном городе Пушкар, очень популярном у молодых израильтян, путешествующих по миру после демобилизации из ЦАХАЛ. На иврите их называют «тармалай» תרמילאי (от слова «тармиль» תרמיל — рюкзак), то есть по-простому — рюкзачник. В Пушкаре есть Бейт Хабад — место встречи и общения путешествующих по Индии таких ребят (и девушек). Мы тоже собрались в нём после того как побродили по городу. И было приятно, извините за банальность, почувствовать себя на минуту дома… А вот вход в дешёвый ресторанчик для «тармалаев» в том же Пушкаре. Предлагается наша простая израильская еда: лепёшки с хумусом, фалафелем, салаты, чипсы… Можно понять и цены. Напоминаю, что для перевода в доллары надо делить на 60.

11. Еда, гостиницы. И раз уж зашла речь об еде. Нам индийская еда не понравилась. Невольно сравнивали с Шри Ланкой, где были несколько лет назад, и сравнение однозначно в пользу острова. При этом мы завтракали и обедали-ужинали в гостиницах. Гостиницы были или хорошие или очень хорошие, номера большие, утром на ручке двери вешается мешочек с газетой на английском.

Гостиничное лобби
Гостиничное лобби

А еда — не очень. В основном — шведский стол, отдельно прилавок с блюдами индийской кухни, в основном различных карри, очень много вегетарианских. (Ка́рри — название разнообразных распространённых в Индии пряных густых жидких блюд из тушёных овощей, бобовых и/или мяса. Карри обычно приправляются пряной смесью приправ и, как правило, подаются с рисом. По тамильски «карри» — это просто «соус»). Другой прилавок — европейская кухня, но меню не слишком разнообразное. На завтрак очень часто из горячего ничего кроме яичницы было не выбрать. Овощи: помидоры, не всегда красные и огурцы, правда всегда зелёные. Фрукты: арбузы, дыни, иногда ананасы, яблоки, груши, папайя. На улицах продаются в основном бананы, привезённые очевидно с юга страны. А вот что нам понравилось, так это чай Масала — чёрный чай с добавлением всевозможных специй: кардамон, корица, имбирь, чёрный перец и гвоздика. Готовится на смеси молока и воды, 1:2 до 1:4, и эта смесь доводится до кипения. И очень, очень сладкий.

12. Встреча в лобби. Первые вопросы в очередной гостинице, пока чемоданы вытаскивают из автобуса и закатывают в лобби, конечно же про Wi Fi: свободный или платить, есть ли в номере или только в лобби. В этой гостинице Wi Fi работал только в лобби. Сидим с нашими телефонами, скользим по волнам интерната (на иврите пользоваться интернетом — лиглош לגלוש. А «лиглош» в переводе это скользить.) Рядом с нами сидели четыре человека: молодая симпатичная пара, а напротив — молодой человек очевидно со своей матерью. Тонкие и интеллигентные черты лица, смуглые, но не очень, на индийцев не похожи, но и не европейцы. Молодая пара — оба просто красивые. И вся четвёрка явно с интересом посматривает на нашу громко, на иврите, сообщающую друг другу израильские новости, компанию. Стандартный обмен вопросами: What country are you from? Услышав ответ, я от удивления открыл рот, хорошо, что фигурально. Оказалось, что они … иранцы. Разговаривали мы с ними долго, по-английски. Молодая пара — студенты, учатся в Европе, женщина, что постарше — мать молодой и очень симпатичной женщины, рядом с ней сын — преподаватель музыки. Он и его мать смотрели на нас молча, а молодые студенты общались очень охотно. Я спросил у иранки:

— Вы ходите без платка?

— Но я же не дома,— был ответ.

А её муж рассказал, что учился в школе вместе с еврейскими ребятами и дружил с ними. На следующий день мы столкнулись с ними на экскурсии и радостно помахали друг другу. Надо наконец переходить к рассказу о том, ради чего собственно мы и поехали, и не пожалели, в Индию — страну незнакомых обычаев, невиданной (мною) красоты храмов и дворцов. Но об этом в продолжении статьи.

Окончание
Print Friendly, PDF & Email

5 комментариев к «Сёма Давидович: Путешествие в три Индии»

  1. Сэм я прочитал с большим удовольствием и естественно сравнивал с собственными наблюдениями. Очень многое совпало (за исключением, пожалуй, Вашего общего романтического приятия, что в нашем случае понятно: я по туристским маршрутам Индии поехал после полудюжины командировок в совсем не туристские места, прилично устав от грязи «красивого» народа, их лени и вороватости, но не будем).
    Крошечная добавка к Вашим «национальным» заметкам.
    Одна из моих командировок (лет 10 назад) была в Кочин, на их юг. В городе есть Еврейская улица, на ней — сувенирные магазины и меня естественно туда занесло. В средине улицы — деревянная синагога, с заколоченными окнами и за покосившимся забором. Спросил — а где же евреи? Ответ — «Что вы, сэр! последние дюжина семей уехала несколько лет назад. Никого не осталось».
    Не знаю кто как, но я об этом факте почему-то не пожалел. Кто бы они ни были — не сомневаюсь что в Израиле им лучше.

  2. Кое в чём пересекается с моим описанием. По поводу говядины — она свободно используется в Индии в ресторанах мусульманских кварталлв. Это особенно видно в районе Агры, да и в самом Дели она попадается достаточно часто.
    В городах понятие касты постепенно стирается.
    То, что работают мужчины, а женщины держат дом — наблюдал противоположное, мужчины, покуривая, ведут беседы, а женщины вкалывают. Кстати, Ваша фоторафия полива полей показывает работающую женщину.
    По поводу гексограммы посмотрите в моей статье, там подробнее.
    Жду продолжения.

    1. Спасибо за отзыв, Вдадимир!
      В мусульманские рестораны мы не ходили – будем считать это недостатком организованного тура.
      Развозка ланчей в Мумбае – это насколько я понял местная фишка и возят их для всевозможных клерков, которые к основном мужчины.
      Вашу статью прочёл очень внимательно и с большим интересом.
      Мне же показалось именно интересным увидеть в Индии Маген Давид рядом со свастикой.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Арифметическая Капча - решите задачу *